BUÉK!
"EPH nincs rendesen összekötve, egyébként minden szabványszerű", mint írod.
Sajnos, ha az EPH nem jó, már nem is szabályszerű.
Nézesd-, ill. csináltasd meg és utána mérjétek meg az ion áramot!

Nagyon magas a rendszer nyomásod! (a kép alapján)
A levett vezérlőpanel burkolat miatt esetleg elázik a panel. mivel a biztonsági szelep a vizet oda engedi!
A kazánt nyomásmentesíteni kell ill. kizárni a fűtőkörtől. A tágulási tartályt (a kazán hátúlján) felpumpálni 1.0 bárra. A rendszert kinyítni és a vizet 1,2 bárra reengedni.

A jobb oldali legszélső vékony réz csövön található rgy vörös müa.-al bevont áramláskapcsoló. Ennek a funkciója a HMV csap megnyítása után a melegvíz indítása.
Ebben van egy mágnes és lehetséges, hogy koszos esetleg megszorul.
Ilyenkor felforralja a vizet a hőcserélőben és lekapcsol a stemco (hőmérséklethatároló).

akkor is megy a csapviz fötésem ha a z áramlásérzékelő kábel le van huzva

Szia Toro!


Kösz!
Az eph hiánya az en saram, gyorsan összekötõm a csöveket. A gazcso foldelese ok, csak a kazán négy vizes csövebol csak eggyel van összekötve.

De okozhatja ez a hibát? Villanyszerelo kell v gazszerelo?

Villanyszerelő. Az EPH= egyenlő potenciálra hozás!

Akkor a kábel valahol "összeér" vagy a vezérlőpanel alja enyhén vizes!

kábel már kimérve szigetelésvizsgálóval
és a panel se vizes
ntc jó
ha engedem a vizet áramlásérzékelő R=2.7 ohm
ha elzárom a vizet R=∞

Szia! Ezt az mondásodat nem értem. A feltöltést neked kell végezni és az értéken abbahagyni, az az kinyitni és elzárni a feltöltő csapot alul. Ha ez a csap nincs rendesen elzárva akkor kiegyenlítődik a nyomás a hálózati szintre. "Toro"-nak igaza van, hogy kissé túl magas értéket mutat a nyomásmérő a kazánon (3bár környékén a mutató). Vagy rosszul látjuk? A feltöltés nem elektromos, hanem manuális és a nyomásőr a minimumot hivatott ellenőrizni, hogy ne tudjon víz nélkül (minimális nyomás) üzemelni a berendezés. A tágulási tartály "rehabilitációt" már többször kitárgyaltuk.

Sziasztok!

kicsit félre értjük egymást.
A tágulási tartály nyomása 1,1bar
a rendszeré pedig1,5 bar
a képet nem a salyátomról készült,csak azért raktam fel hogy a tipust be lehessen azonosítani.
A kazán rendesen müködött edig.
Most az a baj hogy ha fürdünk és elzárjuk a melegcsaapott a kazán nem áll le és felforr benne a víz. A biztonsági kapcsoló letílt ezután, mikor a hőcserélő lehül magától újraindul a melegvíz fűtése annak elenére hogy nem nyítottuk meg a melegvíz csapott.
Mivel az áramlásérzékelő megfelelően müködik és a kábel is jó, és nem csepeg sehol sem a kazánom panel csont száraz) ezértnem tudom mi a baja.
Én a panelra gyanakszom.
Azon belüül egy smd müveleti ic-re amin csak enyit tudok
gyártó logo ST
rajta lévő adatok
358
P832

Rendben, ha ezt mindig igy csinalja es a CSATLAKOZON merted, lehuzott vezetek mellett, akkor elfogadjuk, hogy ez jo. Csak ket vezetek megy oda?
Meg kellene merni, hogy visszadugott csati mellett a feszultseg mekkora rajta, amielott a vizet bekapcsolod es miutan elzarod. Lehet, hogy valami lehuzo ellenallas nem mukodik a panelen es akkor 'lebeg' a legultolso potencial kornyeken, hiaba szakitott meg a kapcsolo.

Egyenfesz modban merd (DC), nem tudom, hany voltos, de ha 24, akkor 200V allasban.
Le tudod fotozni a panel mindket oldalat nagy felbontasban, elesen? Jelold meg, hol jon be a kapcsolo vezeteke.

Akkor hát a nyomáskapcsoló jónak mondható ha: Akkor a vízvételezési, vízáram kapcsolót kellene megvizsgálni, mert a rajzokon is kapcsolóként van feltüntetve és akkor nem megengedett a : Az olaszok nem építenek be túl bonyolult áramláskapcsolót, de ez fogalmam sincs melyik típus. Nem lennék meglepve ha állítható volna az értéke és azzal volna a baj, hogy az miatt nem kapcsol biztosan.

Köszi a tanácsot DC24V mérhető
fűtés elindulása után a DC20v esik vissza

Nem ugy, hanem:
Melegvizcsap zarva xVolt.
Melegvizcsap nyitva yVolt.
Melegvizcsap ujbol zarva, zVolt.

