A hibát okozhatta a zárlatos zener, ami tönkretette az ellenállást, akkor lehet túlélték az IC-k. PT9-es pontra kösd a 15V-ot, akkor fog beindulni az UC3845, 8-as lábán +5V-ot kell mérni, ha ez megvan akkor négyszögjelet a 6-os lábán találod. Ha ez nem így van akkor túlfeszt kapott az IC és valószínű hogy a másik is halott.

Sajnos,de a PT9en megvan a 16-17V,meg a PT14en is ott a 14-15V(tehát az UC megkapja a tápot, és mégsincs 5V ref,meg a négyszög jel sincs meg a 6os kimeneten.
Másik UC-t be tudok szerezni(nem is drága),de az L6386-ot (ha rossz)nem találok újat.

http://www.ebay.com/itm/1-x-L6386-HIGH-VOLTAGE-HIGH-AND-LOW-SIDE-DR...aa6c33

Sajna,de ebayrol nem tudok vásárolni.
Egyenlőre megpróbálom az UC-t lecserélni,és majd meglátom a továbbiakat.

megtudakolom pontosan es akko megirom koszi

5 perc az Ebay regisztráció, a PayPal kicsit bonyolultabb és hosszadalmasabb de az se egy ördöngősség, csak egy bankkártya kell hozzá. És mindezeket csak egyszer kell megcsinálni...Érdemes..mert itt "Fanyarországon" még mindig van amit nem lehet beszerezni, én is rendszeresen rendelek kintről. Főleg Az EU ból (no VÁM - ÁFA). de pl kinából shenzenből is itt van bármi 1-2 nap alatt...Csak tudni kell honmnan rendelj és mivel kérd a szállítást. Esetleg nézd meg a Farnell nél, bár ők k...va drágák de ha van akkor nem kell rendelgetni.

A Farnel nél van mindkét IC:

UC3845 / L6386 mondjuk ez utóbbi DIP helyett SO14 es tokozású, de semeddig se tart egy átalakítót csinálni hozzá....Sok szerencsét. Ha elakadsz a farnellnél tudok segíteni mert van náluk is accountom (elég macerás cég..) . Ha du 3 - ig megrendeled másnap már hozza a UPS futár..

Szerintem "vezérlőegység" alatt a szaki az egész alappanelt érthette mindenestül, ha azt kicseréli újra akkor tuti biztos a javítás sikere. Nálunk a háztartási gépek vezérlő egységeit akarják folyamatosan cseréltetni velünk, aztán egy két triak vagy relé csere és mindjárt nem kell 20 - 40 ezerért új "vezérlőegységet" venni... Jó bolt ez nekik mert ha találnak valami madarat aki kicserélteti "újra" a komplett vezérlőt, akkor az eredeti hibás később megjavítva újból eladható megint "új" vezérlő egységként...

Üdv
menyus,ha rám gondoltál ezzel:
"Szerintem "vezérlőegység" alatt a szaki az egész alappanelt érthette mindenestül" , akkor tévedsz.
Mivel az UC nem megy,igy nem indul semmi,de viszont ha 15V - t adok az RT7 pontra akkor az a rész megy.A kimenet is jónak tűnik.Nincs okom mindent cserélni,meg szerintem beszerezhetetlen az új panel(na meg mi lenne az ára).A saját paneljét kell megjavitani.
Mint irtam először az UC-t fogom cserélni,és utána ha kell akkor az L6386-ot is.

Ez a triakos sztori nekem is nagyon ismerős

Félreolvastál valamit szerintem...

Nem , nem Neked szántam hanem "borosalfred" egyik HSZ - ére reagáltam. És ez esetben sem Rá gondoltam hanem arra a "szakira", aki javasolta neki a "vezérlőegység" cseréjét. Sajnálom ha félreértettél..

Viszont a FARNELL es Hsz - em Neked szólt, miszerint itthon is beszerezhető mindkét IC, és segítek is akár a farnell, akár az Ebay es rendelésben is ha gondolod. Már ha az említett IC - k a feszültség megfutásától valóban jobblétre szenderültek...

