Ha nincs hibajelzés akkor valószínű, hogy a fűtési NTC amire a piros vezetékek mennek, az hibásodott meg vagy rossz a kontaktusnál.

Sajnos hibás a szivattyú ugyanis víz jön annál a nagy csavarnál. Próbálom leszedni.

Az nem hiba, a tengelyvég is vízben van. A csavart kivéve látnod kellene a tengelyvéget, azt csavarhúzóval meg lehet mozgatni. Elindítva látható, ha forog. Egy kevés csepegő vízre számíthatsz.
- Ha egy kis buborék kerül a tengely és a csapágy közé, rozsdásan összeragad, amit már a motor nem tud elfordítani.
- Kapacitást vesztett a kondenzátor, nincs ereje, hogy elinduljon.
- Nem kap elég feszültséget a motor.

Egy kevés víznek kellene csak kijönnie és azután el kell állni a szivárgásnak. Ezt a csavart is csak akkor szokás kitekerni ha a szivattyúban rekedt valamennyi levegő és az ott tud távozni de a tengely forgathatóságát is ott lehet ellenőrizni.

Köszönöm mind kettőtöknek. A tengely könnyen forog. Víz már nem jön ott. Akkor megmérem a kondit mert nem akar elindulni.

A panelen egy C3-as jelű kék kondi van szétmenve. A darabján csak annyit tudtam leolvasni, hogy BB112 Y2 MKT....... a többi része nincs meg. Vajon milyen érték lehet?

A szivattyú típus ismeretében megtalálható a hozzávaló kondenzátorérték is. Talán úgy 2µF lehet.

Igen. 2,5 µF/400 V a szivattyún is rajta van.

Na tessék!

Köszönöm egyenlőre a segítséget. Kondit keresek a készletemben. Kicseréltem kiderül mit produkál. Köszi.

Köszi, de én nem nyúlok hozzá. A ház új építésű, garanciális. A gépész tervező ezt tervezte oda. Azért sem értem ezt a spórolást, mert a ház minden része drága, igényes anyagokkal készült. A minden áron spórolás nem nagyon volt szempont.

A szivattyú magában is kéne menjen, direktben kap 230V-ot.
Ezt tudod magában is tesztelni, hogy jó-e, a fokozatkapcsoló is szeret kontakthibás lenni.
Milyen panelen lévő kék kondi van szétmenve? A szivattyúban nincs panel, csak egy nagy hengeres üzemi kondi.

Ezt a szelepet hotel törölközőszárítójánál láttam utóljára de ott is a termofej nélkül. Ez a szelep 40%-ot enged a radiátorba és 60%-ot a megkerülőbe azaz további visszatérőbe vagy a következő radiátor felé ami lehet, hogy 50%-os bekötéssel van felfűzve ehhez. Ha mást nem is de a termofejet le lehet róla venni, hogy ne zárjon hamarabb mint kellene. Az is lehet, hogy balra tervezték csak jobbos szelepet raktak fel balos helyett, mert, hogy a termofej a radiátor alatt van nem mellette.

Úgy van. Már megy. A vezérlő panelen volt egy 10 mm lábtávolságú kondi volt szétmenve. (kép)
A fokozatkapcsoló kapott egy kis kontakt spray-t. Hengeres kondi is cserélve.

Köszönöm szépen a segítséget! Tökéletesen megy a kazán. Meleg van.

Nincs mit, hisz nem csináltam semmit. A panelen lévő kondenzátort azt sikerült megfelelő értékűre kicserélni? A szivattyúnak csak a fokozatkapcsolója lehetett kontaktos vagy le is volt ragadva a tengely?

Az, hogy megfelelő értékű azt nem tudom. Próbáltam a maradékot mérni de 2 nF és 10 nF közt mutatott a műszer így egy 2,2 nF/400 V ment bele.
A másik helyre alig találtam kondenzátort de egy akadt. Igaz a lábai rövidek voltak így a régi vezetékeihez kellett forrasztani és zsugorcsővel szigeteltem.
A tengely nem volt leragadva de I-es állásban nem akart indulni. Átkapcsoltam a II-es állásba és azon szépen működött. Utána már az I-esben is ment rendesen. Mivel a hengeres kondenzátorhoz nem fértem hozzá ki kellett vennem a szivattyút. Összerakva, vízzel feltöltve és tökéletesen működik.
Dehogynem csináltatok mert még kazánnal nem volt dolgom és fogalmam sem volt, hogy mi, hol, hogyan működik. Köszönöm mindenkinek!

