A tágulási flexicsövét már kitakarítottam,de még nem mértem meg mennyi van benne.Viszont a szervízkönyvben 0,5 bar van írva tartálynyomásnak.Akkor valóban lehet probléma a hőcserélővel.Viszont úgy hallottam hogy ezeket a bitermikus hőcserélőket nem illik savazni.

Jobbra fenn ég a tűz .... ha gondolod, mert hosszú lenne leírogatni az okokat.

Szia! Nekem az a meglátásom, hogy a nyomásmérő távadója nem mér megfelelően és ezt az értéket a kijelző alacsony szinten jeleníti meg a biztonsági szelep nyitási értékéhez viszonyítva. A biztonsági szelep az egy adott moduluszú rugóterhelésű szelep és nem tévedhet ekkorát de egy távadó ami piezoelektromos megoldású és mérőáramkörhöz adja az értéket lehet, hogy szennyezett vagy kontaktus hiba miatt félre tájékoztat. Ha szétszedhető a nyomásmérő távadója akkor bele kellene nézni, hogy tiszta e a kontaktusai. ITT egy hasonló érzékelő van szétszedve aminek látható az oxidos kimeneti érinkező felületei. A rendszer nyomását az alábbi táblázat szerint kell figyelembe venni. Ez egy kiollózott táblázat egy másik készülék használati utasításából. A tágulási tartályok térfogata egy-két literrel térhet el ettől de ez összességében nem jelent semmi különöset a jelenlegi készülékkel kapcsolatban.
A kazán bypass szelepének nyitni kellene az adott beállításnak megfelelően, hogy a szivattyúnak biztosítva legyen a cirkuláció egy esetleges teljes radiátor zárásakor is. A használatiban erre kitérnek, hogy az egy fél fordulatra van nyitva és az a szivattyú szállítóteljesítményéhez van igazítva (általánosan) gyárilag.

Nehogy valaki Immergas Victrix EXA 28 1 ERP kazánt vegyen!!!

Információ az Immergas Hungáriától: az Immergas Victrix Exa 28 1 ErP aktuális, légnyomáskapcsolós verziója az EU -s előírások miatt normálisan úgy működik, hogy indításnál - jelen esetben HMV vételezésnél - a rendszer teszteli, hogy megfelelően működik-e a ventilátor (illetve gondolom, hogy ez alapján eldönti, hogy rendben van-e az egész füstgáz elvezetés) és ennek a folyamatnak az időigénye miatt nem fűt a kazán a melegvízcsap megnyitását követő 18 másodpercben.

Katasztrófa. 18 másodpercig csak folyik a víz, én meg malmozok és várok, hogy begyulladjon. Elképesztő környezetszennyezés, a drága édesvíz folyik a csatornába és a drága időm ezzel telik. A teljes életciklusa során ezzel minden egyéb előnyét a hátrányára fordítja! Gyors fejszámolás: naponta CSAK 100x nyitja a család ki a meleg vizet: 100*18/60*14*365*20 liter a 20 éves életciklusa alatt, ami mai áron számolva 1.839.000 Ft. A kazán árának az ötszöröse. (aki sokallja a napi 100 nyitást: 5 fős család naponta fejenként 6x wc-t használ - kézmosás, 1x fürdik - kád/zuhany, 3x étkezik - kézmosás, 2x haza érkezik - kézmosás, már 60-nál járunk + mosogatás, főzés, takarítás, stb.) Aztán az ott töltött idő: 100*14*365*20 sec = 2840 óra. Ha csak 1000 Ft/óra bérrel számolok, az 2.840.000 Ft. Összesen 4.680.000 Ft, amit kidobok az ablakon. És ezt SEHOL nem írja a prospektus és egyetlen értékesítő sem mondja el. Be kellene perelni a gyártót és a forgalmazót.
https://immergas.hu/kondenzacios_kazanok_35kw_alatt/victrix_exa_28_erp

Árnyalhatja a képet ha van beépített kis méretű (10-15l) elektromosan is fűtött HMV tartály, mivel az át tudja hidalni a csap megnyitása és a kazán beindulása között fellépő időben a meleg víz hiányát. Legalábbis a Saunier Duval-nál ez így volt megoldva.