)) Te is javítgatsz vagy már Téged is megpróbáltak levenni..?

Megjöttek a diódáim, csak még nem értem rá foglalkozni a saját dolgaimmal..Épp most állok neki összelapátolni a gépet. Nem egyszerű, az IGBT melletti diódák furataiban nincs menet...hurrá. Ennyire spórolnak a gyártás során, ha nem lesz felfogatva a dióda minek bele a menet. De akkor a furat is felesleges volt nem..?

Mekkora feszej és áram dübörög azon a részen? Nagy az átütés veszélye a hűtőbordára? Az alábbi kis szigetelőgyűrűvel raknám fel, ez szigetelné el a csavart és a hűtőbordát a dióda furatába ültetve a hűtő zászlótól . A a műa. gyűrű fala ami a furatba ,alig 0,3mm. Jó lesz ez vagy "rezeg a léc"...? Nem akarok IGBT ket cserélni...

Összeraktam a gépet, úgy tűnik jó lesz. A két IGBT melletti diódát felcsavaroztam a hűtőfelületre, azzal a műagyag furatszigetelő gyűrűvel amit befényképeztem, csak remélni merem hogy nem fog átütni...A kidurrant kimeneti nagyáramú diódát is kicseréltem, most a hiba led nem világít és 75V DC van a kimeneten. Az áramszabályzó potit ugyan nem tettem rá mert az a készülékházon van felcsavarozva, de gondolom ez nem csap be.. Izzó próba még nem volt, mert nem találok 100 as izzót... Kicseréltem itthon mindent led es re.
Holnap vadászok egy 100 as izzót valahonnét és ha jó akkor összerakom mechanikailag is. Aztán had szóljon a boogi, csinálhatom a kerítést tovább...

Köszi a segítséget.

Minek az izzó próba ha már bekapcsoltad a gépet?
Milyen dióda ez? Elvileg két lábú kellene hogy legyen ott... Én így nem rögzíteném.

Áhh... az egy triak, és csak a szemléltetés végett fényképeztem be hogy milyen meg hogyan áll a szigetelő gyűrű a furatban. Bekapcsolni Igaz bekapcsoltam de a kimenet ettől még nincs kipróbálva mit művel, lehet újabb "pukk" és újabb dióda csere? Szívem szerint kihagynám...Nem nagy durranás kicserélni (már ha megmondja valaki mit kell ... ) de ehhez megint szét kell teljesen szedni a gépet, és azt a részét nem szeressem...Szóval nem görcsöljek a z izzó próbán? Mehet a 2,5 es pálca direktben 60-70A körül?

Nem hiszem hogy gond lenne ha nem világít a hibajelző led. Most már nem kell az izzó sem, tekerd max-ra és próbáld ki mut tud.

Megvolt a próba élesben, gyönyörűen lehet vele hegeszteni! Ég és föld a különbség a hagyományos 50 Hz es trafós és ez között. Már 30 - 40 A el ívet fog, egyszerűen szuper. Nem tekertem maxra mert feleslegesen nem megkínozni. Majd azért megpróbálom 3,5mm es pálcával is, 100 A el mit tud. Egyébként hány kHz en dolgoznak ezek..? Szépen "sziszeg" mint a kígyó hegesztés közben, furcsa az 50 Hz után..

Még egyszer köszönöm a segítségedet!

Szívesen. Még annyit a használatához, hogy kerüld a feltekert és a hosszú Tesco-s narancssárga hosszabbítót. Ha hosszút használsz, akkor legalább 2,5mm2-es legyen a vezeték benne. Egyszer megmértem egy ilyesmi kapcsolást, ha jól emlékszem 68kHz volt.

