Fórum témák
» Több friss téma |
- Ez a felület kizárólag, az elektronikában kezdők kérdéseinek van fenntartva és nem elfelejtve, hogy hobbielektronika a fórumunk!
- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is!
Én is gondoltam rá de akkor eléggé visszaesne a teljesítmény és ezzel együtt a hőmérséklet is. Körülbelül 3-400 fok közti hőmérsékletre lenne szükségem.
Szia.
Kendre256 segítségével kiszámoltam az értékeket. Nekem ezek jöttek ki.
Rosszul számoltál!
A nem invertáló bemenetre az R3 x R4 kapcsolódik, míg az invertáló bemenetre az R2 x Rv eredő ellenállás kapcsolódik. Ezeknek kell egyenlőnek lenni. A mellékletben megtalálhatod a levezetést is.
Sziasztok!
A kisfiamnak szeretnék csinálni egy olyan játék liftet ami 3 szintes épülethez van. Azt szeretném meg csinálni, hogy ha az 1. gombot nyomja be akkor az elsőre, ha a 2-es gombot akkor a másodikra, ha a 0-ás gombot akkor a földszintre viszi a liftet a motor. Úgy gondoltam, hogy minden emeletnél lenne egy végállás kapcsoló...habáraz nem lesz úgy jó. Hogyan lehetne ezt legegyszerübben meg csinálni 4 nyomógomb földszint-1-2-3 + villanymotor ami húzza a liftetvagy engedi lefelé.Ebben kérnék segítséget egy kapcsolási rajz kellene. Köszönöm előre is!
Nekem ez első ránézésre egy tipikus léptetőmotoros-mikrovezérlő feladatnak tűnik, de nem tudom, mennyire vagy ebben otthon.
Esetleg egy "sima" elektromotor, és pontos időzítések segíthetnének, de ezzel sincsen megoldva a "logika" rész, azaz, hogy ha pl. a 2. emeletről az 1. emeletre kell menni, akkor azt is megoldja, ezért inkább a uC-es megoldást preferálnám.
Szerintem ennél egyszerűbb a dolog. A három szinthez három öntartó relé, szintenként végállás kapcsolóval. Ahogy ez a múltszázadi liftekben is volt.
El_Pinyo ebben a hozzászólásban kiszámolta már neked az értékeket. Azok a jók, használd azokat.
Azért ennyire nem is egyszerű. A középső szinthez két irányból közelíthet, tehát azt is tudnia kell az áramkörnek, ha az 1. es gombot nyomja, fent, vagy lent van a kabin. A forgásirány miatt.
Én csinálnék két feszültségosztót. Az egyiket egy helikális potenciométerből, ezt a lift mechanikája mozgatná. A másik feszültségosztó fix értékekből állna, az emeleteknek megfelelő ellenállásokból. A fix értékeket kapcsolók (öntartó relék) kapcsolnák egy erősítő egyik bemenetére. A másik bemenetre pedig a helikális potenciométer jele kerülne. Az erősítő (ami akár egy H-híd is lehetne) kimenetére kellene kötni a motort. Ha különbség van a két feszültségosztó feszültsége között mindig a megfelelő irányba forogna a motor. Azt biztosítani kellene, hogy kis bemeneti feszültségkülönbségnél egyáltalán ne kapjon feszültséget a motor.
Ha a permanens mágneses motort (ezt a legegyszerűbb beszerezni) a tápelvétel után rövidre zárod, komoly fékhatást érsz el vele, vagyis a túlszaladásokat így redukálhatod.
Köszönöm szépen, hogy ennyien reagáltatok de akkor úgy gondolom hogy nem egyszerű dolgot szeretnék csinálni. Azt hittem, hogy 4db kapcsoló, 1db motor, valami kis kapcsolás + relék.Na ez akkor nem fog sajnos megvalósulni!
Köszönöm még egyszer a segítséget!
Sziasztok!
Meg lehet azt valahogy oldani, hogy a kompakt fénycső mínusz sok fokban is világítson? Jelenleg odakint -5 fok van, és a fénycső nem akar begyújtani, csak pislákol a fűtőszála.
Így van, s a gyári adatok is 0°C-t ajánlanak minimális munkahőmérsékletnek. Ez alatt a kikristályosodott amalgán nem képes felolvadni, ezzel felszabadítva a higanyt.
Mivel fogunk télen odakint világítani, ha már nem lesz izzó?
Fáklyával.
 Azért vannak most is kültéri higanyos lámpák, meg lesznek a semmire sem jó LED-esek. A kompaktok nemigazán a hideg helységekbe valók. De már a melegebbekből is kiűzöm, megy helyette a halogén.
