Megtaláltam a hibát. Kösz proli007, hogy említetted a panelt. Banális hiba, de annál nehezebb kiszúrni.
Az Alkotó féle nyákot nyomtattam ki, és mivel nem túl jó a nyomtatóm nem sikerül mindig szép vékony vezetősávokat csinálnom. A panelon eléggé közel vannak a vezetősávok, így az R7/1 R7/2 lába között elhaladó sáv kontaktot kapott. Majd kigúvadt a szemem, de nem vettem észre csak akkor mikor már kínomban az IC 12-es lábát kikötöttem. (ekkor megjött a fesz a kimeneten, tudtam hol keresgéljek) Kikapargattam a vezetősávok közt a nyákot, szemmel nem látható valami volt közte. Lehet a maratás nem sikerült ott annyira..

Csak a tanulság miatt írtam le, ha kezdő vagy próbálkozz nagyobb vezetősáv távolságokkal.)

Következik a beállítás és dobozolás munkafázisa..

Ha emelni szeretném az I maxot cseréljem kissebbre az R10-et?

A paneljeimen használt alkatrészek forrszemeinek mérete, a vezetősávok vastagsága, és az alkalmazott alkatrész sűrűségből adódóan, a minimális szigetelési távolság 0,4mm. Ezt én biztonságosnak tekintem. ráadásul ha otthon maratod, akkor az egy kicsit a szélét is megkezdi a vezetősávnak, aminek hatására csökken a sáv szélessége, de ezzel azonos mértékben növekszik a 0,4mm-es szigetelési távolság.
De a lényeg, hogy megvan a hiba, gratulálok.
Alkotó

A nyákterved tökéletes, (hálás köszönet hogy feltetted) csak én nem tudtam a házi technikámmal kivitelezni. Valószínű szétnyomtam a vasalóval egy kissé a mintát.

Igen.

Namost valamit nem értek...
Úgy néz ki működik a táp, de 0,05-7 volt mindig ül a kimeneten.
Rátettem a multit közvetlen a kimenetre 10A mérésben.

Ha mindkét poti le van tekerve nincs semmi áram, de ahogy elkezdem felfelé tekerni az áram potit megjön és beáll 2A körül. Ilyenkor a fesz. poti le van minimumra tekerve. Persze ha ráadom a kakaót a fesz potival tovább nő az áramerősség úgy 3-4 A ig.

Ennek nem igy kellene működnie ugye? Bármelyik potival le kellene tudnom venni a kimenetről a delejt.Ugye?

Hello!
Hát nem!
Először is, élesztés alatt, nem zárjuk rövidre a kimenetet. Lehet kapni E27-es 24V/100W-os izzót, kb. 170Ft. Kicsit jobban jársz vele. Ez 24V-on 4A körüli terhelést jelent.
Ha mind két potit letekered az teljességgel értelmetlen. Az ONH törvénye, mindig életben van. Általában vagy az áram korlátoz, vagy a feszültség (a beállított értékek fölé nem nő). De minden a beállított feszültség/áram függvénye. Nyilván, ha beállítasz 2A áramot, az csak akkor fog ténylegesen is folyni, ha kimenő feszültség is van akkora, ami a terhelésen át tud hajtani ekkora áramot. Tehát az áram folyni csak akkor fog, ha a feszültség potit feltekered egy minimális értékre.
De hogy a minimumra tekert potinál mekkora az áram és feszültség korlát a valóságban, az csak az IC és az áramkör tolarenciája fogja meghatározni. De nem is értelmes a dolog, mert nem üzemszerű állapot. De ha belegondolsz, a műszeren akkor folyik 10A, ha a műszer kapocsfeszültsége 100mV. (Mert az is működik valamiből) Tehát 10A csak akkor folyna, ha az áramkorlátot 10A-re fel tudod állítani, és a feszültség poti, 100mV feletti értékre van beállítva.
(Meg kellene érteni, hogyan működik egy áramkorlátos táp. Mit jelent a feszültség és áram generátor.)
üdv! proli007

LM317LM-ből (100mA-es SMD) készítettem egy "labortápot". Az lényeges, hogy milyen sorrendben van a feszültség szabályzó és áramgenerátoros kapcsolás? Tehát fel lehet őket cserélni? Amit én láttam, azon először a feszültség volt szabályozva, utána az áram. Én pedig pont fordítva építettem meg. Működik, ahogyan kell, viszont kíváncsi vagyok, hibáztam-e? Köszi!