Igen, jó ötlet, csak nincs túl sok hely a tartálynak. Gondolom, sorba kellene kötni.

Nem kellett semmit mókolni, gyárilag be volt építve a kazánba.

Sziasztok!
A nyáron lecseréltettem a régi Bosch hagyományos kazánt egy új kondenzációs kazánra.
A régi úgy működött, hogy a lakásban elhelyezett termosztát vezérelte a fűtést. Ha kapott jelet fűtött, ha nem akkor nem csinált semmit.
Az új kazánba - egy Wiessmann Vitodens 100-W - ugyanúgy be van kötve a termosztát kapcsoló kontaktusa. Azt várnám, hogy ha zár a kontaktus fűt, ha nyitva van szintén nem csinál semmit.
A kazán lent van a pincében a műhelyemben, ma sokáig lent dolgoztam, és feltűnt, hogy a kazán rendszeresen bekapcsolt annak ellenére, hogy a termosztát nem kért fűtést.
Nem ismerem még ezt a kazán típust. Milyen üzemmódja lehet ami felülbírálja a termosztát fűtési parancsát, és begyújt rendszeres időközönként?
Nyáron, amikor még nem indítottam el fűtést teljesen inaktív volt, csak a meleg víz elvételkor gyújtott be.
Ez normális állapot, vagy valami téli üzemmód, vagy hiba?

Tudom, el kéne olvasnom a működési leírást, csak így első körben hátha valaki tud mondani valami okosságot.

Sziasztok,

Van egy Junkers Euroline ZW-18-1KE kombi kazánom, ami érdekes dolgokat kezdett produkálni. Én informatikus vagyok, szóval nem ez a területem, de pár dolog azért már kiderült, és örülnék ha nem kéne még százezreket költenem rá véletlenszerűen, szóval a segítségeteket kérném.

Jelenleg a következő a helyzet:

Amikor nem működik:
Sem a melegvíz, sem a fűtés nem megy, egészen addig, amíg a lakásban mért hőmérséklet el nem éri a 25.5 C-ot. Addig nem történik semmi, hiába adnám rá a fűtést, vagy nyitom ki a meleg vizet. Bekapcsolás-kikapcsolás, vagy több percig pihentetés nem segít, illetve mindegy, hogy a hőmérséklet-szabályozókat hova állítom. A konnektorba a dugót már próbáltam fordítva bedugni, semmi változás. A hőmérséklet kijelzőn a legelső LED (és csak az) sárgán ég, és 10 mp-enként 2-t villog, aztán csinálja ugyanezt elölről. Hibakód nincs, más LED nem ég, szóval azzal nem jutottam előrébb. A termosztát egy Honeywell CM507-es, de a mért értéke helyesnek látszik, mivel van másik szenzorom itthon ami szintén a termosztát által mért hőmérsékletet mutatja. Ha beállítom hogy fűtsön, kattan, azaz leadja a jelet, valamint ugye ha 25.5 C fok vagy afölött van a benti hőmérséklet, akkor a kazán is éledezik és reagál, szóval látszólag lenne kapcsolat és rendesen kéri a fűtést. Illetve, a Bosch UPS-15-60-as keringtető szivattyú elején lévő "sapkát" ha lecsavarom és finoman megforgatom egy kis csavarhúzóval, nem akad, szóval nem hiszem hogy iszaposodás lenne - főleg mivel ismételten, 25.5 fok felett ez is működik. A nyomás is megfelelő, a manométer az egyes és kettes érték közt van. A gázkazán nem rég volt kompresszoros tisztítással tisztítva.

Amikor működik:
25.5 C vagy fölötte a keringtető szivattyú kezd éledezni, először csak rövid ideig, aztán többször és hosszabban erőlködik, és idővel a szikra is hallatszik és szintén idővel begyullad a gáz is és onnantól "normálisan" működik a fűtés és a meleg víz is. Eddig nem sokszor volt alkalmam a sütővel kifűteni a lakást 25.5 fok fölé, szóval sajnos nem tudom meddig, amikor eljutottam erre a pontra, szabályosan ment, majd gondolom mikor hajnalban lemegy a hőmérséklet, azután reggelre megint nem működik.