Ugy kellene merni, hogy mindket felen a kapcsolonak. Mert szerintem aramtalanitaskor nullazodik, csapot nyitva felugrik (vagy leesik) zaraskor viszont ugy marad es ez nem jo.

Szerintem a fenti meres es a kapcsolo mukodese nem zarja ki egymast. Sot, igazolja.
Van aramlas = kontaktusok zarnak, 2.7 Ohm
Nincs aramlas = kontaktusok nyitnak - szakadas = vegtelen ellenallas

Az egyik szalon lesz egy fix feszultseg vagy 24V vagy 0V. A masik szal az erdekes, hogy mit csinal kapcsolas utani elengedesre. Igy elso hallasr aaz lehet a baj, hogy a feszultseg "ugy marad" es ez nyitva tartja a tranyot, ami nyitva tartja a gazszelep relejet (vagy magat a szelepet). Utobbira gyanakszom, szerintem a kepen lathato hutobordas FET vagy direktben vezerli a szelepet. Amiatt gndolom, mert ott latom a vedodiodat is. Azon kivul a FET tulajdonsaga, hogy ha a gate feltoltodott, akkor jo sok ideig "ugy tud maradni", kulso fix szint nelkul is.

A zold kepen felulrol a negyedik lesz erdekes nekunk, a masik (alulrol a harmadik) kozos pont .

Szoval eloszor merd meg (aramtalantast koveto bekapcsolas utan!) a kozos pontot. Utana tedd ra a voltmerot a felulrol negyedikre, merd meg az erteket, aztan nyisd ki a csapot, merd meg az erteket, zard el a csapot es merd meg az erteket.

Gondolom, a kozos foldpontot megtalaltad, minden merest ehhez kepest vegezz.

A foto nagyon rossz minosegu, ezen semmi nem latszik. Kb fel oraig keresgeltem, mire meglattam, hogy az nem arnyek, hanem a jelolesed

Ha egy "kapcsoló" kapcsol, ott nincs (nem megengedett 2.7ohm) átmeneti ellenállás az érintkező felületek között. Meg kellene nézni, hogy az "M4" csatlakozó "szürke és rózsaszín" vezetékei milyen bemenetre csatlakoznak.

Feltetelezhetjuk, hogy wkovi nem profi elektros, ezert valami gagyi multimetere van. Ennek az ellenallasmerese siman csak fel ohmot. Erintsd csak ossze a ket kanocot direktben, nekem meg 0.4 ala nem sikerul levinnem. Mareszt elkepzelheto, hogy masik mereshatarban merte. Aztan vezetek, csatlakozo, stb. Szerintem kijohet siman. Azt sem tudjuk, milyen kapcsolo (en nem is ismerem ezeknek a belso felepiteset, de magnesesre gyanaxom) igy valami gyonge kis magnes szoritja ossze a pofakat.

Masfelol a gond az volt, hogy nem erzi a ZARAST. A nyitast, ami a pofak zarasa lenne, rendesen erzekeli, hiszen elindul a melegviz futese.

A masodik mondatot lelkesen tamogatom, de mar postolt kepet, ott valami latszik.

Balázs bácsinak igaza van! A mérés is csalhat ennyit, pedig nem volna szabad. ilyen, vagy ehhez hasonló reed relés kapcsolót "szoktak" alkalmazni amit belül egy állandó mágnes fog kapcsolni az elmozdulásával ha a vízáram kellő képpen elmozdítja azt. Azért van ennél a típusnál is függőlegesen, mert a gravitáció hozza alaphelyzetbe a mágnest ha megszűnik a vízáramlás. Nekem kezd gyanús lenni a fűtési előremenő NTC-je, hogy köztes értéken meg van nyúlva és ezért csinálja ezt a kazán, de nem esett szó az utókeringésről sem, hogy az van-e egyáltalán fűtési üzemben. A melegvíz kis körön készül ezért az könnyen megfut, ha nincs lekeringés.

melegviz fütéskor nincs utokerngésem de a fütés se ál le
radiátor fűtéskor van visszahütés

ez job kép lett

Merest kerek! Azt is megkeresheted, hogy melyik FET vagy rele kapcsolja a gazszelepet.

