Tudom, csak én elfelejtettem a vigyort odatenni, azaz nem is tudom hogyan kell.

A hozzászólás ablak alatt az utolsó ikon egy vigyori pofavan rajta

Szia!
Egy régi, de felújított HP 6L -t használok. Utántöltött "Economi" tonerral használhatatlan!!! (illetve csak szöveg nyomtatásra jó). Eredeti HP tonerral sem volt jó (valószínúleg régi, kemény, lejárt szavatosságú blade volt benne). Most Canon tonerrel használom. Ez úgy jó, hogy "lézerfóliára" nyomtatok, és a "dunsztosüveg + hígító" módszerrel homogenizálom a nyomatot. Ja... és két réteg filmet teszek egymásra! Így, a múltkor, véletlenül a 3x-os túlvilágítást is gond nélkül elviselte a P20.

Szia Béla! Köszönöm a tegnap esti segítséged. A 3 perc levílágítás bőven elég lett. A hideg zsíroldóval meg ki kellett olyan töménységet kevernem, hogy amikor a NYÁKot beleteszem a folyadékba csak lötyköléstől kirajzolodjon a NYÁK. Rá 10 mp re öblítés és mehet a maratóba, többszőr megismételtem, hogy biztos működik e a dolog, működött. Most már csak azt kell megoldanom, hogy a nem túl sík NYÁKokat, hogy fogom a filmmel összeszorítani, hogy ne legyen nagyobb méretű lapoknál alávilágítás. Csináltatok 2 db A4 méretű 10mm üveglapot amit két csavar segítségével össze tudok majd szorítani, úgy hogy a közöttük lévő film és NYÁK összetapadjon. Persze itt a sima 10mm üveglap majd lehet, hogy mutat meglepetéseket, nem tudom levilágítani UV fénnyel, de majd meglátjuk.

10 mm es üveglapot szerintem felesleges csavarozni. Annak már tekintélyes súlya van, megtartja magát.

Meg a sima nátronüveg(ablak, stb) elég sokat elnyel az uv-ból. A plexi meg alig enged át valamicskét(kb semmit)

Egyáltalán nem kell a 10mm es üveg , bonts ki egy üveglapot egy rossz scannerből , tedd a nyákodat a "mesterfilmmel" és tegyél rá egy könyvet , ezt a "leszorítót"már egyszerűen ráteheted a levilágítóra .

Én nagy méretekhez 4mm vastag plexit használok, 3 perc megvilágítási idővel. Kis méretekhez 2mm vastagot, ugyanannyi megvilágítás idő a jó mint a 4mm-eshez. Ha sokat elnyelne, akkor 4mm-esnél kb. dupla idő kellene mint 2mm-esnél.

Én vákuumszivattyúval szorítom le a 4mm-es üveglapot. Alul, 5mm-es plexilap adja a "rugalmas" felületet. A vákuum nálam 0,55 bar. Vákuum szivattyú helyett jó lehet az élelmiszer zacskózáshoz használt fólia hegesztő, vagy egy porszívó is. Bár nem mértem, hogy ezek mekkora vákuumot csinálnak, de az üveglap saját tömegéből származó nyomásnál, biztosan nagyobb erő keletkezik...

Azt nem írtam,hogy vasalással szoktam nyákot készíteni.
Találtam most Vaterán egyet,van mellékelt kép a nyomtatásról.

HP 2100

Van ebből kicsit drágábban,1 év garival,felújított állapotban is,illetve van egy frissen töltött tonerral.

Ezek egyébként tetszőleges számú újratöltést bírnak,vagy ezekben is van chip?


Temela!

Köszönöm szépen,rákérdezek az eladónál ezek állapotára.

A 2100 tonerjében nincs chip , elvileg akárhányszor tölthető , de idővel azért elhasználódik . Amikor megvettem ujratöltött toner volt benne az 2 évig bírta . Egyébként nem akarlak rábeszélni , csak leírtam a tapasztalataimat . Először mindenképpen próbanyomatot kérnék az eladótól csak ezután fizetném ki..

Sziasztok!

Érdeklődök, hogy valakinek van-e bármilyen tapasztalata a linkelt állvánnyal kapcsolatban.
Kotyog-e gyárilag, mennyire lehet vele precíz fúrásokat végezni, és kb hány centi az oszlop és a fúrószár távolsága? Mennyire kopós a műanyag?
Bővebben: Link

köszi

A gyártók így garantálják a tökéletes minőségű nyomatot, hogy jóval a kopás, súrlódás okozta elváltozásoktól mentes időben a számláló letílt. Persze előre nem lehet megmondani mennyi az a másolat, ami után rosszabbodik a helyzet, de biztosan méregettek, próbálgattak és lett egy közép érék/darabszám. No, meg, ha sűrűbben cserél a juzer főalkatrészeket vagy vesz másik nyomtatót az sokaknak csak jól jön.