Szerintem jobb volna utána nézni, hogy akkor most mikró vagy nano az az érték de szerintem "µ" mikrófarád a szivattyúba való de a panelon tönkrement kondenzátor értéke az lehet mindkettő. A panel azon részét kellene lefotóznod ahol a kondenzátort cserélted, mert lehet, hogy képről (cserepanelról készült) be lehetne pontosan azonosítani.

Igazad van. Erről a kazánról volt szó. A nyíl mutatja melyik kondenzátor volt törött de most az van benne ami ott látszik.
A szivattyúban valóban mikrós kellett.

Szerintem a két szemben lévő kondenzátor egyforma értékű lehet és szűrési feladata van. Ha jobban látszana az értéke de 2n ... 250V. Ha cserélnéd akkor feltétlenül nagyobb feszültségűt építs be helyettük, ne 250 voltosat. A kis képet kell megnyitni és azt külön lapon megnyitni és azt lehet nagyítani. Bővebben: Link
Nézhetne ki szebben is ez a kazán belülről.

Köszönöm VIM! Nincs hibajelzés. Jövő héten tud kijönni a szakszervíz.

Üdv: Joetata

Nem akartam minjárt azzal kezdeni, hogy a gázszelep modulátor tekercsek valamelyike ment tönkre, mert az is belefér a "nincs hiba és nem modulál csak kis lángot". Meg lehetett volna mérni a tekercsek ellenállását a szelepen.

Köszi.
Mindenhol padlófűtés van. Fáznak a fürdőben azért szóltak nekem. Tervrajz nélkül hogy lehet beazonosítani a fürdőt? Mert az elosztó szekrényben van vagy 8 csap + szelep, de felirat nincs.
A fűtőtestnél hogy lehet megállapítani hogy a két cső kiállásból melyik az előremenő és melyik a visszatérő? Lehet, hogy fordítva van. A csap biztosan. Még az is lehet, hogy a padlófűtés körbe van sorba bekötve?
Szeretnék segíteni nekik, de csak tátom számat egyelőre. Legalább azt tudnám, hogy mi, honnan jön, és hova.

Szia! Egy kissé időigényes a beazonosítás de nem lehetetlen. Azzal kell kezdeni, hogy az osztó-gyűjtőn minden kört el kell zárni egy kivételével. Ez után azt kell figyelni, hogy melyik helyiségben melegedik a felület. Ezt is úgy az egyszerűbb észrevenni, hogy infrás hőmérővel kell pásztázni a felületet amerről feltehetően ki van alakítva a csőspirál bemenete, mert ott jelentkezik hamarabb a felmelegedés a nyitott körben. Természetesen mind ezt "bekapcsolt" fűtésnél kell vizsgálni de egy aránylag kihűlt állapot után. A köröket egyenként kell beazonosítani, hogy mindig csak egy legyen nyitva, hogy hamarab beazonosítható legyen a kör, majd a csövére az osztó-gyűjtőnél ráírni a helyiség nevét. A zárást azt feltétlenül az osztó-gyűjtő visszatérőjén található szelepekkel kell zárni nem a szabályzóval ellátott előremenőknél. A törölköző szárítót bemeneti oldalát a legegyszerűbb megállpítani, hiszen az egyik oldali cső ami a szelepbe csatlakozik az melegebb mint a másik és ha az nem a be irányú nyíllal jelölt oldalon van akkor az fordítva van bekötve. Ha elakadnál a folyamatban (de nem hiszem), majd szólsz.

Sziasztok!

Tanácstalan vagyok és segítségre lenne szükségem. Adott egy Ariston bs24 ff kombi gázkazán.

