Küldök még egy képet.

Sziasztok,
tud valaki ilyen relét valahol?

Elbaltázott egy szerkezet, ezekt aki kitalálta...
Finder-nek van 18 voltos reléje de a képről nem tudom se az érintkezők számát, se a lábkiosztást, semmi fizikai paramétert.
A tiéd ilyen? 1 váltóérintkezős?

Egyetértek,Jó kis üzleti fogás...végy egy új panelt,mert bedöglött egy kb 2000Ft-os relé.
Igen egy érintkezős és a méretek is stimmelnek!
Köszi,hogy foglalkoztál velem.Megpróbálom beszerezni.
Szép napot és jó egészséget!

Urak !
Egy Ariston BS II 24 FF kombi cirkóról lenne szó, ami egyre többször áll le láng leszakadási hibával. A cirkó a fiamé, csak 2 nap múlva tudok hozzá menni, de próbálok rákészülni.
Van egy komplett tartalék cirkó a padláson, de nem tudom , hogy teljesen megegyezik-e másikkal , de a típus mindkettőnél „ BS II 24 FF „ . A mi idegesít , hogy netten láttam , két különböző panellal gyártják.
EZ a tartalék panelja: kapcsolóüzemű táppal
WP_20210201_16_36_02_Pro.jpg

Láttam a boltban ezt a változatot: hagyományos táppal
panel ARISTON.jpg
Továbbá: azt szeretné kérdezni, tudja-e valaki , melyik az a 100nF kondi, amelyik ki szokott nyiffani benne, ami itt típushiba ezekben a készülékekben. Régebben láttam a fórumban , de most keresővel sem találtam.
Azt olvastam 5-6 mikroA az normális , jó esetben 7mikroA.-t kell mérnem. Ez gondolom DC.
Röviden leírná valaki a működését , azt megköszönném. Elektroműszerész vagyok a 70-es évekből és ott láttam TÜKI lángőrt, sőt a rajzát is. Az nagyon egyszerű volt: a lángba beleengedtek 220V AC-t és a lángnak nem a magjába, csak a peremébe kellett állítani és
a lángnak volt egy kis egyenirányító hatása. Ezt követte a 3 tranzisztoros erősítő, ami húzott egy kis relét. Ez különálló egység volt.
Egy másik lángőrnél , ez nem TÜKI tettünk egy műszert és 30-50 mikroA. - tudtunk mérni.
Ezzel már könnyebben állítottuk az elektródát a láng szélébe. Ez már a múlt.
Gondolom nagyon érzékeny az elektróda szigetelésére, a kúszó áramokra. Erre nincs ötletem ,hogy mérjem ki. Ezt cserével próbálom ellenőrizni.
A panelnél még nem tudom , hogy csereszabatos vagy nem .
A tartalékon egy kapcsolóüzemű tápot látok . a fiamnál még nem tudom milyen van.
Azt írja a bolt: különböző a panel 2011.10.01 előtti és utáni SIT szelepekhez.
Azt hiszem a " SIT szelep" a kombinált gázszelep megnevezése, ami áll 220VAC főszelepből és kb.5 - 15VDC szabályozó szelepből . Jól gondolom ?
Sajnos a képek nem mentek át, de fogjátok tudni kezelni.

Urak !
A képeknek nekiszaladok újra.
Tartalék :
WP_20210201_16_36_02_Pro.jpg

Lehetséges változat:
panel ARISTON.jpg

Én kicseréltem a kondikat anno de akkor se lett jó.A lángőr wolfram öregedése-kábelei elégése volt a gond.Nem vettem újat megbarkácsoltam mert az enyémhez kb 20e ft.

