Ha jól látom akkor egy klímaszerelő árulja ki a dolgait. A garancia itt sem lehet túl eredményes. És sajnos nincs is olyan ami nekem kell. A daikinhoz mennyi lehet egy ilyen tekercs?

Ha ráér szerdán pontosan megmondom menyibe kerül a tekercs, de:
Mértél már bárhol is indítási áramot???
Már rég pontosan lokalizálni lehetett volna a hiba forrását.
Ezen a panelen van a dióda hidak előtt áramfigyelő tekercs? sajnos erről a típusról nem találtam rajzot.

Szerk.: De találtam rajzot. A hidak előtt van egy CT1 tekercs.

A reaktorról ezt találtam: 10A/18mH

Még egy dolog: Q1L mérted, hogy zárt-e?
Forrógáz érzékelőt is meg kellene mérni R3T.

Q1L-el szerintem nincsen gond, mert anélkül E5 hibára fut. De megmérem nemsoká a biztonság kedvéért az R3T-vel együtt.

Ehhez kellene a lakatfogó, amim sajnos még nincs, de szerdán megpróbálom megoldani. A CT1 tekercsnek mi a normális értéke? A rajzon egyébként ez van T1-el jelölve?

Nálam a rajzon is CT1. Nincs T1.
Nincs semmi infó az értékéről. A műhelyben van két ilyen panelem meg tudom mérni, de azok is L5 hiba miatt lettek cserélve (egyértelmű volt az Inverter hiba). Pontosabban komplett kültéri lett cserélve.
Az R3T ellenállását mindenképp mérd meg. Kíváncsi vagyok rá.
[off] Csak halkan kérdezem meg a biztonság kedvéért: Bekötések ugye jók? Kültéri-beltéri és tápfeszültség rendben van?

Megvan a CT1 nekem is. A bekötésekkel minden rendben. Tápfesz jó, földelés sajnos nullára még átkötve valahol az óra előtt, beltéri a kültéritől kapja a feszt. Kommunikációs szál is rendben van. Minden kábel vadiúj.

20k felett kell mérned. Alatta főleg, ha 10k alatt van biztos, hogy nem jó.
Ha nem jó a mérésed akkor a következőt megpróbálhatod:
R1T helyére beteszel egy 18-20k ellenállás. Magát az R1T pedig átszereled R3T helyére.
[off] most lépek tekerni egyet.

Méréseredmények:


R1t 19,35k
R2t 19,96k
R3t 19,78k

Q1L zárt

Még a ventilátor motor értékeit kellene megmérnem. Bár mikor a kompresszor indulna az pörög 8-10 fordulatot, azután gondolom az elektronika leállítja.

Mikor inverterről beszélünk, akkor egy konkrét elemről beszélünk a pcb-n vagy több alkatrész együttese alkotja azt?

Itt szerintem már túl vagyunk azon a ponton, hogy érdemes vele kínlódni:
Állandóan L5 hibakódot kapsz még lekötött kompresszor esetén is.
Érzékelők (hőmérséklet) jó.
Hővédelem zárt.
Villamos bekötések jók.
Feszültségek rendben vannak.
Áramfelvételt nem tudsz mondani.

Melyik volt az a relét amit az ismerősöd cserélt?
Hoztam haza egy ilyen panelt, hogy ne csak kapcsolási rajzot nézegessek.

g5nb-1a típusú omron volt cserélve az MRM20-ban

Ami nálad van az egy pont ugyanilyen panel? És annak tudod mi a hibája? Pl. azt nézd meg nekem, hogy kb az érzékelők csatlakozója fölött, C19, R23 R26 pontoknál neked is be van-e barnulva? Nekem ott valami porréteg is rá van rakódva az alkatrészekre, főleg a c19-re!

RKS35BVMB panel, de lényegében ua. mint a tiéd.

Kezdem elveszíteni a fonalat. Korábban azt írtad, hogy ez a relé ki lett cserélve és onnantól lett élet a panelen.
Viszont ez a relé a diódahíd felé ad feszültséget nincs köze a 5V és 12V áramkörhöz.

12V oldalán a relének csak egy védő dióda van és közvetlenül kapcsolja a vezérlő IC.
Megvan még az a relé amit benne volt? Mi volt a baja?