Szóval ő a nagybeteg. Ne értsetek félre, nem akarom magamtól megjavítani, csak tényleg unalmas amikor már a harmadik szerelő jön és értetlenül áll fölötte, össze-vissza tippel hogy biztos beázott a kémény meg ilyenek, aztán legombol rólam 60 ezret mert ránézett, de magyarázat meg nincs hogy miért és nem jutottam előre.

Előre is köszönök bármilyen javaslatot.

Lokalizálni kellene valahogy. A termosztát kattanása csak azt jelzi, hogy a relé meghúzott, de hogy van-e kontaktus azt nem.
Próbáld meg hajszárítóval melegíteni először a termosztátot. Ha felmelegítve 25,5 fölé megindul, akkor ott lehet gond. Ha nem javul, akkor a kazánt melegítsd szintén hajszárítóval.
Ha melegítve beindul, akkor a kazán vezérlésében lehet valami kontaktus probléma, ami melegre "megjavul". Lehet egy hideg forrasztás a panelon, vagy bármi.
Ha hozzáférsz a vezérlő panel hátoldalához, nézd át tüzetesen nagyítóval, hátha látszik a rossz forrasztás. Esetleg működés közben hűtő spray segítségével le lehet hűteni egészen kis területeket is, az szokott segíteni kontaktus problémák keresésekor.

Szia! A szobatermosztát reléjének kattanása ne tévesszen meg, mert sok esetben hallani a kattanást de nem kapcsol a relé. Ezt kellene első körben leellenőrizni, hogy a kazánnál vagy a termosztátnál csinálni kell egy rövidzárat, hogy akkor indul e a kazán. A HMV rész független a fűtéstől ha csapot nyitnak de azt írod, hogy az sem működik csak ha már beindult a űtés ill. 25 fok felett van a hőmérséklet. A vízáramlást egy reed relés érzékelő indítja ami a feltöltő csap oldali részen van fekete, hosszúkás hasáb alakú és két szál vezetékkel csatlakozik a vezérlőhöz. Ezt szintén ki lehet próbálni, hogy csapnyyitás után vagy mágnessel hozni működésbe vagy a panelen csinálni rövidzárat a folyamatnak el kell indulnia.

Sziasztok! Elexia comfort típusú fali turbós gázkazán szobahőmérsékleten bekapcsol a fagyvédelmi üzemmód. Reset gomb nyomásáig nem reagál semmire. Másik panellal tesztelve is fennál a jelenség. Járt már valaki hasonlóan akinek ilyen kazánja van?

Üdv, egy olyan kérdésem lenne, hogy nemrég lett beüzemelve a Saunier Duval ThemaClassic C AS 30 kazán a helyen ahova költöztem.

Több lakást is fűt ez a kazán, de egyelőre még csak az alsó lakást fűti, amíg pl nálunk a termosztátokat nem kalibrálják be.

Nálunk padlófűtés van, ez is full el van zárva jelenleg.

A kazán nyomásmérője, ami digitális, korrekt, 1.4 - 1.6 bar közti értékeket mutat. Viszont kb fél méterrel lejjebb, a meleg vizet szállító csövön van egy analóg nyomásmérő, ami koppra ki van akadva és 4 bar fölötti értéket mutat (az ujjammal ha visszatekerem a mutatót, ugyanúgy kikoppan a max értéken).

Tudtommal 3 bar fölött a biztonsági szelepen kiegyenlítődne minden, szóval valószínűleg rossz ez az alsó nyomásmérő, de gondoltam rákérdezek, mi ezzel a tapasztalat.

