Az 500 mW -os csak max harmad teljesítményű a CREE ledhez képest. Ennek 100 mA az üzemi árama a CREE ledé pedig 350 mA a hatáfokuk és feszültségük pedig nem nagyon tér el.

A többivel egyetértek. Az ára és hogy nem kell külön hűtés a különösen előnyös, bár én inkáb 6*4 darabot alkalmaznék az A4 -hez. A5 mérethez - ami egy átlagos hobbihoz több mint elég - a 4*3 tökéletes választás lehet.

Ha lesz kedvem és időm csak kipróbálom
legfeljebb eladom ha kész lesz már nagyon
piszkálja a fantáziámat !

Ha úgy alakul, majd tegyél ide fel képet és írd meg a tapasztalatidat az eredményről.

Ezt megígérhetem , eddig minden levilágítómról került fel kép a HE -ba

Sziasztok!

Magam is erősen gondolkodom 125w os kvarclámpás levilágítót készítsek -e, vagy UV fénycsöveset.
Talátam a környéken egy Tungsgram képviseletet (többhelyen van ilyesmi vidéken is), ahol készségesen segítettek, de azt mondták a fényérzékeny panel világításához a szinezett UV cső fénye kevés lesz, még akkor is, ha 4 világít belőle egyszerre még akkor is, ha tovább tart a levilágítás ideje...
Ez kicsit elbizonytalanított, mert magam is kicsit hitetlenkedve olvastam a működő BLB UV csövel megvalósított leírásokat. Kissé kevésnek tartva a teljesítményt, itt egyszerűen abból kiindulva, hogy maga az UV káros pl. a szemnek, és a 125W os lámpába belenézni szigorúan tilos, a 4 db fénycsöves UV be meg nem probléma nézegetni a maga 4X8W -jával...
Tovább morfondírozva a kérdésen összességében 2 dolog határozná meg a levilágító típusának kiválasztását (fektéve, ha mindegyikkel ugynolyan minőségű paneleket lehetne gyártani)

1. mennyire tudom a kavarclámpa UV sugarainak szembe jutását megakadályozni, kiemelve azt a kritikus pillanatot, amikor már bekapcsolás után a lámpa teljes fényerővel világít és a panel a fény fölé kell helyznem.
2. Várható összköltség

A kvarclámpás levilágítóhoz a következőt gondoltam:
(Véleményeteket várom!)
OSB lapokból összeütök egy dobozt, tetején 3 mm es üveglappal. Dobozban fojtó meg lámpa, doboz hátsó felén a meleg levegőt elszívó ventillátor, és a doboz bellülről kibéleve alufóliáával. Üveglap alatt elhúzható OSB lap, olyasmi mechanikával mint a számítógépasztalok billenytyűzettartója.
Előre felhelyezem az üveglapra a panelt, letakarom, és amikor a lámpa max fényerővel ég kihúzom a lapot, aztán mérem az időt. A végén mindent kikapcsolok.

A fenti megoldás ára kb: 1.600 Ft lámpa, + 2.000 fojtó + doboz.

A másik fénycsöves levilágító jelentősen drágább, de biztonságosabb.






itt
találtam a legolcsóbban fénycsövet eddig. azthiszem persze olcsóbb lenne, ha elektronikus gyujtót is tartalmazó foglalattal együtt szereznénk be. Ezt pillanatnyilag még nem találtam meg a honlapon.

Mi a véleményetek a fentiekről????

Ha újra nulláról kezdeném a levilágítómat UV leddel csinálnám ( mert olyan elegáns és jó is ) Csővel azért nem csinálnám mert nekem alulemez lyukon volt átvezetve a csövek és egy elpattant a nyakánál + ottvan még az előtét trafó , patron , sok kábel. Persze nagy paneleknél előnyös. Most kompakt csövekkel müködik ( 1500 ft alatt volt darabja ) 2 DB 20 W os 8 perc világítás és tökéletes. Nézd meg a 34 .dik oldalon vagy a fényképeknél.