Hello 444Tibi,
csatolok egy videót azon jól hallatszik a szerelő által kölcsön adott vezérlőpanel reléjének kattogása.
Mi a véleményed??
üdv és köszi

Tothjozef ! Én az elektródákat jónak ítéltem és a porcelán is sértetlen .
Gondoltam ,hogy át leszek verve, csak azt nem , mivel . A javítandó típusa ARISTON BS II 24 FF helyett BS II 24 CF . Ezért nem vittem magammal csere panelt , mert az egyik kéményes a másik turbós . Ezen kívül létezik bitermikus kazánnal és váltószelepes változatban is . Ott derült ki , hogy ami van otthon tartalék panel az teljesen megegyezik a javítandóval.
Előtte rágyúrtam kicsit és megmértem az én saját cirkom ionáramát SAUINER DUVAL RENOVA és 3-3,5 kis lángon és 5 mikroamper nagy lángon.
A fiamnál ARISTO BS II 24 CF mindent kitisztítottam , eléggé rendben volt és megmértem 5 -6,5 kis lángnál és 9,5 mikroamper nagy lángon. Én ezt teljesen korrektnek gondolom.
Tisztítástól rosszabb nem lehet, most figyelik 3-4 napig és ha nem javul akkor beteszem a másik panelt , amit használtan vettem és vízköri hibával adták el. Csak remélhetem , hogy valóban az volt a hibája.
És még annyi , mondtam fényképezzék le a hibajelzőt . Jól feltekerték a fürdővíz hőfokát és az is lehet túlmelegedéssel állt le. 45 évig voltam karbantartó és olyan motor állt le menet közben aminek még a kábelét sem húzták ki.
Beteszem a panel fényképét és ha valaki felismeri a gyanúsított kondit , kérem mutasson rá mint a rendőrségen szokták. Arra gondolok amelyik le szokott gyengülni, és ígérem elkapom a torkát . Csak azt nem értem , ha ez típushiba , miért nem tesznek bele strapabírót.
Később lehet , hogy kiforrasztom és megmérem őket . Bár nem szeretem ezeket az apró alkatrészeket, én már a farkam is csak nagyítóval látom.
A kondikat külön lefényképeztem nagyítva. A két kicsi 4,7 nF , a nagy az nekem követhetetlen . A közepén van 105 felirat is ami kondenzátor kód szerint 1000nF .-nak felel meg .
Ha van ötlet a nagy kondi értékére , szívesen meghallgatom !
Ha valakit érdekel a működési elve miatt az IL-1 ipari lángőr műszerkönyve 8 oldal akkor felteszem. Remélem már nem védett a rajza , mert kb. 1975 ös. Azóta talán a gyár is megszűnhetett.

Szetszedtem, kitakarítottam mindenhol az égésteret, a vakumszelepet is, így már minden ok-s.
Köszönöm a segítségedet!

En ebbol semmit sem tudok mondani.
Hogy jo e vagy sem.

Üdv!
Az alábbi kérdésemet már feltettem, de feltételezem, hogy elpörgött, így remélem valaki tud valami okosabbat.
Adott egy Saunier Duval RenovaStar gázkazán. Az üzembe helyezése 2006-ban volt, karbantartáson az elmúlt néhány évet leszámítva nem esett át, akkor sem szakember által. Komolyabb cserére eddig nem szorult (összesen egy feltöltő szelep és egy kontrolpanel volt ami cserélve volt benne eddig), de nincs valami "jó bőrben", kb. a beüzemeléstől számított idő felét ment hibátlanul. Na most, a kérdésem az lenne, hogy amikor melegíti a vizet puffogó, tompa kattogó hangokat ad ki, majd amikor forróra melegedett a víz benne (HMV esetén csak), akkor befejezi a fenti hangok hallatását. Ez csak abban az esetben van így, ha szobahőmérsékletről, tehát kikapcsolt állapot után melegíti a vizet, ha fűtésről vált át HMV-re akkor nem. (Feltételezem, hogy azért, mert a fűtés magasabb hőfokon megy mint a használati) Mi lehet a gond? Savaztatni kéne a hőcserélőt? Vagy a keringető szivattyúnak lehet ilyen hangja?
Illetve a másik, ettől független, hogy több szerelő mondta már, hogy valószínűleg tágulási tartályt kéne benne cserélni. A jelenség a következő: 1.5 és 2 bar közé szeretném feltölteni a rendszert, eléri a kívánt szintet, majd amikor bekapcsol a fűtés és melegíti a vizet, a biztonsági szelepen keresztül elkezdi kicsöpögni a rátöltött nyomást, amíg 0 és 1 bar közötti értékre nem áll be. Ekkor még minden működik. Az ezzel kapcsolatos kérdésem pedig az lenne, hogy én a biztonsági szelepre tippelek, az lehet ami elöregedett/eldugult és idő előtt elengedi a nyomást, vagy a tágulási tartály nem tudja biztosítani a helyet a víznek, esetleg mindkettő, "összejátszva"?
A tágulási tartályra nem mértek még rá és nem töltötték még után pumpával.
Köszönöm a válaszokat!