Hello!
Tekintve, hogy a feszültséget kell stabilan tartani, és az áramot korlátozni, nem mindegy milyen a sorrend. Ugyan is ha a feszültség szabályzó van elől, akkor az áramszabályzó működni fog ugyan, de a feszültség már nem lesz stabil. Míg az áramszabályzó tud elől is szabályozni, lévén hogy a soros kapcsolású elemeken azonos áram folyik. Így ha az áramot a bemeneten szabályozzuk, az a kimeneten is ugyan akkora értékű lesz.
üdv! proli007

Mármint úgy értem, hogy nem tudom 2A alá állítani az áramerősséget. Ha rákötöm a multit, akárhova tekerem a fesz potit a műszer 2A alá nem megy.

Milyen terhelést kötöttél a kimenetre?

12V autóizzóval tesztelgettem egyébként. (60W, 21w)

Rámérek multival, és most 0,2 volt ül a kimeneten letekert fesz potinál, ez alá nem megy.
Ha a multit rákötöm a kimenetre 10A méréshatárral hogy beállítsam az áramkorlátot, nem tudom, mert ahogy megmozdítom a potit rögtön 2A fölé ugrik a műszer, ez alá nem tudom állítani.

Vagy tekerje lejjebb a fesz potit. Akkor csökkennie kell az áramnak.

Tegyél rá kisebb fogyasztót. A potid is lehetne finomabb. Tegyél bele helipotot, vagy csinálj 2 potival szabályzást. Az egyik a durva, a másik a finom állító.

A multit sorba kell kötni (ampermérőállásban) a terheléssel,és így állítsd az áramkorlátot. Ha nem változik, vagy nagyon egyenőtlenül, akkor még hiba van az áramkörben.

Holnap megnézem alaposabban, már fáradt vagyok. Köszönöm a segítséget.

Köszönöm!

A multit rákötöttem simán a kimenetre. (van a multiban sönt)
Be akartam állítani az áramkorlátot.
Egyébként megtaláltam a hibát. A Z2 5,1V os zéner kisült. Ne kérdezzétek miért, fogalmam sincs. Csak azt vettem észre hogy nincs meg a -5 Volt a 11-es lábon.
Kicseréltem és most (kopp-kopp) szépen müködik.
(ezek szerint az IC jó, hogy miket ki nem bír...)

Köszönet a segítségért.

LM338T-nél normális, hogy rendesen megterhelve (0,1Ohm/30V) 1 perc után szépen elkezd csökkenni a kimenő áram? Amint lehűlt újra normális, maximális értékre áll vissza. Úgy tudom van benne hőmegfutás elleni védelem, tehát lekapcsol magától, de nem mertem addig várni.

Ez a 0,1 ohm a terhelő ellenállás? Mert ha az, akkor nem csoda, hogy megfekszik a stab. IC. Ez gyakorlatilag rövidzárat jelent.

Igen, szándékosan le akartam terhelni, hogy mennyire melegszik.
Valamivel 2A feletti áram folyt, ventilátort lekötöttem. 1 percig stabil volt, majd fokozatosan elkezdett csökkenni, újabb 1 perc után 1,5A-re esett vissza, tovább nem kínoztam. Talán emmzolee írta, hogy borda nélkül szépen lekapcsolt neki, de nem mertem addig nyúzni, mert 70-80 fok biztosan megvolt a borda. Kézzel még megtudtam fogni.

Ahogy kadarist is írta az megfelel egy rövidzárnak. Tulajdonképpen mit akartál azzal elérni, hogy rövidre zártad szerencsétlen IC-t?! Tesztelted a védelmét? Hidd el működik az szerencsétlen rendesen. (És igen így kell neki működnie.)
Ha a borda megvolt 70-80 fok, akkor arra rásült volna a kezed! Az emberi kéz már 50 fok fölött forrónak érez mindent. Nem tudsz különbséget tenni 50 fok és 150 fok között. Egyformának érzi az ember keze. Csak az egyik jobban megégetne, mint a másik, de érzetre ugyanaz lenne....

