Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » LC mérő
Rövidre-zárt LC bemenetnél csak induktivitás állásban kell/szabad kalibrálni az induktivitás nullázáshoz!
Köszi, ez nem is volt nekem teljesen tiszta, akkor azzal nem is kell foglalkozni, hogyha csak a mérőzsinórt zárom rövidre LC-ben C állásban, hogy hülyeségeket ír ki? Mert ha kondit teszek rá az jó, 0,5% os kondit is elég kis eltéréssel mér, meg az elkó mérés az úgy tűnik, hogy kezdettől fogva jó...
Akkor vaklárma volt. Igen, az nem rendeltetés szerű használat...
Rendben köszi a gyors segítséget, majd beszámolok a kész műszerről meg lehet képet is rakok fel... most épp a kalibráló feltétet építem...
Ja meg még valami, bár akkor még nem volt kész állapotban a műszer de próbáltam AL250 N48 as fazékmagra tekerni 20 menetet csak kézzel szorítottam össze a 2 felet, de a 20 menetet az LCM3 csak olyan 86uH nak mérte, majd megpróbálom megint, vagy mindegy mit mér mert pl Skori oldalán van egy vasmagos számolótábla az is 20-at ír, meg ahogy korábban olvastam itt te is annyit tekertél a tiedre...
Megint én!
Úgy tűnik, hogy most jól működik a műszer fel is teszek ide egy kis mérési sorról készült mérési eredményt, ez alapján kalibráltam is a műszert a kondik 0,5% os kézzel írt értékű hengeres remix fóliakondik: névleges mért eltérés%!! 398,1 397,5 0,15 398,1 393,45 1,17 1540 1541 0,06 2661 2666 0,19 2846 2860 0,49 2901 2901 0 4732 4725 0,15 4823 4818 0,1 5109 5101,5 0,15 5012 5022 0,2 5012 4838,5 3,46 5012 5021,5 0,19 5412 5417,5 0,1 10000 10005 0,05 10000 10000 0 persze az 5 ös jegyek a végén "csalás" eredményei így jeleztem, ha lassan is de ingadozott 2 érték között a kijelzés, meg az egyik kondi valószínűleg "selejt"  érdekes lenne egy hitelesített műszerrel ezt az egyet megmérni, hogy tényleg annyi-eEgyelőre a fojtó szerű tekercs van benne még... Egyébként nem tudom, hogy megoldható-e, vagy van e gyakorlati értelme szoftveresen tiltani a kalibrálást LC dugó C állásában, hogy véletlenül se lehessen elállítani a műszert, ahogy én is tettem...
Szia istván!
Lehet, megvan az ingadozás eredete, maga az általam készített mérőzsinór, ugyanis a krokodikcsipesz elég nehezen volt forrasztható, szerintem az lehet a ludas, ugyanis most kipróbáltam a multiméterem 2x1 méteres mérőzsinórjait használva, kézzel összenyomva őket a kijelzett érték nem ugrált mégcsak változni is alig változott(LC-GND rövidzárban), úgyhogy talán meglett a hiba oka! Viszont egy érdekes dolgot még észrevettem, ugyanezzel a mérőzsinórral ELKÓ dugóban, összeérintve néha IC-ESR jelenik meg a képernyőn, az összeszerelés után is tapasztaltam hasonlót gondoltam még jobban utána nézek de most leírom mégis, akkor találtam 2db 1ohm alatti ellenállást sorosan összeforrasztva, rövid mérőzsinórral az egyiket az ellenállások egyik végén tartva, a másik zsinórral néha a 2 ellenállás között néha a másik végükön mérve,néha szintén ic-esr állásba lépett az LCM3, lehet nincs jelentősége, végülis engem nem zavart, csak gondoltam leírom mint érdekes jelenséget, hátha valaki esetleg tud rá mit mondani, mivel hibát nem találtam, és mérni pedig ahogy az előző hozzászólásomban írtam egészen jól mér!
Szervusz!
A bizonytalan kontaktusok rejtélyes dolgokat okozhatnak. A mérővezetékre célszerű a csipeszt és a banándugót is forrasztani, még akkor is ha azok eredetileg csavaros kötésűek. A banánhüvelyre is igaz ez, ha a kivitele engedi ezt is közvetlenül kell forrasztani. Nem elég meleg vagy kisteljesítményű pákával tényleg nem egyszerű ezt elvégezni! A bizonytalan érinkezés kiprovokálhatja a IC-ESR váltást, de ez szintén nem üzemszerű használat...
Most látom, hogy félreérthetően írtam az "ugyanezzel a kábellel"-en a multiméterem zsinórját értettem
szóval, hogy ott vált át ic-esr-re és ott pont nem ugrál a kijelzés LC módban, egészen stabil 86pF körül van ha a 2 kábelt beledugom és összeérintem, és mégis átvált, a másik csipeszessel ilyet nem csinált csak jellemzően a leírt 2db ellenállás esetén.