Határozottan a kazánvezérlés lehet, a termosztát melegítésre a kazán még nem reagál magától, viszont ha a kazánt melegítem a hajszárítóval, akkor 25.5 fok alatt is elkezd fűteni, ha rátolom a fűtést, és mivel "rendesen" felmelegítettem, nem is kellett beköhögnie magát, hanem egyből szikrát is adott és ment. Megpróbálom következő körben megnézni a panelt, elvégre néha forrasztani is szoktam, de ha nem látom hogy hol lehet a gond és kéne hozzá hívni szakembert, mi lehet a reális ára egy ilyen javításnak? Láttam jófogáson olyasmit hogy a panelt elküldöm és javítva visszakapom, ez megoldhatja? Előző egyik szaki aki panelcserét is mondott, 65k-t kért volna érte, azt kicsit soknak találtam úgy hogy még nem tudtuk mi a gond.

Ne szaladjunk ennyie előre. Nagyítóval nézd át alaposan a panel mindkét oldalát, ahogy Suba53 is javasolta. Az is lehet hogy attól fog megjavulni, hogy kiveszed és visszarakod a panelt, ilyenkor ugyanis átmozgatod a csatlakozásokat.

szerk.:
Kiszerelés előtt jelöld meg mi hol volt, ne utólag kelljen megijedni.

Biztosan fűtés vizet méri? Nálam a hálózati 5 bar-os akadt ki, és a csere is ugyanazt mutatta. Kiderült hogy az új házak miatt felemelte vízmű a nyomást az utcában, ami így nálam több lett mint 7 bar. Vízműveket kellett kihívni hogy oldják meg hibát.

Szétszedtem szépen óvatosan, amennyire tudtam, átnéztem, de sajnos annyira nem vagyok otthon a témában, viszont pár helyen azért látszik a hátulján hogy mintha sötétebb/kopottabb lenne a forrasztás.

Egyelőre szerencsésen vissza is tudtam szerelni, és "ugyanúgy" megy, mint eddig - hajszárítóval melegítve a panelt elindul és működik.

Nem túl jók a képek de a jelölt pontokon, legalábbis a fényképet nézve, repedt lehet a forrasztás. Nálad, élőben, közelről nézve jónak tűnnek?

Különös tekintettel arra, hogy az egyik forgókapcsoló, amit gyakran piszkálnak és a mechanikai igénybevételtől is megrepedhet a forrasztás.
A másik ami eszembe jutott, hogy ha van a hajszárítóhoz valami szűkítő adapter, akkor lehetne szakaszolni, hogy mégis melyik fele a panelnek. Persze megsütni azért nem kellene, meg elégge pepecs dolog...

Az a varisztor a panelen (R16) nem okozhat ilyen problémát?

Baxi Main 24FI típusú kazánnal lenne gondom, nem gyújt be.
Szikra van, de a gázóra meg sem moccanik. Manuálisan sem tudom begyújtani. Szétszedtem, a fúvókákon sem érzem, hogy jönne a gáz.

Sziasztok,
Egy Junkers Novatherm ZW 20 KD 23 típusú kombikazánnál jelentkezik az a hiba, hogy a fűtést bekapcsolva, miután eléri a beállított előremenő hőmérsékletet (~60°C, 4-esre állítva rajta a hőmérséklet-szabályozót), a szivattyú leáll, azonban a gáz ég tovább kisebb teljesítményen, és így rövidesen letilt. A panelen leellenőriztem a relét, nemcsak kattan, rendesen átviszi a terhelést, nincsenek az érintkezői elhasználódva. A váltószelepnél viszont folyamatosan ~19-20V-ot mérek, lehúzva a csatlakozót, a panel üresjáratban 38V-tal táplálná. Annak nem csak időlegesen kellene megkapnia a feszültséget, amíg átvált? Olyan, mintha nem tudna átváltani melegvízről, pedig nincs nyitva HMV-csap. Mi okozhatja ezt a hibát?

Szia! Hibajelzés nincs?

De, hogy nem gyújt be. Semmi más. Ez buta kazán.

Égésbiztosító van rajta? Kattanást hallasz (relé)? Vagy az sincs rajta? Melegvíz sincs? Fűtés sincs?
Meg persze a banális okok: gázcsap nyitva van? Nyomás megvan a TÁTban?
Ha szikrázik, akkor áram legalább van

Elsőként az égésbiztosítót nézném meg, megtisztítani a kontaktokat.
Utána a gáz relé vezérlése, relé kontaktjainak ellenőrzése.
Aztán visszafelé, hogyha a reléig el sem megy a fesz, akkor a kapcsolótranzisztor, ha annál sincs semmi, akkor valami perifériás érzékelőt keresnék...esetleg gáznyomás érzékelő?
Kellene hozzá legalább egy sematikus rajz, onnan lehet továbbmenni a hibakeresésben.