Üdv mindenkinek!
Van egy (BAXI ECO 240I) kombi kazánom, a hiba kb 1 éve kezdődött, és azóta rosszabb-rosszabb, mikor kinyitom a meleg vizes csapot, egyre nehezebben kezdett melegedni a víz, bár a kazán működik, majd már csak úgy jött meleg víz, ha csak kicsit nyitottam meg a meleg vizes csapot. December elején új hiba jelentkezett: eleinte csak akkor kezdte el melegíteni a csapból kifolyó vizet, ha teljesen ki lett nyitva a csap, később már akkor se, és a kazán sem indul el.
Ma levettem az elejét, és eljutottam addig, hogy bal alsó sarok, mikrokapcsoló pici dugattyúval, hiába van nyitva a csap nem jön ki a kis fém tolattyú csak kb félig, és nem nyomja meg a kapcsolót, és a ki fém pöcök tövénél szivárog a víz. Szétkaptam ezt a részt, belül rugó, műanyag tárcsa, gumimembrán, a tárcsa másik végén is kb3-4cm fém tolattyú, a membrán nem szakadt, belül nem számottevő vízkő volt. kitakarítottam, és a fémpöcköt vékonyan bekentem vazelinnel, most nem ereszt , de a hiba ugyan az nem jön ki addig a rúd, hogy megnyomja a mikrokapcsolót, még akkor se, ha tökig kinyitom a csapot.
S.O.S segítség kellene mit szedjek szét, mert gondolom a vízkő a probléma okozója csak nem tudom melyik a váltószelep, ami eldönti, hogy fűtés vagy meleg víz! Úgy lehet fürödni, ha közben fel van véve a termosztát! A fűtés része eddig jól működik.
A segítséget előre is köszönöm!
Üdv Ati!

Szia! Melyik rudazatot kenegetted meg, mert kettő mikrokapcsoló van a hidroblokkon. Az egyik mikrokapcsolóra piros vezetékek mennek (az a fűtésé) a másikhoz három vezeték (fekete, kék, barna) az a HMV-hez tartozik. Ez utóbbi végzi a váltást a két funkció között, helyesebben ellenőrzi annak megtörténtét.

Szia! Azt szedtem szét stb, ami alatt egy kb 8cm-es gumi membrán van, a kazán bal alsó sarkában, ha szemben állsz vele, kifelé áll, és a meleg vizes csap nyitásakor indul el kifelé, csak sajna nem éri el a mikrokapcsolót, valamiért. Ez az amire a fekete, kék, barna vezeték megy.

Szia. Ugyanez a típusú kazánom van,csak 8éves.Hibajelenségem is ez volt.Egy hete cseréltem membránt.Azóta semmi problémám.
Ha a tengelynél viszont szivárgást észleltél,biztosan repedt a membrán,vagy a közepén lévő furat hibás. Üdv:Attila

Szia!
Átnéztem ma ezt a rész, és a membrán épnek tűnt! Ez egyébként kb ugyanennyi idős.
Elsőre én is a membránra gondoltam, de valami más probléma is kell, hogy legyen mert meleg víz használatkor a radiátorok is melegszenek.
Egyébként hol lehet alkatrészt kapni hozzá?
Amúgy köszi az ötletet!
Üdv Ati!

Ha nem jön ki jobban a rudazat akkor a belső szelepek mögé szennyeződés került és azért nem tud jobban kifelé mozdulni a szelepcsoport. Forgasd meg a rudazatot miközben kifelé húzod az egészet, hátha kintebb jön 1-2mm-t, mert szerintem nem sok hiányzik ahhoz, hogy jó legyen. A rendszerbeli víz mennyire volt tiszta? A mellékelt rajzokon szemléltetve a mikrokapcsoló és a membrán, körülötte a terek viszonyai egymáshoz képest.

Szia. Membránt innen tudsz rendelni:
http://www.langor.hu/webshop/termekek.php?lginfo=csoport_vegyes-tip...0_pg30][/url]
membrángumi Oceán, d=80 mm
Cikkszám:08349
Nekem is ezt a címet ajánlották,810Ft a cucc. De ha vízhasználatkor melegszenek a radiátorok,és feltűnően,akkor a váltószelepednél is kánya van a levesben.Volt amúgy gondod a kazánoddal már?Én tavaly cseréltem azt a mikrokapcsolót,amit a HMV-membrán tengelye kapcsol,1hónapja fűtésoldali hőcserélőt,most meg membránt.Ezeket leszámítva nem hagyott cserben még.Jó kis kazán. Üdv: Attila

Szia!
Már elkövettem mindent a rudazattal kb 1-2mm-t jön ki magától és méréseim szerint 5-6mm az amikor kapcsol a mikrokapcsoló, szétszedtem tegnap ezt a részt a membránnál, a víz fehér volt benne.
A másik gond, hogy míg működött ez a rész addig is kb 70%-ban melegítette a radiátort és 30%-ban a vizet a meleg vizes csap nyitásakor.
Tudnál segíteni mit szedjek szét, vagy mire lehet számítani, elég egy takarítás neki, vagy többről van szó?
Köszi az eddigi segítséget is!

Szia!
Köszi a címet, és a segítséget!
Hát, végül is nem volt eddig baj vele azt leszámítva, hogy ennek a kazánnak, legalábbis az enyémnek nem mindegy, hogy a konnektorba melyik irányba van bedugva, villanyszerelő vagyok többek között, tudom, hogy ez hülyén hangzik, csak többször jártam úgy vele, hogy ki lett húzva a hálózatból és többet nem akart működni rendesen, bekapcsolta a lángot, majd pár másodperc, múlva letiltott, kb 2év kellett mire rájöttünk mi a problémája.
Egyébként eddig jól működött, bár az, hogy a radiátort is melegíti fürdés közben, már fennáll több mint egy éve.