A feltekert hosszabbító jelenséget már ismerem , megpróbál trafóként viselkedni és melegszik mint az állat. A hosszú relatíve vékony vezetéknél meg a nagy áramfelvétel miatti feszültség esés ami gondot okozhat. Gondolom én... Tegnap egyébként pont egy Általad említett narancssárga Tescos 20 méteressel dolgoztam (1,5 es) , nem volt gondom vele...Igaz ki volt terítve teljesen hosszában és nem is tekertem a gépet 60A nál feljebb. Köszi. 68KHz akkor azért sziszeg, és ugyanezért lehet vele jóval egyenletesebben hegeszteni mint az 50 HZ es hagyományossal. Ekkora frekin már nem szaggat. Nem volt hülye aki kitalálta. A súly különbségről már nem is beszélve. Pl egy magyar hagyományos "HETRA" trafó esetében a rendszeres használat feltételez némi súlyemelő múltat is. A szekunder árama hogy alakul ennek az inverteres fajtának? Gondolom hatásfokra is jobb lehet mint a hagyományos, ott jóval több a veszteség. Tehát a hálózat oldalról felvett áramra gondolok. Bár ez biztosan rajta van az adattáblán majd meglesem. Köszi

Az inverteres hegesztő egyenfeszültséget ad, azért "sziszeg". A "cos fi"-je változó ezeknek a gépeknek. Gyártótól függ. 0,7-0,9-ig megy.

Ha jól emlékszem a "cosinus fi" akkor jó ha az értéke 1, akkor a 0,7 - 0,9 nem is olyan rossz...

Szia, Elolvastam a történetet, szerencséd volt vele. A DSEC műanyagtokos, de érdemes hővezető pasztával felrakni. A belseje teljesen újnak néz ki, valószínű a kínai alkatrész szemete került bele. Én 12 PMos Fet-et cseréltem, mert feltekertem az áramot a max-ra. Igaz kb 16mm-es lemezeket hegesztettem. Pont mikor a végére értem a pálcának, eldurrrant a végfok. Több oka is lehet, mint ahogyan Phile kolléga is írta. Kispórolják az alkatrészeket, nincsennek bekalibrálva, nagy a szórás az alkatrészek között. Mondjuk az IGBT-ből csak 2-van, de itt 4x3db volt összekötve, mint nállad a diódák. Feltételezésem szerint az volt a legerősebb "ló" s nem bírta, hogy a terhelés nagyobb része ráesik, ezért szállhatott el. Javaslom még a lábak "közét" ecetes szilóval kitölteni, mert a gép meletti flexelés során rengeteg fémszemcsét fúj be a venti, ami nem szerencsés.
90-95A körül, már a 3,25-ös pálcával is tudsz dolgozni. Pont az inverter miatt kevésbé érzékeny a hálózati fesz csökkenésre, előtte nekem is HETRA 160-as volt, de full-ban sem tudott annyit mint ez félállásban. de jó lett. Ja a hatásfok, van egy MIG-160 is, amit felváltva használok, az sima trafós, s sokkal érzékenyebb a betápra. Egyszóval, vigyázz a fullra való tekerésre! Sok sikert hozzá, a hegesztés élvezetét fogod megtapasztalni vele!

Köszi a hasznos infókat. Én fullra nemigen tekerem fel mert max a ház körül hegesztgetek vele, általában 1,5 - 2 mm falvastagságú zártszelvényeket. Abban már most igazad van hogy szinte élvezet vele hegeszteni a hagyományos trafók után.

A DSEC et természetesen pasztával raktam fel. Egyébként a gépnek nemcsak a belseje új hanem az egész szerkezet. Ez mindenen látszik, főleg a munkakábelein. Röhej, de kívül koszosabb mint belül, mert 3 évet állt a lomosban mire elővettem javításra....Szerintem ez a gép már az első pálcánál eldurrant anno. Az meg egyenesen biztos hogy a csíkszeműek nem válogatják össze az alkatrészeket...

Ha én javítok egy készüléket, akkor max-ra tekerem és addig hajtom amíg a hőkapcsolója le nem kapcsol. Ha ezt bírja, akkor adok rá 3 hónap garanciát. Nem hímestojás egyik készülék sem, ha nem bírja a max áramot akkor a szemétbe vele.

