A LED-ek elé mindenképp kell egy áramkorlátozó elektronika. A legtakarékosabb, ha csinálsz, vagy veszel hozzá egy megfelelő áramgenerátort. Ennek kicsik a vesztesége. Sokkal gazdaságtalanabb megoldás, de egyszerűbb az előtét ellenállás. Persze, ha olyan a LED, hogy telibe be lehet kötni 12V-ra akkor nem kell elé elektronika.

pl. Bővebben: Link

Nem egyszerűbb 12v led szalag?

ÓÓÓ... hát ez pont jó lenne és ezt gondolom be is lehet kötni 12 V-ra.

Bővebben: Link, igen mivel 12v-ról működik

Azert ezt igy nem jelentenem ki. Az 50.000 ora nem eppen az orok elet. Tungsram-Schreder-ben dolgoztam, fejlesztettem olyan elektronikat LED-es kozvilagitashoz, ami 50.000 ora alatt szepen lassan megemelte a LED aramat 70%-rol 100-ra. Mert a LED gyarto szerint kb. igy lesz allando a fenyaram. Szoval nem orokeletuek, sajnos. De abban igazad van, hogy ha kevesbe hajtod, akkor kevesbe is oregszik. De van mas peldam is. A Komjadi uszodaban 2004-ben csinaltuk a LED-es eredmenyjelzot, sima 5mm-es Kingbright LED-ekbol (L53SRD-E). Van a tablan egy ora, ami folyamatosan mutatja az idot. Mara jelentos fenyero beli kulonbseg van az ora es a tabla tobbi resze kozott. De mar par eves koraban is lathato volt a kulonbseg. Es 18mA-es aramgeneratorokkal hajtom a 20mA LED-eket.

Akkor meg tudom úgy csinálni?

Hasonló célra jó hatásfokú 5630 LED -ekkel felépített szalagot használok. Bővebben: Link
1m szalagon 60 db LED van, amit ha úgy adódik hármasával fel lehet darabolni és úgy 12 V-ra kötni.
Így 670 Ft-ból max. 20 db 12V -os világító szalagdarab jön ki.

Sziasztok! Volna egy kérdésem: adott egy autórádió, és nem tudom eldöndeni, hogy a hangerőszabályzó okozza a hibáját: egy olyan hangerő szabályzó van benne amit akárhányszor körbe lehet tekerni. Ez is ugyanúgy kellene viselkedjen, mint egy szokásos potméter? És mikor eléri a névleges ellenállási értéket lezuhan 0 ra?
Pontosan 2 lába van ami a rádiót kapcsolja be, és 6 láb a sztereó szabályzáshoz, ebből egy sor (3 láb) rövidre van zárva. Ez normális? Egyébként CDR 500-as nevű gyári opel rádió.

Szia! Szerintem egy rotary-encoder van benne, mint az egerek görgőjében.
Nekünk sem működik a gomb, szintén opel. Még nem próbáltam de szerintem egy porszívózás megoldaná.

Az van benne bizony. Akárhányszor kőrbetekerhető, a max. (vagy min.) hangerőig, ha túltekered, a beállítás "ott marad", de baja ettől nincs, ennek így kell működnie. Be (ki-) kapcsolás benyomással. Nekem 11 éve semmi baja.

Rendben! Megmértem van 3 láb egy sorba azok rövdzárba vannak, ha tekerek egy lépést a potméteren akkor nincs, ha megint tekerek akkor megint rövidzár és így tovább. Előtte is van 3 darab láb sorba, azokra nem mutat semmit a műszer. Akkor lehet-e hibás?

Sziasztok!

Kezdő vagyok még az elektronikában, egy-két egyszerűbb kapcsolást építettem már, most viszont már szeretnék építeni magamnak egy tápegységet. A kérdésem az lenne, hogy mi az az alkatrész amit a képen pirossal bekarikáztam? Nem hiszen, hogy ellenállás, de nem tudom miért van benne az a vízszintes vonal. A segítséget előre is köszönöm!

220 ohm 1 W -os ellenállás.

Helló! Mint pucuka is írja, 220 Ohm 1W. A vonal benne jelenti, hogy 1W-os. Ha 2 vonal lenne benne, akkor 2W és így tovább. Arra figyelj, hogy azt az ellenállást ne nyomd majd teljesen a panelre, emelve ültesd be, mivel fűteni fog. Ha 12V a kimeneted, akkor ~0,65W-ot.

Eppen csak azt nem irtad le, hogy mi a hiba.