A fazékmagot sikerrel használókhoz lenne egy kérdésem, mivel én is próbálkozok ilyesmivel, AL250 N48 mag 20menet 7x0,1mm (ami p_István képén 407mV-ot produkált), nekem ilyennel 380mV lett, ha csak úgy a forrasztási oldalra odaforrasztottam, viszont szeretném rögzíteni az alkatrész oldalon a tekercset és gondban vagyok, az egy dolog, hogy talán éppen fér csak el, viszont nem tudom, hogy mivel rögzítsem, ugyanis a huzalt nem sikerült annyira pontosra levágnom, most azt próbáltam, hogy 1-1 kis darab alkatrészlábból csináltam L alakú "idomokat" ezeket a rézsodratok végére forrasztva, és így a nyákba ültetve, a helyén is van nagyjából a fazék, de ígyis kicsit mozgatható azért, és nemtudom hogy mégiscsak a kapcsoló "vasára" érzékeny-e, vagy csak az alaktrészláb beiktatása miatt, de 211mV környékére esett le az Uesr-em, szóval ti hogy rögzítettétek?
- Mekkora a fazékmag átmérője? (11 vagy 14 mm)
- Mivel szerelted, szorítottad össze? Én a 11 mm-es fazékmagnak kicsit vastagabb lábat készítem és képkomponensű ragasztóval ragasztottam a lábakat a fazékmagra, így öntartó lett. Legutóbb a 14 mm-es fazékmagot pedig simán ráragasztottam a forrasztási oldalra, az alkatrészoldalon már szűkös neki a hely. A fazékmagokat pedig zsugorcsővel fogattam össze, vascsavarral semmiképp nem javasolt, esetleg rézcsavarral... de a csavar a veszteség növekedésén túl még össze is roppanthatja a ferritmagot.
A mag átmérője 14mm, egyelőre csak szigszalaggal ragasztottam össze és így a 2 fél tartja magát, hát igen nagyon hajszál pontosan fér csak el, a táp tantálkondiját átraktam a hátoldalra, meg a szintén arra lévő kerámiát lehajtottam amennyire tudtam és így valahogy befért, azóta le is szakadt ahogy babráltam, lehet ezért esett az Uesr értéke is a hátoldalra rakott állapothoz képest, mert pár szál már akkor elszakadt, zsugorcsövem is van nemtudom jó e rá de szemre igen, akkor ezek szerint ragasztani kéne valami lábat neki, én vastagabb kondiláb darabra gondoltam, vagy te valami más módon "csináltad" a lábat neki? Lehet én is a hátoldalra teszem akkor, láttam a képen ahol a 407mV van más kapcsolót raktál gondolom ezért, mert azt én is néztem, hogyha az kisebb lenne talán méginkább elférne a vasmag...
- A zsugorcső fél-fél cm-rel legyen hosszabb mint a fazékmag.
- Átmérőben nem baj ha lötyög benne. - A kivezetéseknek egy ellenállást áldoztam fel, úgy kettévágva az ellenállástestet, hogy a kivezetésen maradjon egy darab belőle, ami segít a műgyantában rögzíteni. - A zsugorcső melegítésekor, a fazékmagot ideiglenesen össze kell fogni, akár egy kis csavarral, de csak gyengéden kézzel meghúzva . - A rámelegített zsugorcsőből a felesleget a fazékvas végétől 2-3 mm-re egyenesre kell vágni, és az így kialakuló kis mélyedést az egyik végén műgyantával fel lehet tölteni, amiben a lábakat is rögzíteni lehet. A kapcsoló fémrészeivel van gond, főleg ha annyira közel van, hogy össze is ér a vasmaggal. Lehet kapni olyan kapcsolót is aminek a háza nem tartalmaz fémlemezt, mint az általában kaphatóak, bár ez kisebb és nem illeszkedik a nyákhoz. Az is megoldás lehet, főleg ha nem az eredeti KIT szerinti dobozba kerül, hogy a tápkapcsolót nem a nyákba ültetjük, hanem távolabb egy kis darab vezetékkel.
Köszönöm a precíz választ, ellenállást még nem vágtam szét, csak olyat láttam ami huzalellenállás volt újkorában, a rétegellenállás nemtudom milyen belül,de akkor a cél miatt a belsejét valahogy ki kell pucolni? gondolom csak a műanyag test, meg a bevezető láb ami ide kell... Műgyanta helyett a forrón olvadó ragasztó esetleg jó lehet? (Mert olyanom van).
A tápcsatlakozót véletlenül nem is olyat vettem ami jó a nyákba úgyhogy az most nincs is benne...Viszont a mérőzsinóromra visszatérve érdekes, hogy szemre jó a forrasztás (fényes, sima), nem is mozog, de mégse jó...azaz ha csak magával csiptetem össze méréskor jót mérek vele... Meg amúgy ha valakit érdekel kis önkisülésű 9V-os akkut (GP Recyko) láttam 1600Ft-ért az FDH-nál, szerintem ez jó ár ennyiért, nem találtam máshol hasonlót ilyen áron... (a stiro kondit is én ajánlottam onnan de nem vagyok az ügynökük )
Az ellenállást vág ketté és meglátod... (inkább törni fog)
A kivezetés végén maradjon egy kis darab az ellenállásból vagy vezeték végén lévő kis fémsapkából, A hőre lágyuló ragasztó nem elég szilárd ehhez. Nem tápcsatlakozó hanem tápkapcsoló...