Ebbe mondjuk van valami igazság...Nem lehet azt mondani a gép tulajdonosának hogy "ne tekerje maxra, mert lehet hogy tönkre megy..." ha egyszer pl. vágni akar vele. Joggal mondja hogy minek van akkor rajta a max állás?

Valamilyen szinten igazatok van,de azért az is köztudott,hogy sem ember,sem gép nem szereti a full terhelést.Valameddig birja(birjuk),de aztán beüt a krakk.
Személyszerint igyekszem mindenhol tartani azt a 2/3,max 3/4 terhelést(báris a gépeknél),magamon meg ahogy sikerül.
Üdv.

Mint irtam 1x tekertem fel fullra, s elpukkant 7 mosfet. Szerintem hőgutát kapott, mert gyárilag nem volt bekariblálva. Csak egy digi műszer van ami mutat valamit, de nem a benne levő söntre van kötve. Vette 200A/75mv-os söntöt, hogy beállítsama ténylegesen folyó áramot, de a digiműszer nem akar 55 nél többet mutatni, pedig felcsavartam rendesen, mert a 6-os lemezt elfújta. Lehet, hogy a rajta lévő nagyfreki megzavarná? Eredetileg TSA 20N50 volt benne, amit ha a mőszerrel kinyitottam, dióda állásban 130 körüli maradék ellenállást mutatott a D-S között. Amit helyette vettem 20 db IRFP460c-k viszont 13-60 ig mutattak szórást. De ennyiből azért sikerult 3x4 közeli értékűt összevállogatnom, olyan 40-50 közöttieket. Mindegyik 20A-es, viszont ezeknek szerintem kevesebb a maradékhő, amit el kell disszipálni. A 3. ,hogy ezzel a gumiszerű trutyival vannak elszigetelve, aminek szerintem sokkal nagyobb a hőtehetlensége, mint a régi csillámlemeznek. Hirtelen, nagy áram kivételekor egyszerűen a P-N átmenetről nem tudja elvonni a hőt. A feltételezésemet az alábbi kisérlettel támasztanám alá: Peltier elemekkel végeztem kisérletet, pontosan a hűtőtáskát akartam "izmosítani" A 6A-est kicseréltem 9A-ra, ami 50%. Eredetileg a meleg oldala van kívül a táskán, egy nagy bordán. Kiváncsiságból felcseréltem, hogy hideg felület van a táskában lévő bordához közel, utánna egy alu tuskó és ott a külső hűtés. /Arra gongoltam, ha a táskában adja le a hideget, jobban fog hűteni, viszont tévedtem./ Ebben az esetben , nem tudta elvezetni elég gyorsan a meleget, és a "hideg" felület is átmelegedett.
Akarok egy összehasonlító mérést végezni a csillám, vs gumilapok, csak az Lm35-ök még nem érkeztek meg.
P.s.: Bocsi az esetleges betűcserékért, angol billentyűm van, s emlékezetből gépelek, az pedig kihagy néha

Az a bizonyos műszer ami a gép elején van, a poti állásának megfelelő "áramot"mutatja. Azért tettem idézőjelbe, mert köze nincs a valóságos hegesztőáramhoz, ugyanis a mérősönttel semmiféle kapcsolatban nincs. A mérősönt jele megy egy műveleti erősítőre, a műszer bemenete pedig a poti csúszkájáról leosztott jelet kapja. Egy hasonló gépben megkíséreltem bekalibrálni a műszert, hogy jó közelítéssel a valós értéket mutassa. A kalibrálás után a pontossága kb15-17%-al tért el a valós értéktől, eredetileg ez több mint 30% volt. Ennél jobban nem sikerült beállítani,mert pl. amikor jó volt a 2,5mm-es elektródánál, nem volt jó a 2mm-es és a 3,2-es pálcánál. Ha belőttem a TIG üzemmódnál, az elektródánál volt nagy eltérés.
Igazán korrekt akkor lehetett volna, ha az árammérő IC kimenetéről kaphatta volna a jelet, de ez a gép kapcsolástechnikai kialakítása miatt nem volt megoldható.