Azt hamar elfújja a szél, hacsak nem viharlámpába teszed.
Én szeretem a kompakt fénycsöveket, nem olyan rossz dolog az, keveset fogyaszt, és ad akkora fényt mint egy izzó.
Öhöm... Én is ebben a hitben voltam, de már reálisan gondolkodom. Fogyasztás... valóban kevesebb. Fényerő... valóban több, de csak egy adott spektrumban, ami hosszas használat során nem egészséges sem a szemnek, sem az idegrendszernek. Szédülés, fejfájás, könnyező szem, fáradékonyság a tünetei.
Fogyasztásra visszatérve, ha kellően meleg van neki, 30-40 fok, akkor jól érzi magát, de mi nem. a 20-22 fok olyan "elmegy" állapot, 1-2 perc és befűt magának. 20 fok alatt fázik de nagyon, sok idő kell mire bemelegszik, s ez alatt kicsi is a fénye. Ezen körülmények között, csak zabálja a villanyt, hogy felfűtse magát, fénye meg a hideggel arányosan nuku. A Te esetedben meg egyszerűen megfagyott. Ezeket nem innen onnan ollóztam, saját tapasztalat.
Hát... odakint természetesen nem fogom használni, mert nem világít. A kompakt fénycsövekről én meg azt hallottam, hogy sokkal azok, amelyek burában vannak, mert tartja magának a meleget, és az jó neki. Amit én szobákban használok azok a hagyományos U csöves fénycsövek, de mind olyan lámpában van, amelynek van burája, így gondolom az is jobb mint a semmi, a fényével meg eddig semmi probléma nem volt, nem tapasztaltam semmilyen tünetet.
Mindenesetre marad ez, próbálok ott spórolni ahol tudok, mert ebben a mostani helyzetben kell is.
Köszi szépen.
A Te verziódat használom.
Szívesen! Igazából Endre is ugyanazt mondta mint én, csak nem sikerült úgy megfogalmaznia, hogy mindenki számára világos legyen. A műveleti erősítő bemenetei felől kell nézni az eredő ellenállást, hasonlóan egy kapcsolás bemenő és kimenő ellenállásának számításához. A forrást dezaktivizálni kell, ekkor a ME kimeneti feszültség generátorát rövidzárral helyettesítjük, így az Rv ellenállás generátor felőli kivezetése is GND- ra kerül, így az R2 és Rv párhuzamosan kapcsolódik. R3 és R4 esetén is ugyanez az eljárás. Talán eme leírással jobban megvilágosodtál, esetleg célszerű lehet lerajzolni, úgy jobban látja az ember.
Régen tanultam már ezt és nem is kellett használnom. Ahonnan a részlet van milyen könyv az?
Akkor így már jó lesz?
Az nem könyv, csak egy egyetemi jegyzet Dr. Mihály Zsigmondtól. A kapcsolás most sem jó, az R5 nem kell, valamint a bemeneti osztó alsó tagját egy 10k értékű helikális potméterre kell cserélni, melynek az egyik vége megy az R3- mal sorba, csúszkája pedig a GND-ra, de természetesen lehetne fordítva is. A potmétert kell beállítani a számított 9152 Ohm- ra, bár egyszerűbb, ha kiméred a rajta eső feszültséget 30 V- os táplálás esetén. Minél kevésbé tér el az R3 x Rpoti és R2 x Rv értéke egymástól, annál jobb lesz a kompenzáció.
Akkor így a jó.
Köszi még egyszer a segítséget.
Igen, így gondoltam azzal a kiegészítéssel, hogy a potméter szabad kivezetését is GND-ra kötjük, a zavarérzékenység elkerülése végett. Örülök, hogy segíthettem!
Még egy utolsó kérdésem lenne.
Áram mérést, hogyan lehetne a legegyszerűbben megoldani? Én erre gondoltam: Bal alsó sarki megoldás.
Segitségre szorulok a suliba kell keszitenem egy olayn elektromágnest , hogy 4,5V(lapos elemrol) feltudjon emelni egy harapofogot
!! A tanar azt mondta hogy kb .. 400-500(De lehet tobb is) menet egy M8-csavarra Kép a csavarrol .. és meg aztis hogy a lakkozott rézdrott 0.1-0.5 atmeroju lehet !! Elkeszitetetem es meg egy csavart sem emelt fel 9V -rol !! Segitseg hogy hany menet kene egy M8-as csavarra hogy pl... 60gr megemeljen ? Es hogy mit hasznaljak csévetest-nek ? : d Koszonom  |
Bejelentkezés
Hirdetés |