Teljesen általános tippek: Ha előtte nem ment a kazán fűtéskörön, akkor nem csak a hőmérséklet más, esetleg a rendszerben megrekedt levegő is felszállhat valahova. Be kéne azonosítanod, hogy honnan jön a puffogás, mert hőtágulás, buborék, mechanikai zaj, szelep, bármi lehet. Nézd meg a biztonsági szelep értékét, ha az alatt kezd engedni, akkor rossz. Ha egy időben folyt mondjuk rossz tágulási miatt, akkor lehet csak koszos, ha le van engedve a rendszer, ki tudod tisztítani a szelepet. Ha nyomásmérő szerint érték alatt enged el, akkor szelep baj, ha meg felmegy a nyomás, akkor tágulási. Ha nem jó a nyomásmérő a kazánon, akkor a tágulási tartály levegő szelepén is tudsz kb nyomást mérni, mivel a tágulási két oldalán azonos a nyomás mindig. A tágulási tartályra írt nyomásérték előtöltet,amit leengedett víz mellett tudsz mérni.

Levegőre én is gyanakodtam, mert bugyborog némelyik radiátor felmelegedés közbe (utána nem), de egyenletesen melegek és megnyitva a szelepet nem prüszköl, nem jön levegő, csak víz.
Akkor tágulási+biztonsági szelep lehet egyszerre, mivel mindenféle beavatkozás nélkül amikor megy a fűtés, nem percek alatt, inkább órák kérdése, de 1.5 Bar-ra töltve leugrik 1 körülre, valamivel alá, aztán vissza -megintcsak órák múlva- 1.5-re. A bizt. szelep 3 bar-os, a kazán skálája 0.5 - 3.5bar. 1.5 felett már csepeg, lassan de biztosan, és kienged 1 bar-ig.
Ezek alapján én úgy gondolnám, hogy mindkettő.
A hangot megpróbálom beazonosítani, de nekem úgy tűnt eddig, hogy az égéstér környékéről, tehát középtájról jön, egyértelműen mechanikai hang.
Egy úriember (gázszerelő), aki lelépett az első checkup után, azt mondta, hogy szerinte kezd ledugulni a hőcserélő. Az biztos, hogy nem ártana neki egy savazás, mert sose kapott még csak hasonlót se.
Köszönöm a választ!

Szia! A hiba kiszűrését kezd meg előbb! A TÁT-levegőoldali szelepének a fedelét levenni (autós szelep), ott a tűszelepet benyomni, ha víz jönne belőle, akkor annak (vagyis a TÁT-nak) cseréje szükséges, ha csak minimális levegő jönne, akkor a TÁT-ot felpumpálni ca. 1,5 bar értékre VIM korábbi leírása szerint.
Azután már látni fogod, hogy javul-e a helyzet, vagy más javítás is szükséges lenne.

Üdv. Sanier duval renova hőcserélő savazáshoz milyen szert ajánlanátok? Citromsav jó lehet? Vagy valamelyik gyári szer? Géppel lenne savazva.

