Sziasztok!
Adott egy Westen Boyler 240i gázkazán, beépített 45 literes tárolóval.
A fürdőszobába szeretnénk termosztátos csaptelepet a kádhoz. Átfolyó rendszerrel tudtommal nem muzsikál jól, de ez a 45 literes tárolós kazánnal már rendben? Köszönöm

Szia! Az ilyen csaptelep általában úgy 38 fokos kifolyó víz hőmérséklet körüli értékre szabályoz, természetesen plusz – mínusz állítható a hőmérséklet. Amennyiben neked a tárolóban lévő víz hőmérséklete 50 – 60 fok körüli értékre van jelenleg állítva, akkor a csaptelep beépítésével, működésével gond nem lehet.

Újra én a TX23-as kazánommal.
A hiba továbbra is fennáll. Az azóta eltelt időben levettem a kazánt a falról és apróra szedtem. Kristály tisztára takarítottam, átnéztem a csövek belsejét, a hőcserélőt. Nincs dugulás, sem vízkő de még csak lerakódás sincs, olyan a hőcserélő kívül belül mint az új.
Megmértem az NTC-ket is, mindkettő jó, de már azóta kínomban megcseréltem a kettőt (egyformák) és a hiba továbbra is fennáll.
Továbbá átnéztem az ionizációs elektróda és a hozzá tartozó áramkört. A szerelési utasítás alapján jó (110V AC mérhető a földhöz képest és az ellenállás nagyobb mint 60MΩ). Az elektróda fémtiszta és a lángba is szépen beleér. Közben megnéztem az égő lángot is szép egyenletes, semmi hullámzás és amennyire látom a lángmoduláció is működik (ahogy melegedik a víz úgy csökken a láng mérete). Pont ebből adódik a következő kérdésem. Ez csak feltételezés, de hátha valaki meg tud erősíteni vagy cáfolni.
Szerintem a kazánnak nincs semmi baja. A hibát az okozhatja, hogy túl nagy a kazán a rendelkezésre álló épülethez és a radiátorokhoz. Ez a kazán leírása, ebből én azt látom, hogy a min. teljesítmény amit a kazán lemodulált állapotban tud az 9,6kW. Nos a radiátoraim max. 3-4kW körüliek összesen (nem ismert a pontos adat hasonló panelradiátorok adatlapjából indultam ki). Mivel túl sok a rendszerbe pumpált energia ezért a víz túlhevül és a kazán leáll. A szivattyú ilyenkor tovább keringeti a vizet, és ekkor még hibajelzés sincs. Mikor visszahűlt valamennyire akkor a kazán újra begyújt, hirtelen megemelkedik a vízhőfok és újra leáll. Általában ekkor (vagy még egy-kélt próbálkozással később) áll ki hibára. A kérdés az, hogy ez okozhat-e reteszelt leállást. Ami kicsit bekavar a történetbe, hogy ilyenkor a végtelenségig keringet tovább a szivattyú és hiába várom meg, hogy visszahűljön a víz akkor is reszet után szinte azonnal hibára áll újra.
Valakinek van valami ötlete?

u.i.: Mellékelem a szerelési utasítását amit nagy nehezen sikerült megszereznem.

Szia! Csak erre a kérdésedre:
„A hibát az okozhatja, hogy túl nagy a kazán a rendelkezésre álló épülethez és a radiátorokhoz.”
Túl nagy nem lehet, de a gázszelep teljesítményének beállítása megtörtént?

SD KLZ 40 es kazánban elfüstölt az alaplap. Szereztem bele már kettőt, gyujtáscelektronikát is. Az elején bekapcsol, keringeti a bojler szivattyút aztán kikapcsol. Lehet, hogy a füstgázszenzor szarakodik?

Azt hiszem fülön csíptem a kazánt. Úgy tűnik mégis lángérzékelés hiba. Épp bent voltam a fürdőben amikor az égő tűz ellenére elkezdett szikráztatni a kazán mint amikor próbálja meggyújtani a gázt majd pár másodperc múlva kiállt hibára. Ekkor már az ionizációs elektróda tűzbe lógó vége vörösen izzott (és a másik két elektróda is). Okozhatja ennek a hibája, vagy vezérlés hiba?