Ma volt kint a szervíz, és igen a gázszelepen lévő relé halt meg. Még jó, hogy külön lehet cserélni, van amelyiken egyben van a szeleppel. Kicserélték, működik.

Sziasztok! Adott egy Ariston Clas One 24 típusú kombi gázkazán, már második éve azt csinálja, hogyha bejön a fűtési szezon és elkezdünk fűteni, akkor nem volt melegvíz csak comfort módban. Január közepén egyáltalán nem volt, kihivtunk egy gázkészülék szerelőt aki 3 gombot nyomott majd közölte, hogy ne húzzuk ki a konnektorból.. 30 ezer forintért. (Sajnos nemvoltam otthon csak a feleségem). Aki beüzemelte, elérhetetlen, azt is elfelejtette közölni, hogy évente szakszervízt kell hívni, hogy a garancia meglegyen. Így buktuk azt is.. Na de most ugye megvolt az első fűtés.. megint elkezdte, melegviz nincs mos tmár comfort módban sem, csak ha konnektorból ki és aztán be dugom, de az is csak pár másodpercig, mert az a kis láng középen egy idő után az 5 csíkból lemegy 1-esre tehát kb. hideg a víz..
Írtam egy Ariston gázkazán szerelőnek =mert személyesen nem tud eljönni messze vagyunk..) aki írta, hogy cseréljem ki az áramlásérzékelőt. Kicseréltem semmi változás. Írtam ezzel párhuzamosan egy másiknak is, meglepő de neki is nagyon kiesünk nem tud eljönni ide.. Ő is ugyan ezt írta, hogy első körben az áramláskapcsoló.. De nem. Nincs melegvíz. Majd irta a Reed relét.. hogy az is tönkre tud menni. Mondom jó, akkor rendelek egy olyat is. Az még nem érkezett meg, de a meglévőt kiszedtem. megtisztogattam mert tiszta víz köves volt, mert ugye az áramláskapcsoló el szállt és sokáig csöpögött a víz amit én nem is láttam ugye.. és eláztatott ott mindent. a reed-re is csöpögött szerintem hazavágta. Na de a kérdésem, az hogy valakinek volt már ilyen problémája? Ha azt kicserélem és azután sem jó mit tegyek? Tapasztalat valakinek? Kisgyermekkel nem merünk nekimenni a télnek, pénzünk meg nincs másik kazánra. Köszönöm.

Nézd meg az áramlásmérő vezetékét, (középen fehér színű) csatalakozóját hogy a tartós vízhatás nem tette-e tönkre. Ha a víz be tud szivárogni a vezeték szigetelése alá, az el tudja intézni a rézdrótot. De érdemes ránézni a vezérlő elektronikára is, hátha oda is be tudott jutni a víz.

Másik probléma hogy ahol a víz kijön ott a levegő pedig be tud jutni. Nem ismerem a kazánt, de ha lehet, egy légtelenítést meg kellene próbálni.

Igen én is a vezetékre gondoltam az a fehér a reed-relé..Vízköves, de holnap kiszedem csinálok képet, mert látszólag lekapartam róla a retket de én annyira nem értek ezekhez az elektromos dolgokhoz hátha többet láttok ti. Remélem ez lesz a gond, mert megrendeltem az újat. Már levegő nem tud bemenni és víz sem ki, mert ugye ki lett cserélve az áramlásérzékelő az hullott szét a tömítése stb.

Szia! Szerintem a motoros szelep nem zár megfelelően, ezért hamar megfordul a víz és lemodulál a kazán. Nagyon karbonátos a víz tartalma ez látszik a vízáramlás roszzul záródó tömítéseinek szivárgásnyomain. A váltószelep is hasonlóan lerakódásos lehet. Ha HMV csapnyitás van akkor melegszik e egy kicsit a fűtési visszatérő ág?