Citromsav, foszforsav. Ezek bántják a legkevésbé a fémet...

Köszönöm. És milyen töménységben érdemes? 10-20%? A padlófűtés csövekhez is jó a citromsav, vagy azt csak a gyári/ sentinel, fernox stb./ szerekkel érdemes mosni?

Szia! A műanyag csövekre nem jellemző, hogy lerakodik rá a vízkő, azt csak ki kell mosatni (ha kell) a víz átáramoltatásával. Mindig csak egy kör legyen nyitva, az amelyiket éppen mosni kell de miből gondolod, hogy azt vízkőmentesíteni kell? A töménységre a citromsavnál 3dkg/liter töménységet adnak meg és melegen kell csinálni. A foszforsav az legalább 20-25%-os legyen, olyat érdemes venni belőle (expressz vízkőoldó).

Saunier Duval Ecosy F28 E AS F1 hiba egyik lehetséges oka és javítása

Hiba jelenség:
Kazán begyujt majd néhány másodperc múlva leáll aztán újra gyujt, ezt 3-5 alkalommal megismétli majd vagy üzemel vagy F1 hibával leáll.
Hiba oka: a gászelep vezérlő áramkör 24V-os tápegysége meghibásodott.
A gázszelep 24V-os, adatlapja csak leszerelés után látható.
A hibás állapotban a gázszelep vezérlő tekercsén mérhető feszültség ~14V gyujtáskor, majd tartáshoz ~8-10V
A tápegység javítása után a tekercsen gyujtáskor 22V, tartáskor 14V mérhető.
Javítás: a tápegység trafó mellett található (C5,C29; C9,C30, Két-két jelölés van a kondenzátorok mellett!?) két puffer kondenzátor cseréje (470mikroF, 35V) Az egyik már csak 5mikroF volt . Mellékelem a panel képét, jelöltem a rossz kondenzátorokat.

Szia. Köszönöm. A padlófűtésnél helyenként hideg a padló. Itt inkább az algásodásra gondoltam mint hibalehetőség, csak a citromsav hátha azt is kiviszi.

Sziasztok,

Szeretnék venni egy 'VU 246/5-3 (H-INT II) ecoTEC pro' gázkazánt és a kérdésem az lenne, hogy a külső hőmérséklet jeladó illetve a tároló hőmérséklet jeladó is egy sima 10K-s NTC ellenállás? Ha igen próbálta már valaki kiváltani egy normál, boltban kapható 10K-s NTC-vel? Persze a felhasználásnak megfelelően telepítve. Előre is köszi és bocsi ha rossz helyre írtam.

A feltett kérdésre ilyen kevés információból nem lehet határozott választ adni, ahhoz ismerni kellene a rendszer felépítését, hogy a hideg padló részekre magyarázatot lehessen adni. A csőfektetés és annak anyaga (oxigén diffúzió mentes) lehet kérdéses de ettől még nem algásodás hanem más (rendszerbeli) csövek anyagának oxidációs hordaléka "szokott" lerakodni a lassan áramló részekben, keresztmetszet szűkülést okozva ezzel. Ezt "szokták" kimosni ha szükséges.

Köszönöm, akkor alaposabban utánajárok mitől lehetnek a hideg foltok.

Sziasztok!

Egy Saunier Duval Isotwin C25 kazánnal kapcsolatban lenne kérdésem. A karbantartás évente úgy alakul, hogy őszre a kazán rendszerint elkezd vacakolni F1 gyújtási hibával. Ekkor jön a szerelő és megcsinálja, egyben ki is takarítja az egészet. Ezek után rendszerint 1-2 héttel később újra jelentkezik az F1 gyújtási hiba, és még egy-két alkalommal kijön a szaki, mire újra működik a kazán egy évig. Idén ez nem így alakult. Már ötször voltak kint különböző szakik, de 1-2 hét után a kazán leállogat F1 hbával. A gyújtás megtörténik, begyullad a nagy láng, de lekapcsol. Ha ionáram mérést kérdezem, kiröhögnek, hogy azt senki sem csinál, meg minek is.