Annak a radionak digitalis a hangeroszabalyozoja, csak a mikrokontroller van osszekotve a gombbal. Szerintem a harom ures lab csak azert van, mert esetleg ugyanilyen tokozasban lehet kettengelyes encoder is, es a masodik encoder labai azok.

Köszönöm a gyors válaszokat! Ma beszereztem az ellenállást és beforrasztottam a nyák-ra, de a kapcsolás valamiért nem úgy működik, ahogy vártam. Kicsit átalakítottam igazából, mert én olyan DC-DC átalakítót szeretnék ami a bemenő 12 V-ot 6 V-ra viszi le és kibír 20 A áramot. E célból átalakítottam a kapcsolást a melléklet ábrának megfelelően. Azonban ha rákötöm a 12 V bemenetet mindig 7-8 V között kapom vissza (a poti állásától függően tudom változtatni) a 6 helyett. Lehet a kondit is nagyobbra kellett volna cserélnem? ui.: Működés közben ciripelő hangot hallok az elektronikából, rögtön amint ráadom a 12 V-ot. A segítségért hálás lennék, köszönöm!

Szia!
Azért 20A-hez mát komolyabb felszerelés kell. Építsd meg ezt: Bővebben: Link.

Sziasztok!

Szeretnék egy kis segítséget kérni hogy OPO7 -es ict mivel lehet helytesiteini mert elektronikai nagy kereknél most már nem lehet venni. Segítséget előre is köszönöm .

Szia!
Lehet, hogy nagykernél nincs, de kiskerben van: Bővebben: Link
Bővebben: Link.

Sziasztok! Lehetséges a TIP 147-es Tranzisztor hűtőbordára csavarozása úgy is, hogy a tranzisztor a műszerdoboz hátlapjára majd onnan furaton csavarral kapcsolódik a bordára, vagy vágjak a hátlapra egy akkora nyílást, amin keresztül a tranyó direktben a bordával érintkezik? (Csillám szigetelésközzel természetesen) Nem mintha nem csináltam volna már hűtést egy szimpla vaslemezzel, de most szeretnék precíz lenni.

Köszönöm előre is!

Szia!
Ha alumíniumból van a hátlap, akkor jó lesz kivágás nélkül is, de a felületek közé tegyél hővezető pasztát.

A plusz csatlakozó felületen kívül az alumínium ötszörös hővezető képessége elég ok, hogy kihagyd a vaslemezt? A vas rossz hővezető.

Köszi a tanácsot, de az a gond azzal a kapcsolással, hogy nekem olyan DC-DC átalakító kéne, ami 12 V bemenő egyenfeszültségből 6-7 V között finoman állítható egyenfeszültséget ad. Amint látom ez 24 V-ból ad 12 V-ot, de nekem van egy számítógép tápegységem, aminek a 12 V-os kimenetét akarnám 6-7 V-ra levinni. :/

A sz.gép táp 5 volton le tud adni akár 20 Ampert is. talán jobb lenne ezt az 5 voltot megemelni és akkor nem kell átalakitó 12-ről 6-ra

A linkelt kapcsolás 12V-ról is jól működik. De ha mindenképpen állítható kell, akkor használj LM317-et: Bővebben: Link. Egy kiegyenlítő ellenállásos kivitel: Bővebben: Link.

Nagyszerű, köszönöm, akkor így teszek. A doboz nagy valószínűséggel alumínium, vastagsága miatt viszont merev (2,7 mm)

Valóban, de ott nem volt szükség túl nagy hővezetésre, egy 15W-os LED lámpa stabilizátorát csavaroztam 5x5 cm vaslemezre, elvan vele, nincs túl nagy melegedés. Köszi neked is!

Tehát, ha jól értelmezem a szöveget, akkor ez a kapcsolás amit linkeltél, beállítható úgy, hogy ha én rákötöm a szgép tápegység 12 V -ját, akkor stabil pl. 6,5 V-ot ad nekem a kimeneten, amiről a fogyasztó akár 20 A áramot is le tud venni, ha megfelelő a hűtés stb.?

http://www.reuk.co.uk/LM317-Adjustable-Power-Supply.htm

Ha ez így van, akkor már csak azt szeretném kérdezni, hogy pontosan hány teljesítménytranzisztort alkalmazzak, hogy a 20 A meglegyen? A cikk csak annyit ír, hogy minnél több teljesítménytranzisztort rakok az LM317 után, annál nagyobb áram biztosítható. Pontosan hány 2N3055 -ről beszélnük akkor, ha a cél a 20 A ?

Négy tranzisztorral már jó lesz. Nyugodtan nézz szét ennek a topiknak a képei között, biztosan találsz ott is valamilyen kedvezőt.