Igazolom előttem szólót!
Ha most gondolkozol a levilágítón, akkor UV ledeket használj, ha utánnaszámolsz, akkor amiatt lesz olcsóbb az egész, mert nem kell se fojtó se foglalat, se nagy doboz neki, se melegedés, se nagyfesz. Elég egy darab LM 317 3db ledhez (Cree UV) na meg egy 12V 500mA-es dugasztáp pl.
Ennek a fele sztem van otthon neked. Gondold újra, beszerzésben segítünk neked, ha Bp-n jársz, akkor meg főleg!

Kossz a segitseget!
Akkor valoszinuleg rendelek egy olyan ledet. Van itt egy halogen lampam amiben van egy 12v 20w trafo, abba akarom majd beszerelni a ledet. A led weboldalan lattam hogy 12v-os uzemnel az ajanlott ellenallas 12 Ohm / 6 W. Ez azt jelenti hogy csak bekotok a led es trafo koze egy ilyen ellenallast es mar mehet is? Nem kell semmi mas hozza?
Ja meg valami. 10 vagy 15 ohm-os ellenallas van csak. Jo valamelyik a 12ohm helyett vagy mindenkeppen 12 ohm-os kell?

Egy leddel mit fogsz levilágitani ? Kicsit lemaradtam.

Ha használod a "válasz" gombot, akkor mi is tudjuk tartani a fonalat, hogy hol jársz!
Ha a trafó kimenete váltóáram, akkor nem szerencsés egyből rákötni.
Biztosan van otthon neked is régi mobil töltőd, azok megfelelnek erre a célra, max más értékű ellenállás kell. Vannak neten ellenállás számoló segítségek, és nem árt ha megtanulod, hogy led mellé hogyan kell méretezni ellenállást. Kicsit nézz utánna, na meg milyen ledről van szó?

Szoktam hasznalni valsz gombot ha valaszolok valakinek, vagy kerdezek valakitol. Ha nem konkret szemelyhez szol a hozzaszolasom, akkor felesleges valasz gombot hasznalni szerintem.
Hol tudok olvasni led melle ellenallas meretezesrol?
Errol a ledrol van szo.

Bővebben: Link

Ott van alatta:
5V 1.8 Ohm / 1 W
9V 8.2 Ohm / 5 W
12V 12 Ohm / 6 W
13,8 V (car) 15 Ohm / 8 W

Ja, kossz az otletet a telefon toltorol Nekem eszembe sem jutott. Van itt tobb regi is, de sajna egyik sem 3.8v-os.

Használj LM317-et, mint áramgenerátor. Ha nem labortápról üzemelteted, akkor lehetnek fesz. ingadozások, lásd az ellenállásoknál külön van említve az autóakksi.
Áramgenerátorral mindegy, hogy 5V-ról vagy 12-ről, esetleg 30-ról üzemelteted.

Az természertes, hogy nem 3.8V-sak.

Itt fent segédprogramok/led előtét ellenállás.

A számolás lényege: a tápfeszből kivonod a led fesz-ét, ez esik az ellenálláson. Ebből a feszből kell kikalkulálni a szükséges áramot. Ekkor jön ki az ellenállás értéke, erre kell még egy teljesítményt számolni, mert melegedik.
De áramgenerátorral sokkal biztonságosabb!

Oke, azt en is lattam, de felmerult a mobil telefon tolto hasznalata es egyik toltom sem 5v-os, vagy tobb vagy kevesebb, es gondolom akkor az ellenallas erteke is valtozik. Van itt egy, abbol 4.8v es 900mA jon ki. Ehhez mekkora ellenallas kellene?

HE, a te oldalad!

Kossz! Megtalaltam kozben, mar csinalom
A leden atfolyo aramhoz azt kell irni ami a tapbol jon ki?
Tehat a ledre 700mA van irva, a tolton meg 900 van. Akkor 700 vagy 900?

Tudom késő van, de használjuk az emberi logikát, amíg tudjuk, okés?
Nekem van 25A-es tápom is

Természetesen a led fogja felvenni az áramot, így a 700mA-ral kell számolni.
De még milyen jó, hogy ez van odaírva:

Ám én továbbra is a Chipcades ledet venném a helyedben, jobb az ár/érték aránya, és Magyarországi, ami postában lesz jóval olcsóbb!