Amikor működik a kazán, tehát ég benne a tűz mérd meg az ionizációs eletródán az áramot, esetleg feszültséget, az áram a lényegesebb minimum 5-8 uA kellene lenni ott a biztonságos érzékeléshez.
Ha megvan akkor panel hiba, ha nincs akkor lehet még akár lángleszakadási hibája a kazánnak. Abból, hogy gyorsan melegedik a víz, kb ez a valószínűbb.
De viszont minden gázkazán illeszthető a fűtési rendszerhez, mármint a teljesítménye. Ha mondjuk egy szerelő beállítaná neked, hogy a kazánod, csak 10KW-nyi hőt adjon le akkor a moduláció nem 9, KW-ra vinné le, mert a kazánok modulációs szabályzása 1:7-1:9 között van. Így be lehet állítani akármennyire a teljesítménytartományában. Azért kell szerelő, mert a kevesebb gázhoz ugye kevesebb levegő is tartozik, ilyen esetben egy műszeres kazánbeállítás nem nagyon kerülhető meg!
De azért az igen ritka, ha egy jól beállított kazán "pillanatok alatt" fel tudja melegíteni a fűtővizet!

Emlékeim szerint nemrégen vették a házat, előtte egy "gázos szaki" lakott ott, és házilag mókolt mindent, és ez az első idény, amikor ténylegesen fűtés is van, és ott lakik fórumtársunk.
De csak kotorászok emlékeim között.

Köszönöm!
Az áramot még megmérem, csak kell hoznom műszert a cégről mert annyira frissen költöztem ide, hogy nincs itt olyan műszerem amivel ilyen kis áramot meg tudnék mérni, az még szüleimnél pihen. A feszültséget mint írtam mértem és jó volt.
Amikor elkezdett szikráztatni éppen bámultam befelé a kémlelőnyíláson, nem aludt ki egy pillanatra sem a tűz, nem volt lángleszkadás, szimplán csak elkezdett szikráztatni majd piros hibával leállt. Mikor reszeteltem a hibát begyújtotta a gázt, de a szikráztatást nem hagyta abba, és ezután újra hibával leállt. Szóval nagyon úgy tűnik mintha lángérzékelés nem működne. Ha reszetelem, kikapcsolom majd vissza akkor sem oldódik meg a probléma. De ha teljesen feszültség mentesítem majd megvárva hogy a pufferkondik kisüljenek majd visszakapcsolom akkor újra működik egy ideig, amíg el nem kezdi újra a bolondozást.
Nem melegíti fel pillanatok alatt. Kb. fél óra kell neki, hogy 15°C-ról 70°C-ra melegítse a vizet. Kb. 75°C-nál áll le a kazán majd 65°C körül gyújt be újra.

A kazán előéletéről itt írtam pár sort: Bővebben: Link

Szia! Hány fokra van beállítva és mit látsz a kijelzőn a HMV-re és a fűtővízre vonatkozóan? Nekünk SD30KLZ-nk van, valószínűleg ugyanaz a vezérlő panel van benne. Küldök visszafejtett kapcsolási rajzot. A füstgáz érzékelő bejelzése F1 hibát okoz.

Köszönöm szépen válaszod!
Állítható a kazánon a víz hőfoka, max majd pontosítom, ha kell. A lényeg, hogy ilyen tárolós kazánnal működik a termosztátos csap, a gond a sima átfolyóssal lehet. Ha kifogy a 40 l víz a kazánból, akkor is működni fog?

