Hangosításnál vagy ha hifinél pláne messzebb viszed a dobozokat,pl a szobából ki a kiskertig mert éppen szalonnasütés vagy grillezés van,akkor már számít..15-20 méteren már elég nagy veszteségek lépnek föl egy vékony hangfalkábelen.

Az nagyon kicsi, legalább 2mm nem árt, persze függ a hossztól is. Én 2 méterre használok elektromos hálózat bekötő kábelt, ami kb. 3.5mm átmérőjű.

Természetesen igazad van, de a nyák már készen van. Viszont a fő probléma a táp kiülése a kimenetre, ami nem kis probléma, hiszen mondjuk 85 V-on szépen megy a végfok, de 60 V alatt kiül. Nem csak a koppanás a gond, hiszen az csak egy másodperc, hanem ha lecsökken a tápfesz a hálózat terhelése miatt, és ez az állapot percekig tart. 85 V-ra meg nem is egyszerű relés védelmet rakni, mert nem alszik ki az ív a kontaktusok között. A "spajszer" nevű eszköz meg nem koppanásgátló, ami üzenszerűen működhet, az csak egyszeri alkalom szervízelésenként.

A védelemre és a koppanásgátlóra természetesen mindenképpen szükség van, nem mondtam, hogy az nem kell.
A tápfeszre kiüléses problémára írtam, hogy az R3, 62kOhm helyére áramgenerátort téve ez a hiba orvosolható -vagy legalábbis nagy mértékben mérsékelhető.
Azért ül ki a kimenet tápra, ahogy csökken a tápfeszültség, mert lecsökken a bemeneti diff. erősítő árama, ami az R4 és R5 ellenállásokon csökkenő feszültséget eredményez (ezt írtad Te is), emiatt pedig nem kap elég nyitófeszültséget a következő, nagyjelű fokozat. Ha viszont áramgenerátor táplálja a bemeneti diff. erősítőt (ami ugye, szinte pár volt tápfeszültségig képes tartani a generált áramot), akkor nem tud elbillenni a végfok, mert hiába csökken a tápfeszültség, az áramok -és így a következő fokozatok nyitófeszültségei azonosak maradnak, tápfeszültségtől függetlenül.
Jóval tágabb tápfeszültség tartományt tud így tolerálni a végfok.
Igazából, én azt nem értem, hogy azon a pár darab filléres alkatrészen miért spórolt a tervezője, mikor ezzel jóval stabilabb lenne a végfok (a rövidzárvédelem hiányáról nem is beszélve).
Meg a megfelelő félvezetők alkalmazásával gyakorlatilag teljesen más tápfeszültségekről is, minden más egyéb módosítás nélkül működne a végfok.

Az áramgenerátor ráfér egy kis panelra, ami az R3 helyére állítva betehető, csak egy GND -t kell még neki egy szál vezetékkel biztosítani.

Esetleg ha , cserélném a meghajtokat változna valami ?? 2sb861,2sd1138,és a kis bct. Pl-2n4033. ??

Egy kis öcsipanel persze még belefér. De a zénereket kellene ninél hamarabb eliminálni, mert az nagyobb gond, mint az áramgenerátor hiánya. Persze akkor valami nagyobb fesz tűrő tranyókra kell kicserélni a T1/T2-őt. Ekkor már akár 10 V alatt is nyugiban lenne a kimenet.

Üdv. Próbáld meg először a D1-el párhuzamos 10 k Ohmot. Ártani nem fog. Lemehetsz akár 1 k Ohm-ra is. Az az áramtükör nem szimmetrikus. Főleg nem melegen.

Felesleges cserélni, az elbillenést nem oldja meg.
Leírtam, mi a jelenség oka, azon kívül javasoltam neked a privát beszélgetés alatt pár dolgot, mit mérj meg, mit kellene beállítani, hogy szimmetrikus legyen az áramgenerátor, mi a megoldás... Nem kötelező semmi... Ketten írtunk már megoldásokat, de homlokegyenest más dolgokat változtatnál, másra kérdezel rá...