Ha összeégtek a pogácsák akkor nagy áramot kapott. Ez lehet a reaktor vagy valamelyik diódahíd meghibásodása miatt.

Igen nálam is porosak és kicsit feketék a feni alkatrészek, de ennek nincs jelenőssége.

Igen, korábban nem volt élet a panelben. Ez lett kicserélve, illetve ha a forrásztásból jól látom akkor a feketésnek mondott részen a zd1-es (dióda).

Ezután lett élet a panelben és kezdett villogni a zöld led, ami elvileg normális működést jelent.

Igen, azt az infót kaptam, hogy valami túláram miatt mehetett tönkre, de nem valószínű, hogy komp, vagy más miatt.

Csak úgy nem folyik rajta nagy áram. Ha a hálózat felől lett volna a gond akkor a varisztorok is kimentek volna és ott az üvegbizti is.

Két lehetőség maradt:
1. kiforrasztod a diódahidakat és kiéred
2. Ha lesz lakatfogó akkor a reaktornál kell mérni indítási áramot. Hagyományos lakatfogó nem jó erre a célra!

Most még forgatom rajzolgatom kicsit a panelt, hogy jobban átlássam ki merre mit csinál.

melyik számú diódahidakra gondolsz?

DB1, DB2.
A DB2 sorba van a C11 kondival. Előttük pedig a reaktor.

illetve hogy indítási áramnál mire gondolsz? Mert csak egy pillanat telik el mielőtt kiáll hibára.

Ezért kell olyan lakatfogó aminek van peak hold funkciója. Az méri és rögzíti a pillanatnyi max/min áramot is.

Van rajzod a panelről?

Értem. A kiforrasztott diódahídnál milyen értéket kellene mérnem, látnom? Néztem ezeket e-bayen, nem vészes az ára. Lakatfogót megpróbálom holnap megoldani.

Van egy részletes szerelési útmutatóm, abban van egy egyszerűbb rajz róla, illetve pár logikai.

A dióda hidat megméred a multiméter dióda vizsgáló állásában.
A Reaktort mérted már. Megvan a 18 mH?

CT1 ad jelet az áramfelvételről a vezérlő IC-nek.
Ha az jó akkor csak diódahíd lehet vagy esetleg Reaktor. Akár, hogy forgatom a panelt nézem a kapcsolást nem tudok másra gondolni az eddigi infók alapján.

Sajnos a reaktort nem tudom megmérni, legalábbis a multiméteremen nem látok erre vonatkozó lehetőséget.

Semmilyen eszközöd nincs árammérésre?
Lenne még pár ötletem, de az már nem biztonságos így inkább nem feszegetem.
Jó lenne valahogy kideríteni az áramfelvételt a reaktor után és előtte.

Egy maxwell mx-25 201 multiméterem van. Ezzel tudok ma gazdálkodni. De ennyi segítséget és rám szánt időd valahogy muszáj lesz meghálálnom. küldj egy privátot, beszéljük meg.

[off] Adatlapomon a privát elérhetőségem.

Üdvözlet!
A nemrég vásárolt inverteres 3,5-es Hisense klímaberendezésem kompresszora ki-be kapcsolgat, rendszertelenül. Van úgy hogy fél percet megy, aztán 4 percet nem. Semmilyen hibakódot nem jelez a készülék. Az lenne a kérdésem hogy ennek így kellene működnie (merthogy inverteres) vagy valamilyen problémája van. Remélem tud valaki segíteni. Köszönöm!

Hívd vissza aszerelőt és gariba nézesd át.
Semmilyen klíma esetén nem normális a gyakori ki-be kapcsolgatás.

Köszönöm a gyors választ. Sejtettem én hogy valami nem stimmel. Kb. 1 hétig rendesen üzemelt, aztán elkezdte ezt csinálni és akkor voltak épp azok a 40 fokok. Akkor azzal magyarázták hogy letilt mert hogy túl meleg van odakinn. Ezt még el is hittem, de most?

Szóval még próbálnak is kibújni a garanciális kötelezettségük alól.
Tudom nem vigasz, de igaz a mondás: "Olcsó húsnak híg a leve."
Ne hagy magad verd ki belőlük a javítást és te ne nyúlj hozzá. Fogadjunk vállaltak 3év garanciát.