Bocsi félreolvastam..., az elején még értettem csak az utolsó mondatban
Még annyit,"értetlenkednék"
hogy:Idézet: „- A rámelegített zsugorcsőből a felesleget a fazékvas végétől 2-3 mm-re egyenesre kell vágni, és az így kialakuló kis mélyedést az egyik végén műgyantával fel lehet tölteni, amiben a lábakat is rögzíteni lehet.” Ha jól értem akkor úgy érted, hogy öntsem ki az egyik oldalát kész műnek a gyantával 2-3mm vastagon, és ez legyen az alja itt jön majd ki a láb, ami így nem mozog majd el... ugye?
Igen!
Még annyit, hogy a ragasztás idejére egy távtartót kell húzni a lábakra, hogy a beforrasztáshoz utána ne kelljen hajlítgatni. (két megfelelő távolságú lyuk egy darab kartonon, nyákon, vagy ami van)
Köszi ez jó ötlet így tényleg nem kell utána igazítani a lábaka,t hanem így olyanra csinálom, amekkora kell, és mintha gyári lenne csak beletolom...
Majd beszámolok a kész műről. Valamikor a hét vége felé jutok oda, hogy csináljam majd...
Sziasztok, van egy olyan gondom, hogy ezzel a kijelzővel valahogy nem akar menni az LCM3, pedig a lábakat rendesen kötöttem be, mit ronthattam el?
Üdv. Doncso
Szervusz!
Ha "rendesen" kötötted be, akkor nem rontottál el semmit! - Működött az LCD már valahol? - Másik LCD-vel megy? - A kontrasztot próbáltad állítani? - Tényleg jól van bekötve? (a háttérvilágítás nem mindig ugyanazon a kivezetéseken van)
Szia István.
Az LCD-k most érkeztek, 4db egyforma, remélni tudom, hogy jók, csatlakozósra csináltam meg, hogy tudjam cserélgetni, egyik sem megy, mind nem lehet rossz. Kontrasztot próbáltam állítani, ezt az LCD modul 3-as lábán mértem is, és 0-5V ig állítható feszültséget mértem, a GND ott van az 1-es lábon, az 5V pedig a 2-esen, az RS-E lábak mennek a pic-re, kisípoltam őket, rendbe, RW láb a földön. a D0-3 föld, D4-7 pedig a PIC-re. A hátteret nem kötöttem be, gondoltam nem érdekes, attól mennie kellene. Másik LCD-vel ment már, emlékszel, nekem volt a bajom, hogy nagyon gyenge volt 2*16-ossal a kontraszt, alig látható, végül azzal nem küzdöttem, most ezzel próbálkozok. De nem értem miért nem mond semmit. Nem lenne valami módszer, hogy kipróbáljam az LCD-t? Köszi a választ. Doncso
A PC párhuzamos portjáról szoktak még vezérelni LCD-ket, itt a fórumon van valahol leírás róra.
De még akadékoskodnék egy kicsit a bekötéssel kapcsolatban, mert az adatlapon úgy látom hogy furcsa sorszámozása van és az oldalán van két sorban és nem szokásosan, az alján, ha jól látom. Szóval úgy tűnik hogy az egyik sorban a páros a másikban a páratlan kivezetések vannak, nem úgy mint egy IC esetében ... 1,3,5,7,9,11,13,15 2,4,6,8,10,12,14,16
Igen így van, e-szerint kötöttem. Hát ha más ötlet nincs, akkor megpróbálom gépre kötni, régebben próbálkoztam ilyennel, bár az nokia 3310-kijelző volt, azal sikerült is, LCD smartie-val, vagy valami ilyesmivel.
No köszönöm azért a segítséget. Próbálkozom vele. Üdv. Doncso
Ha a tápfeszültséget ráadod és a kontrasztot változtatod akkor megjelenik a teljesen kitöltött négyzet? Ha nem akkor mégis csak a kábel bekötése rossz. A szalagkábel bekötését mérd át.
Üdv.: Feri
Szia!
Ha, jól tudom ez kijelző nem HD44780 kompatibilis, valószinű ez a problémád.
Szia!
KS0066UP-10BCC kontroller van benne, ami kompatibilis a HD44780 -vel. A bekötése is szokványos, rengeteg 2*20 karakteres van ilyen bekötéssel forgalomban. Van két majdnem egyforma 2*20-as modulom, az egyikben HD44780, a másikban KS0066U van, a kontraszt beállítását leszámítva csereszavatosak. Mind a kettőt frekvenciaváltóból bontottam, az egyik hibátlan volt, a másikon a 24. és a 25. láb között levő ellenállás (91k +/-2%) törött volt - nem volt órajele. Nem lehetett látni, de kézzel hozzáérve működött, kiforrasztáskor két darabban jött le...
Bakker, a hátulján két HD44100-as hitachi chip van, nem vagyok nagy LCD-s, de ez baj lenne?
Szia, nem jelenik meg a teljes kontraszt. Rosszak a kijelzők?
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
