Készülőben:

Tényleg túlbonyolítottam mindent... Ráraktam, szépen beállítottam, minden OK! Alig várom a holnapi teszteket, hogy hogyan bírja a terhelést. Mondjuk mit kéne szerintetek kibírnia? Pl. ráakasztom a nagy izzót (24V/60W), s fél óráig a 2,6A körüli áram mellett nem szabadna felforrósodnia a bordáknak, vagy hasonló? Adjatok ötleteket!!!
Üdv, s köszi mindent, mindenkinek!

A rajzolat nem rossz, de a szebben is levághattad volna a panelokat, ha már ilyen komoly munka készül!

Gratulálok! 24V-ot állítasz neki, nem 30-at, aztán feltolod lassan, egy kicsit, mert az izzó tán nem tolerálná a 30V-ot, meglátod: túlfeszültségnél hogy szalad(na) fel az áram (el ne durrantsd az izzót). Ugyanezt visszafelé is. Kicsit számolgatsz, és kitalálod mennyire melegedhet a borda. Azért, lesz ott disszipáció; ami normális. Többféle terheléssel be tudod lőni, mikor mennyi lehet az elvárható (tűrhető) melegedés.

Ilyen széles lemezem maradt, és az áramkör bőven ráfért.

S te mit gondolsz azért mégis, kb. mennyi ideig legyen egyfolytában rajta min. és max (ha minden OK vele, tehát nem melegedik 2 perc alatt túl..) ? Igazából ezeknek meddig kellene bírnia a csúcson? (akik összerakták, mit mondanak? )
Üdv!

Ez igaz!

Várd meg; tán valaki(akinek ilyen van) megmondja. Hőbiztosító van rajta, ráteszed a praclidat, és érzékeled, milyen meleg. Erős kézmelegnél ne engedd feljebb, mert belül melegebb van(a tranyókban). Azt is nézzed, hogy egyformán melegszenek-e a 2N3055-ök, hátha módosítani kell a láb-ellenálláson valamelyiknél. Ez kis terhelésnél is jelentkezik, nem kell túlterhelni hozzá. Amúgy, ha nem túlhevítő üzemben járatod, beáll a hőegyensúly, és akármeddig mehet. Elméletileg a hőérzékelő lekapcsolja, ha gáz van.

Csakhogy a hőérzékelő még nincs beszerelve...

Ha szabad kérni légy szíves írd már le a másik topikban, hogy milyen anyagokkal és eszközökkel csinálod. (papír és nyomtató típus, hőfok stb) Köszi !

Miért?

Bővebben: Link

Írtam, hogy az IC-t elfelejtettem megvenni, a 15V-os váltóból még készítenem kell 12V egyent, rögzíteni kell a kis hőellenállást is valahogy...

Hát ha a hőmérő rész nincs még beépítve, akkor csak óvatosan a tartós tesztekkel, mert nem kapcsol le, ha túlmelegszik. A kezeddel jól tudod mérni a hőt, ha már forrónak érzed a bordát, akkor kb 45-50C körüli a hőmérséklete, ha ezt eléri akkor lekapcs!

Egyébként még arra nem kaptál választ, hogy a táp kimenetén miért szűnik meg a kimeneti feszültség, ha a kimenetét rövidre zárod. A jó tápegységnek, amilyen ez is amit élesztgetsz alapvetően két üzemmódja van. Az egyik a feszültséggenerátoros üzemmód, ilyenkor stabil kimeneti feszültséget szolgáltat a tápegységed bizonyos áramterhelés mellett. Ez az áramterhelés még a beállított áramkorlát érték alatt van. Tehát ha mondjuk 3A-en áll az áramkorlát poti, és te mondjuk 500mA-el terhelsz, akkor az áramkorlát alatt vagy bőven, tehát a feszültséggenerátoros üzemmód jellemzője a stabil kimeneti fesz és a kis terhelő áram.