Most lett tele a hócipőm, miután a mai szaki lemondta a kijövetelt és szétszetem a kazánt, hogy megtisztogassam az ionáram elektródát, ami körül a gondot sejtem. Most megcsiszoltam fémtisztára, és a kazán szépen működik.

Az lenne a kérdésem, hogy a mellékelt képeken lévő elektróda jó helyen van? Bele kell lógnia a lángba? (Már többször hajligatták az évek során) Valahol olvastam, hogy csak a láng széléhez kell érnie. -szóval jó ez így?

Nem lehet, hogy az a baj, hogy belelóg a lángba és megég a felülete?

Szia! A láng magjába kell érnie vagy a mag szélébe ahol a legnagyobb a hőmérséklet. A tisztasága az fontos amit kb. 400-as papírral meg lehet tisztítani, csiszolni a felületét. A kazánt fázis helyesen kell csatlakoztatni és a földelést is, hogy ez jól működjön. Persze van olyan eset is amikor a panelen egy kondenzátor értékét veszti és emiatt nem lesz ionáram érzékelés de ez most ebben az esetben nem áll fenn. Az elektróda magassága kb. 7-8mm és kissé lefelé hajló, hogy a megfelelő lángmag magassága valahol "el legyen találva" ezáltal.

Szia!

Köszönöm szépen a válaszod!

A csatolt móricka rajz szerint kellene lenni, ha jól értem.

A kazánt elindítottam még nyitott tűztérrel, és ott, ahol az elektróda beleért, még kék színű a láng, de a lángoszlop kitölti az egész kamrát (nem tudom, hogyan hívják szaknyelven a tűzteret), vagyis 15-20 cm magas. Kb. 2-3 cm magasan vált át sárgás színbe. Melyik része lenne a lángmag?

A 400-as papír is lényeges? Most csak egy modellezésben használt reszelő volt nálam, de ha fontos az elektróda felületének az érdessége, akkor beszerzek 400-as papírt.

Megkeresem a beépítési útmutatót, hogy megtudjam, hova kell csatlakoztatni a fázist, aztán kimérem. Fordított bekötés bizonytalanságot, vagy egyáltalán nem működést okoz?

Bocs a sok kérdésért. Úgy érzem, muszály leszek kiképezni magam. A márkaképviselet által ajánlott szerelők közül egyszerűen nem akar ezzel foglalkozni senki.

A csiszolópapír durvasága az nem kőbevésett de a tisztításhoz finomabb szemcseméretűt érdemes használni. A rajzod egészen jól mutatja azt ahogyan az elektródának el kell helyezkedni a láng felett. A fotót amit mutattál azon már csak a magasságot kell ellenőrizni és kész. Vigyázz a hajlítással mert könnyen eltörik a poncelán és vehetsz újat.

Köszönöm szépen!

Akkor lecsiszolom szupertisztára 400-as papírral és megmérem a magasságát. Ha közel van a 7-8mm-hez, akkor békén hagyom.

A mostani reszelgetést még délelőtt csináltam. Azóta egy hiba sem volt, így már ez is sokat segített. Ha szupertiszta lesz, bzom benne, hogy rendben is lesz a dolog.

Mégegyszer köszönöm a segítséget!

Üdv.mindenkinek!
Lehet,hogy nem jó helyre írok,de bizakodom!
Kérdésem lenne.
Kombi kazán,termosztát manuális órával.
Melyik a jobb,ha bekapcsolom az órát,különböző idő intervallumokra,vagy ha a téli időszakban állandóan megy a fűtés,amíg eléri a beállított hőmérsékletet?Melyik takarékosabb megoldás?
Sajnos,ha csak időszakosan kapcsol be,a köztes időben hideg van a lakásban.
Előre is köszönöm a választ!