Köszi! Valami miatt elfüstölt az alaplap. A középső relé kigyulladt. Szereztem vezérlőt. Beraktam, ami érdekes, hogy a korábbi menüpontokból csak az első három közül lehet választani. Az első jelzi a kazán hőfokát. Jelenleg 16 fok. A második a hőtároló elvárt hőfoka. Ide 48 fokot állítottam, a fűtésre 52-t.
Kicseréltem a 2 NTC-t, reszeteltem a túlfűtés kapcsolót (szakadást jelzett a műszer). Kimértem a füstgáz jelzőt, nincs szakadás. Gondolom, ha mindkét egység átereszti az áramot, akkor gyújthat az elektronika.
A szivattyúk forognak, átkötöttem a vezetékét a bojlerének a fűtésibe, azt is megpörgeti. Ez nem lehetett baj.
Bekapcsoláskor kattan a relé, indul a bojler szivattyú. 10-15 mp üzem után kattan a relé, kikapcsol a szivattyú, gyújtás, hibakód nincs. Áll a rendszer. Nem értem... Reset gombra semmi reakció.
Ismerősöm vetette föl, hogy esetleg a szelep lezárt, nem old fel. Kerestem rajta mechanikus feloldás lehetőségét, nincs rajta.

Szia! A meghibásodott relének valószínűleg beégett az érintkezője, attól melegedhetett. Nekem is volt már ebből leállásom, mindhármat kicseréltem. A gyári és az új vezérlő panelek szemre egyformák? A régi a relé hibától eltekintve még működőképes? Ha igen, szedd ki a mikrovezérlőt és foglalatba szerelve rakd át az új panelbe. A kapcsolóóra legyen fixen nappalira beállítva, a fűtés termosztát bemenetét zárd rövidre egy vezetékkel (XT5/5-6).

Ha a kazán hmv-tárolójában nem lesz már meleg a víz (a sok melegvíz elvétel miatt), akkor is működni fog, csak a kifolyócsapon nem lesz melegvíz.

Köszönöm a válaszod! Nem, nem teljesen egyformák. Ráadásul a menüben nem tudom előhívni az E ill. P módot. A régi alaplapon ezeket a menü gomb nyomkodásával elértem. Az újban csak a HMV és a fűtővíz hőfokát lehet állítani.
Itt olvastam egy korábbi hozzászólásban, hogy érdemes a szelep tekercseire rámérni, egyáltalán jó-e?
Az új panelben amúgy a chip lábai kissé máshogy huzalozottak, de ezt még át kell nézzem.

Most majd átszerelem a donor kazánból az alaplapot, gázszelepet, gyújtóelektronokát is. Más nem lehet hibás...

Sziasztok! Tanácsot szeretnék kérni a következő hiba megoldására Immergas Victrix Zeus kombikazánnal kapcsolatban: tavasszal tágulási tartályt kellett cserélni, külső, piros került rá, az eredeti belső helyett, és a fűtéskörök légtelenítői is ki lettek cserélve. Sajnos utána az történt, hogy folyamatosan emelkedett a nyomás a rendszerben, 2-3 naponta le kellett engednem valamennyit. A feltöltőcsap áteresztett. Megvettem a feltöltőcsapot, de mivel nem vagyok vizes-gázos szerelésekben otthon, ezért kicseréltettem egy helyi „ajánlott” szakival, aki kicserélte. Meg sem várta, hogy hogyan indul be a kazán, és mit mutat, elment. Visszatöltöttem a kazánt vízzel, elindítottam, de ahogy elkezdte keringetni a vizet, többször hibát dobott, leállt, mert levegős maradt. Aztán szép lassan ez a hiba elmaradt, normálisan kezdett dolgozni. Viszont 2-3 nap múlva azt vettem észre, hogy leesik a nyomás 0-ra. Rátöltés után, megint 2-3 napig jó. Nem érzékelünk szivárgást, a kazánnál nem csöpög semmi. Miért esik le a nyomás? Eddig sosem volt ez a fajta nyomásprobléma. 16 éves a rendszer. Ráadásul ha már nagyon leesik a nyomás, de még bekapcsol, működik, akkor nagyon erőssé válik a hangja. Rátöltve vizet rendben, halkan működik. Ha lezárom a fűtéskör elmenő és visszatérő ágakat, a nyomás akkor is esik. Továbbra is levegős valahol a kazán? Mit nézzek meg? A szerelő ember nem nyúlt a kazánrészen semmihez, a radiátor elmenő csövet lazította meg, és ott engedett le annyi vizet, hogy kicserélje a feltöltőcsapot. Köszönöm előre is.