Már másodszor fordult elő a következő probléma. Első alkalomkor amikor a HMV hőcserélőjét és a váltószelep blokkot kitisztítottam majd összeraktam. Mivel a blokkot csak úgy tudtam kivenni, hogy a fűtési hőcserélőhöz menő csövet is kiveszem, így is tettem. Összerakás után úgy tűnt, hogy jól működik, de egyszer csak elment a meleg víz. Megnéztem a kazánt és sajnos azt tapasztaltam, hogy a fűtés hőcserélőjéhez menő jobb oldali cső a hőcserélőnél szétjött és eláztatta a vezérlőpanelt. Szerencsére a panel javítható volt. Először arra gondoltam, hogy biztos rosszul raktam össze.

Amikor készen lett a panel újra összeraktam, helyére raktam a csövet és működött. Tegnap előtt mondom kipróbáljuk a fűtést. Ment is szépen. Másnap reggel nézem a kazánt, a nyomás lent van. Jobban megnézem és megint szétjött az illesztésnél a cső. Kijött a hőcserélőből. Újra telibe verte a panelt.

Még egy észrevétel. Amikor feltöltöttem a rendszert vízzel, akkor a nyomásmérő órán azt láttam, hogy töltöttem 1,5 bar-ra majd elzárás után a mutató visszament szép lassan néhány tized bar-t. Újra tölteni kellett bele, hogy elérje a 1,5 bar nyomást. Ezt már korábban is tapasztaltam, hogy a rendszer feltöltéskor hirtelen esik a nyomás. Annyi még, hogy külső tágulási tartály van.

A kérdésem az lenne, hogy mi lehet a hiba? Elképzelhető, hogy dugulás van a rendszerben? A csöveket megnéztem azok rendben vannak. Lehetséges, hogy a fűtési hőcserélő van eldugulva és azért vágja le a csövet?

Sziasztok!
2008-as Junkers Ceraclass 24kw-os turbos kombi cirkokazánunk van.
A hibajelenség: fűtéskor elindul a kazán, kb. 40 fok elérésekor kikapcsol a gázláng. Visszahűl kb. 32 fokra, gázláng újraindul és megint lekapcsol kb. 40 foknál. Kínomban levettem a belső burkolatot is, hogy lássam, mi történik. Tökéletesen működik, a beállított 60 fokig felűt, visszaveszi a gázt, kb. 55 fokig újra felfüt. A turboventillátora forog. A kazán 1x volt javítva , nemrég cserélték a kondit a keringető szivattyúban. Rendszeresen tisztítva van, de a tágulási tartályt még soha nem ellenőrizték. Mi lehet a probléma?
Válaszokat köszönöm!

Megnéztem a fűtési NTC szondát. A rézcső teljesen bezöldült, érintkezés semmi. A régi kazánomon sokkal jobb állapotban volt ez az alkatrész. Ezt átszereltem, miután a rézcsövet teljesen fémtisztára csiszoltam. Annyi változás volt, hogy begyulladt a főégő, de sajnos vissza is állt minimumra. Nem modulál továbbra sem.

Ha leveszed a csőről az érzékelőt akkor is lemodulál? Próbálj betenni a helyére egy 10kΩ-os ellenállást, hogy azzal mit csinál.

Egyértelmű, van infrás hőmérőm. Köszönöm.

Sziasztok,

Egy Baxi Eco 240i -vel kapcsolatosan lennenek kerdeseim.

1. Hol tudok olcson alkatreszt beszerezni? pl fustelszivoba csak a deflektor, kis ives femlemez csavarral rogzitheto. Nem vennek egy teljes fustelszivo egyseget 20e-ert.

2. Elulso tomszelence ereszt, visszatero jelenseg. A lerakodott vizko miatt kezd el ereszteni ugy 10 evente? Lehet h egy gyenge ecetes furdo fogkefes simogatassal megoldana vagy a gumi O gyuru oregszik es azert kell cserelni?

3. Az elmult par evben tapasztalhato volt, foleg telen, h nehezebben melegiti a vizet, egy bizonyos hofok beallitas felett sem lesz forro a viz. Gondolom ez osszefugg az egesternel korbefuto csovekben futo viz sebessegetol, vagyis mennyi idot tolt el a viz amig atfut a csovon, igy limitalva a hoatadasi idot? Valamint a csovek allapotatol (lerakodasok: vizko, korrozio, tormelek)?

Koszi