Ez lenne az aramgenerator?
Mert ha igen akkor megint nem ertek valamit. Itt az van hogy a bemeno 28v vagy nagyobb, es hogy a bemeno minimum 1.5v-al magasabbnak kell lenni mint a kimenonek. Akkor hogyan tudnek ezzel hasznalni egy 4.8v-os mobil toltot? A 4.8v nagyon messze van a 28v-tol es a 3.8-nal is csak 1v-al magasabb. Ket feltetelbol keto nem teljesul.

Mi az az ?
Te, vegyél fel msn-re, és korrepetállak kicsit, mert itt elég lassú a dolog.
Nem tudom most mi az a 28 volt...

Ja bocs, elfelejtettem a linket
Ez az: Bővebben: Link

Ez egy adatlapból kikopizott ábra, és a kikopizó lehagyta, hogy ez egy 1.2-25 V-ig állítható feszültségforrás akar lenni. Emiatt hogy ki tudd szedni belőle a 25V-ot kell neki a minimum 28V-os bemeneti fesz.

Ezt most hagyjuk itt abba, mert ez már a kezdő kérdések topikba való, és semmiképpen nem az Uv ledek közé.
Jó éjt minden bagolykának!

Én a csöves megoldást választanám. Természetesen lehet, hogy a ledes is jó, sőt, biztosan jó, mert több fórumtársam is épített már leddel levilágítót. Azonban a gyári levilágítók csővel készülnek. Talán nem véletlenül. Ezért is építettem csővel. A videót megtalálod ezen topikban a 27. oldalon. Elektronikus előtéteket vettem hozzá, így nem kell fojtó, meg gyújtó külön. 5db 10W-os felül, 5db 10W-os alul. Tehát az össz teljesítmény 100W. Egyoldalas esetén 50W, 2cm-ről világítva 2 perc. Hátránya, hogy drága ilyet építeni. Leddel biztosan olcsóbb. Előnye, hogy nagyon egyenletes a fényintenzitás és eloszlás, valamint talán a világítási időt szinte semmi sem veri. Sőt meg is kockáztatom, hogy semmi.

Nehéz a választás a technológiák között. Azthiszem mindegyik jó nekem mégis a fénycsöves megoldás kezd egyre inkább szimpatikus lenni. A korábban kinézett fénycső típusa
ez a BLB volt te azonban szerintem ezt a BL típust használtad. Valahol azt olvastam, hogy a BLB és a BL közti különbség annyi, hogy a BLB csövek csak az UV-t engedik ki, a látható fényt kiszűrik, míg a BL csöveknek van látható fénye, így egy picit jobb a hatásfoka. Ahogy elnézem a BL itt drágább is.
Úgytodom a P20 lakkhoz 340-440 nm UV-A sávbeli hullámhossz kell, a BLB nek katalógus szerint 352-368nm, míg a BL nek 350-365nm hullámhossza van, tehát mindegyik megfelelő, igaz én gyárilag lakkozott panelt használnék, remélem arra is igaz a P20 asra megadott hullámhossz érték. Egybként az UV sávot A-B-C alsávra osztani a következők szerint lehet:
* UV-A (400–320 nm), más néven hosszúhullámú vagy "blacklight"
* UV-B (320–280 nm), más néven középhullámú
* UV-C (< 280 nm), más néven rövidhullámú vagy "germicid"

A dolog érdekessége, hogy a látható fény hullámhosszát 350-400 nm re teszik míg mások azt mondják ibolya szín 360 - 430 nm között van , tehát elvileg a P20 ashoz nem is kellene UV fénycső, elég volna sima ibolya színű fény is. De ez csak elmélkedés, de mi a véleményetek?

ManGroove! két kérdésem volna a készülékkel kapcsolatosan:
hogyan oldottad meg a fénycsövek gyujtását, és hol mennyiért szerezted be ezeket?
az összecsukható doboz hogyan simul rá mechanikailag a 2 oldalas panelre, milyen megoldást használsz a zsanéroknál?

Szia!