Mennyire sérült a régi vezérlő panel?

Szia! Ezek a légtelenítők a légtelenítés után el lettek zárva (automaták vagy csak a radiátoroknál lévő légtelenítőkről van szó?)? Csak a szivattyún lévő légtelenítőn lehet nyitva a kupak a többit el kell zárni.

„Ha lezárom a fűtéskör elmenő és visszatérő ágakat, a nyomás akkor is esik.”
Ha ez valóban így van, akkor a fűtéskör rendben van, a kazánon belül lehet a hiba.

Köszi. Erre nem gondoltam, nem lettek elzárva. Kipróbálom így is.

Szia, Köszi. Logikailag így adja ki, de mégis fura. Merthogy ott meg hova megy el? Ha szivárogna valahol, akkor ha nem is folyás, de cseppek formájában valami nyoma lenne... Most még nem is megy annyit, hogy elpárologtatná...

Ha nem lettek elzárva akkor ott azokon keresztül levegőt tud beszívni amikor lehűlik a rendszer és az elönyomás nem tud érvényesülni.

Ezesteben akkor felmerül a kérdés, a tágulási tartályban megfelelő-e az előfeszítési nyomás. Mert akkor lehet nincs tartalékvíz a tartályban?!

Írom a tapasztalatokat egy hónap után. Szétszedtem a kazánt a hőcserélőt átcseréltem a primer már amúgyis csereérett volt. Szinte mindent áttettem a donor kazánból a sajátba. A hiba továbbra is fennállt. Szörcsögött. Egyik este amikor az asszony igénybe vette a fürdőszobát (nem rosszra gondolni ) bementem ha már használja a vizet akkor állítgatok. Levettem a vízhőmérsékletet 30 fokra és lassan toltam fel a potmétert 47 fokig. Kb a tekerő 1/3nál van a 47 fok. Innentől tovább tekerve viszont a 2/3 szakasz feléig 47 fokot mutat, majd onnan megy tovább. Lefelé tekerve is érdekesen reagál 1/3 ig, itt kontakthibás a potméter és ebben a tartományban a kazán nem modulált csak fűtött. Szóval lassan feltekertem 47fokra úgy hagytam. A légtelenítés után a szörcsögés abbamaradt. Úgy néz ki a potméter megzavarta az elektronikát, így nem volt lángmoduláció. Amíg ment az elszívó ventillátor addig hűtötte a vizet az áthúzott levegő, de amint elállt az utókeringetés elkezdte forralni a vizet. Most használat közben a hőcserélőkön 55-60 fok között forgatja a vizet amikor megy a HMV. A csapon így folyik 42-44 fokos víz. Úgy néz ki a potméter volt a hunyó. Mostmár csak az a kérdés mit kezdhetek a burkolattal, mert sokszor nagyon rezeg és éjszakánként idegesítő. Ha a burkolat lekerül akkor a kazán abszolút halk.

Ha a burkolat is rezonál, általában a ventilátor okozza. Ilyen esetben csapágycsere elég sokszor meg szokta oldani a problémát.

Tavaly cseréltem csapágyat, most kezdte el ahogy visszatettem javítás után a külső burkolatot. Igazából csak tartós üzemnél lehet hallani (fűtés) ott is csak néha. De akkor kikell menni megmozgatni a burkolatot.

Kuka.

Akkor még az lehetséges, hogy a feltöltővíz gázossága a hőkezelésre felgyülemlik és amiatt esik le a nyomás. Addig kell töltögetni és ismételni ezt a folyamatot amíg nem normalizálódik a nyomás.

Az utolsó mondatod volt a megoldás... Eltekertem a nagy igyekezetemben az üzemmódkapcsolót alvó üzemmódra!

Örülök hogy sikerül elindítani. Megy a fűtés és a HMV is?