Sziasztok!
Ti hogyan oldjátok meg az otthoni alkatrészrajz réteg elkészítését?
Esetleg kapható erre is spéci dry fólia mint a forrasztásgátló maszkhoz? Csak mondjuk fehér.
Talán úgy tudnám elképzelni az otthoni kivitelezését (csupán elméletben), hogy lézerrel műnyomóra tükrözve rányomtatni a rajzot. Majd ezt rávasalni a szokásos eljáras szerint és valahogy "rásütni" a nyákra.

Pont ez a szokásos megoldás , és felvasalás után lakkozni szokták . "spéci "dry fólia nincs fehér színben de ha megfelel a kék akkor avval is felviheted.

Szia! Kipróbáltam, vágattam 2 db 7mm üveglapot, 3 perc levílágítással hibátlan lett, már csak a két üveglap összeszorítására kéne valamit kitalálni. Szóval a fénymásoló üveg és a sima üveg között semmi eltérést nem tapasztaltam. Valami műanyag párhuzamszorítót kéne kerítenem hozzá még. A pozitív 20-at meg 85 C fokon 15 percig szárítottam.

Csináltass asztalossal két keretet , ragasztd bele az üvegeket , és zsanérral kapcsold össze a keretket úgy hogy az üvegek közt legyen egy nyák . Az elejére tegyél "békazárat " és már kész is a leszorítód .

Sok a 85 fok, gyárilag 70 a maximum megengedett. Fényérzékenysége drasztikusan csökken nagyobb hőfokon, nem tudom mennyinél. Én 50 fokon szárítom, 10 perc alatt jó, biztosan nem árt. Akkor kész a szárítás, ha tapintásra kemény, nem ragad.

Te miben szoktad szárítani? Én csak sütőben. A sütő mennyire stabilan tartja a hőfokot?
Nincs mivel lemérnem a hőmérsékletet. Szeretnék majd forrasztásgátló maszkot szárítani, de a dry nak csak valami nagyon kicsi a toleranciája, talán +/- 1C, vagy +/- 5C, most nem emlékszek.

Egy ősrégi "minigrill" kicsike fekvő grillsütőben. Higanyos hőmérőt beteszem. Bekapcsoláskor tudom, hogy kb. mennyi ideig fűtsön, utána kikapcsolom, 1-2 perc múlva 50 fok. Akkor beteszem -az akkor- lefújt nyákot, és kb. 10 perc múlva kész. Úgy, hogy azalatt lassan hűl a sütő, nincs újra bekapcsolva.

Egy kicsit összekeversz valamit ! A dry az a kék maratás álló fólia ezt 100-110c hőfokon kell laminálni (a vizes felvitelnél 80c on szokták szárítani . A forrmaszk a zöld fólia és 150 c körül kell "beégetni" ez lehet 130-és 150c is tehát hol az 1-5fok tolerancia?

A katalógus adatokból indultam ki. Lehetséges, hogy neked más fajta van. Az csak jó lenne, ha nem kellene neki nagyon stabil hőfok. Majd kipróbálom valamikor.
Vagyis ez nem az. Ezt nemtudom mi akkor. Lejjebb írja a pdf ben, hogy sütés (bake) 140-150C 1 óra hosszan.

Én az elektromos sütőben 140fokra állítva szoktam beégetni , még egyszersem olvadt le ..

Aztán észrevettem, hogy elnéztem. Csak már nemérkeztem a HSZ-od előtt kijavítani. Akkor az első mi lehet? Hanyszor kell sütni/szárítani?

Vissza az alapokhoz : melyik fóliáról beszélünk? Ha a forrmaszkról van szó azt 110fokon on laminálom és 150 fokon égetem be előhívás után

Kokrétan DuPont Vacrel 8100 Dry Film Solder Mask.

Akkor nyugodtan használd ezeket az értékeket amit írtam .

Rendben, köszi. Laminálni egy hama laminálóval szoktam, azon nemtudok beállítani hőfokot.
Hidegen laminálni a bekapcsolás után szoktam amíg fűt, melegen meg miután már felfűtötte magát. A kék fóliát ujságpapirba szoktam csomagolni, hogy ne harapja meg a laminátor.
Remélem a zöldnél is bevállik.

Ez mit is takar?Kifejtenéd bővebben?

Azt, hogy a laminátorban vannak valami fogak vagy nemtudom mik. Még nemszedtem szét megnézni. Látni a nyákon az utat, ahol végigfut rajta. 2 Sorban olyan 2-3 mm pontok/berepedések vannak. Ha teszek rá ujságpapírt akkor minden rendben.