Lehet, hogy igazad van, de más és más az emberek tűrőképessége. Tudom ,hogy az itthoni fűtési előremenő víz 70fok körül van, akkor még megtudom fogni a csövet, bár tényleg nem percekig, csak 3-4 másodpercig. Ettől még lehet rosszul ítéltem meg, kéne egy tisztességes hőmérő.
Ki kellett próbálni. Ha rákötök valamit, ami 30V-on 2A-t felvesz, akkor ugyanott vagyok. Persze kétlem, hogy valaha is ilyen terhelést fog kapni.

Tévedés. Ha a fogyasztóra a max. kivehető fesz jut és 2A folyik át, akkor a táp vígan el van, mert nem neki kell eldisszipálni a hőt. Azaz nem melegszik. Ha rövidzárban van, akkor viszont neki, így melegszik is rendesen.
50 és 150 fok között is érzünk különbséget. Főleg azt, hogy 100 fok fölött a kezünkben lévő folyadék felforr. Meg hólyagosra ég a bőrünk. Persze van ennél kevésbé fájdalmas módszer is a hőmérsékletmérésre.

Hopsz, ebben igazad van.
Ebből legalább megtudtam, hogy normál használatra elegendő lesz ez a két bontott PC táp borda .
Még megépítem a két mérőt hozzá,
bedobozolom és kész .

Üdv, mindenkinek!
Én szeretnék épiteni egy labortápot, és ebben szeretnék tőletek tanácsot kérni hogy mégis milyet.
Gondoltam én erre is:http://www.hobbielektronika.hu/kapcsolasok/stabilizalt_labortapegyseg_0-30v_2ma-3a.html?pg=2&Submit=%3E%3E
De viszont a melléklet is tetszik.
Szerintetek mék jobb, de viszont a trafóm csak 24V-os és max 4A-ig lehet terhelni. Egy feltélet kell hogy legyen a feszültséget lehetlessen durva ill. finoman is állitani.
A segitséget-tanácsokat előre is köszönöm.

A feszültség durva illetve finom beállítása mindenhol alap.
Általában egy feszültségbeállító potmétert jelöl csak a rajz. Annyi a teendő, hogy sorba kötsz egy nagyobb értékű, durva szabályzásra való potit és egy kisebb értékű, finom szabályzásra szántat.
Én pl. kiszámoltam, hogy 5500 Ohm-os poti kéne a maximális feszhez. Tehát vettem egy 5K és egy 500R potit. Az 500-al kb 2V-ot lehet szabályozni nálam.
Nézzél szét, van itt jó pár kapcsolás, de én ajánlani tudom a Frankye félét, ha nincsenek nagy igényeid, mert még én is meg tudtam építeni kis segítséggel :yes: .

A két poti sorbakötésén kívül (általában 10:1 arányúak szoktak lenni, mint pl. 10k+1k), másik lehetőség a több körülfordulásos potméterek használata. Ebből létezik többféle is, de általában legalább 3 teljes kör kell a végállásig, de vannak 10 körös változatok is.

Hello!
Általában nem szívesen ajánlgatom az általam készített dolgokat, de ha csak egy 24V-os trafód van, akkor most ajánlom, a kimondottan ehhez a trafóhoz készült tápegységem. Én tízfordulatos helipotit használtam hozzá (optimális a háromfordulatú lenne), az előzőekben felsorolt megoldás bármelyike jó ehhez is.
üdv! proli007

Csatlakozom az elottem szolohoz, igy igaz!

S azt meg nem is emlitette Proli, hogy egyszerusegen kivul, az elesztese se kivan egyetemi vegzetseget

Nekem elsore indult

S meg ha ajanlhatom Alkoto kedves baratunk Muszeret bele, mint az aram, mint pedig a feszultseg szep es impozans kijelzesere.

Sorry, demcar-nak cimeztem, nem neked Proli!

Végre elkészült az enyém is - 2x32V, 2x4A. Ez alapján: Link (Felette egy XR2206-ossal megépített funkciógenerátor, a Terry J. Weeder féle 50MHz-es, PIC-es frekvenciamérővel) Sajnos a V és A feliratoknál nem számoltam a műszerek keretével de emiatt tutira nem készítem újra az előlapot!