Teljesen korrekt a fejtegetésed.Pontosan azt a típusú BL csövet használtam. A fénycső gyújtását elektronikus előtéttel oldottam meg. Mérlegeltem, és arra a következtetésre jutottam, hogy ha veszek "konyhai neont" amibe ugyanolyan hosszúságú cső kell, mint az UV cső, azt veszem meg. Számoltam, mert ha külön megveszem az elektronikus előtétet, foglalatot, drágábban jövök ki. Ha meg fojtót veszek, foglalatot, gyújtót, megint csak drágább. Ezért maradt a konyhai neon, ebben egyben van minden, nagyjából 2000Ft darabja. Az összecsukható doboznak annyi szerepe van, hogy abban foglalnak helyet a csövek. A panel egy üveglapon van, és erre még egy üveglapot teszek ami tulajdonképpen saját súlyánál fogva leszorítja a nyákot. Tehát a doboz csak doboz funkciót lát el, és persze hogy ne engedje ki a fényt.

A komplett készülék így nem olcsó, de a hatásfoka utolérhetetlen. A 10db cső kb 18-20.000Ft, a konyhai neon kb 20.000Ft, a doboz és egyéb szerelvények 3.000Ft. Összesen nagyjából 43.000Ft.

Persze az nagyban befolyásolja a végösszeget, hogy egy oldalra hány csövet teszel. No meg hogy egyáltalán kétoldalas levilágítót építesz-e,vagy csak egy oldalast. Nyilván az egyoldalas esetében feleződik a költség.


Üdv!

Szóval arra gondoltam, hogy úgy kell megoldani az összecsukást, hogy maradjon a 2 üveglap közt mondjuk 1.5 mm, mertkülönben nem simulnak rá az üveglapok, ha bent a panel + fólia. Ha meg panel nélkül csukod össze eléggé furán áll..
Szerintem hasonló zsanér kelett, mint a scannernek vagy a fénymásolónak van, olyan emelkedő féle automata, de eddig még nem figyeltem meg az hogyan működik.

És még valami. SMD alkatrészeknem is tudsz megfeleő felbontású panelt készíteni a levilágítóval?

Nálam nincs lefedve üveglappal fixe a dobozok teteje-alja. Ott rögtön a cső van szerelve. Másképpen fogalmazva, a csövek előtt nincs üveglap. Az alsó cső sorozat, a fölött 2cm-re megemelve egy 4mm vastag üveglap, majd jön a nyák, rá a fólia, erre imét egy 4mm vastag üveglap és kész. A felső cső sorozat, amikor rácsukom a fedelet, (mint az alsó sorozatnál) 2cmm marad a felső üveglap között.



Az SMD sem probléma, természetesen.

És még valami! mire nyomtatsz? Két példányban nyomtatod és összeillyeszted őket?
Sima üveglapot használsz? Semmi kavarcüveg?

A BL csőről a fenti hullámhossz fejtegetéssel kapcsolatosan még az jut eszembe, hogy ugyanolyan teljesítményű BL és BLB cső esetén a BL gyorsabban levilágít, mert ennél ott van a fehér szín is rendesen, amiben persze benne van az ibolya is nemcsak az UV széle, és a fentiek alapján az is hatással van a lakkra, tehát csökkenti a levilágítási időt.

A csővel kapcsolatban: Pontosan így van. Ezért is ilyen jó a hatásfoka a BL csőnek nálam.

Az egyszerű panelekhez egyszerű gyártófilmet nyomtatok Lézerprinterrel, majd két példányt összeragasztok. A bonyolultabb gyártófilmek terveit nyomdába viszem, ahol lézer plotterrel világítják le a filmet. Ebből egy réteg is több mint tökéletes. Itt molekuláris szintű a fedettség. Természetesen ez a módszer jóval drágább, de ez a legjobb. Ki merem jelenteni, hogy a lézer plotterres megoldásnál nincs jobb módszer. Általában grafikai, reklámgrafikai stúdiókban alkalmaznak efféle szerkezetet. Nagyon pontos és nagyon drága. De nagyon jó.

Ezek az üveglapok akkor kivehetőek? Levilágításkor szép sorrendben bele kell rakni először az alsót a helyére, majd nyák, majd felső üveglap, és összecsukás?
Jól értem????

A lézer plotterres levilágítás kb mekkora költség???
És még valami miből készült a doboz??