Ha viszont a beállított 3A-es áramkorlát felett terheled a tápegységed, mondjuk egy olyan terheléssel ami 10A-rel terhelné meg a tápot, akkor a táp átkapcsol áramgenerátoros üzemmódba. Ekkor a kimeneti feszültséged le fog annyira csökkenni, mint amekkora a terhelő ellenállásodon esni fog. Tehát ha mondjuk megterheled 0,1 Ohmmal a kimenetet, és ezen 3A átfolyik, akkor ezen a terhelő ellenálláson 300mV feszültséget fogsz mérni. Ekkora fesz kell ahhoz, hogy 3A-t át tudjon hajtani a táp. Ezen ne lepődj meg, mert ez az áramgenerátoros üzemmód lényege, hogy mindegy mekkora a kimeneti feszültséged, (az majd beáll magától akkorára, amekkorát a terhelés igényel), itt az a fontos, hogy az áramgenerátoros üzemben beállított értéknél nagyobbat ne hajthasson át a tápegység a terhelésen. Ha tehát beállítottad 3A-re az áramkorlátot, és te megterheled a tápot egy olyan terheléssel ami 10A-t is áthajtana, akkor a tápegységed ennél nagyobb áramot nem fog tudni átengedni. Tehát az áramgenerátoros üzem jellemzője a kis kimeneti feszültség, és a nagy áramerősség.

A lekapcsolást a DC-OFF-hoz érdemes tenni, vagy inkább a tr. szekunder oldalát lekapcsoltatni?

Hello! Ezt olvasd el még egyszer, mert amit írsz abban logikátlanságok, vagy féligazságok vannak, ami félrevezető lehet.. üdv!

Mivel kis áramot kel tudni 12 V-on, egy stab.kockát beraksz. Nem kell feltétlenül 12V-os, elég kisebb is, megemeled egy-két diódával a talpát (ld. adatlap). Legfeljebb egy kis hűtőzászlót teszel rá, ha melegszik. A hőmérőt tán összerakás előtt fel kellett volna applikálni a borda megfelelő helyére. Nézel itt valami egyszerű kapcsolást (tranyóka, reléke/asszem van elég/, NTK; a megfelelő topikban), és máris van hővédelmed. A tapogatást már írtam én is: jól működik! Nem az a lényeg, hogy lásd: 41.57C°-os a borda, hanem, hogy lekapcsoljon időben! Csak a hővédelemhez egy TO92 tokos stabi is megteszi.

Helló! Légy szíves javítsd, mert nekem sem tiszta, és nem tudom olyan jól megmagyrázni, ahogy Te szoktad.

Amíg megérkezik proli007 válasza, addig lenne még 1-2 kérdésem hozzátok:
-DC Off funkció mire jó? Csak arra, hogy ki-be kapcsolgassam a kimeneti feszültséget? Ez mikor hasznos?
-Miben különbözik a másik kikapcsolási mód emettől? Mikor melyiket kell használni, mikor melyik mire jó?

Igen! Hogy ki-be kapcsolgasd.
Ha a hálózatot kapcsolgatod ki és be, akkor igen nagy áramlökések jönnek létre. Ráadásul tranziensek is keletkezhetnek a DC oldalon.

Szia! Igen a ki/be kapcsolásra jó. Azonnal megszűnik a feszültség a kimeneten, míg ha a hálózatit kapcsolod le, akkor amíg a puffer kisül lesz feszültség, ami még változik is.

A DC-OFF olyan, mintha kihúznád a csatlakozó kábelt.

Köszönöm, s mit gondoltok, ha az NTC-FAN4 v1.1-et megépítem, melyiket kapcsolgassa a relé? Szerintem a DC-OFF-ot.

Szerintem is.
idezett mps-tol
Itt az indoklas.

Nem. Olyan, mintha letekerné a potikat.

A lényege a mondandómnak az volt, hogy a feszültséggenerátoros és az áramgenerátoros üzemmódot szerettem volna elmagyarázni Jani@-nak, mert nem értette, hogy miért nem mér semmi feszültséget a multimétere amikor áramgenerátoros üzemben van a táp.

Így van, Én tévedtem. A fogyasztón mindkét esetben 0V-lesz, de nem mindegy mekkora a két csatlakozó vezeték közti ellenállás.

Akkor viszont nem a DC-OFF-ot kellene a relével kapcsolgatnom, hanem a másik kapcsolót.

idezett sajat magadtol
Idezett tolem. S eddig senki nem cafolt meg

De ennek az indoklásnak hővédelem szempontjából nem túl sok értelme van. A pufferkondikban levő energiamennyiséget a hűtőbordák melegítésére fordítva nem lesznek a bordák látványosan melegebbek...
Ugyanakkor ellenérvet tudok mondani: a DC OFF egy vezérlőjel, amire vagy jól reagál az áramkör, vagy nem. Ha mondjuk eldurran valami a tápban, ami miatt a vezérlésre nem reagál, akkor előfordulhat, hogy hiába kapcsolod át a DC OFF-ot, a táp mégis fűt tovább. Míg ha elveszed a betápját, tuti abbahagyja.