Ez igy van, én a zénerek helyére betennék egy-egy tranzisztort földelt emitteres kapcsolásban, az elvégezné a szintillesztést (és akkor ott vagyunk, hogy át kell építeni az elejét).
Egyébként, ha utána számolsz, zénerek nélkül még a +/-85V esetén is csak kb. 40mW teljesítmény adódik a T1 és a T2 tranzisztorokra, vagyis nem vészes. Inkább a nagy feszültség a probléma. De ilyen esetekre meg ott van a földelt emitteres kaszkád, az teljesen jó.

Értem

Bocsánat, földelt bázisú kapcsolást akartam írni a kaszkád szintillesztőnél. Csak mire észbekaptam, már nem lehetett módosítani. (főzés közben megoszlik a figyelem... )

Vagyis az e-b t dióda helyett? És a kollektort földre húzni?

Ennyiből tartana rendesen megépíteni egy source-követőt. A P1-et leszámítva.

Erről van szó, köszönöm! Ott van benne, ami kell. Áramgenerátor, plusz a földelt bázisú, szintemelő kaszkád fokozat. Esetleg még lehetne kondikkal hidegíteni a zénert a kaszkádnál.

Utánad belinkelte reloop fórumtársunk.
A kapcsolás ott van, csak neked az áramgenerátor pontos áramát úgy kellene meghatározni, ahogy írtam.

Értem,a mje 340-350 páros lenne a meghajtó a kapcsolás szerint,és ezeknek a meghajtása bc 340.
gyakorlatilag az egész előhajtást át kellene tervezni az "eredeti" panelon.

Anyira nem nyulnék bele már műkődő kapcsolásba.esetleg ha újra tervezem majd lay outba számitásba veszem ezt a lehetöséget is .de előbb leprobálom proba panelon. 1-1fet kiséretében ha valami.gixer csuszna valahol a számotásba ott rögtön ki is derűl.

Sziasztok

Van Egy ONKYO A-SV420 Audio Video Control Amplifier RI nevű erősítőm Dolby Surround Pro Logic.
10 bemenet, A - B kimenet, Center, Rear. A B kimenet csak sztereo-ként funkcionál, az A az 5.0, 4.0 meg 2.0 stereo üzemmódban működik.
A hangszórók tökéletesen működnek, a potik néha picit recseg egy kis kontakt spré segítene rajta ?

A hátulján találtam egy MONO OUT nevű RCA kimenetet, azon milyen jel jöhet ki ? Rá lehetne kötni esetleg egy aktív mélynyomó erősítőt ?

Egy hibája von hogy az elején a PHONES (fejhalgató) kimenet nem akar működni, 6,3-as Jack csatlakozós, vettem hozzá sztereo 6,3 - 3,5 Jack átalakítót, csatlakoztattam a készülékhez a fejhallgatóval, éppenhogy egy kicsit szól, és a hangfalak sem kapcsolnak le. Miért lehet ez ?

És a készülékhez keresnék manualt, mert csomó funkcióját nem ismerem (Selective tone, + távírányítóján egy csomó funkció) , amit meg találtam hozzá abban csak javítási útmutató van.

Távirányítója: ONKYO Remote Controll RC-295S RI

Üdv Mindenkinek!
Találtam egy erősítő rajtot az weben, úgy tudom monitor hangfalnak a beépített erősítője. Ha esetleg megnézné egy hozzáértő, hogy érdemes-e megépíteni, és mi a véleménye róla? Kösz

Korrekt kapcsolástechnika. Ha aktív studio monitor terveid vannak, akkor érdemes megépíteni, igen.

Sziasztok! nagy segítségre lenne szükségem! hozzám került egy hitachi ha4700 as erősítő, állítólag beázott, csak a fél oldala szól. A végtranyókat kivettem (2sa1075, 2sc2525) kimértem és rosszak! Vettem hellyetesítésnek ; 2SC3264, 2SA1295 tranyókat beforasztottam, de csak néma csend van még mindig..nem melegszenek stb...Csak multim van, esetleg tipp hogy hol mit mérjek vagy ellenörizzek? nagyon fontos lenne a cucc és már el vagyok keseredve ...Köszönöm!

Talán segít ez az egy órás videó a javításról:
1 rész
2. rész

Igen ezt találtam én is csak sajnos eggyenlőre nincs lehetőségem lejátszani ! De köszönöm!

Legegyszerűbb lenne megvennem a hangfalakat. De nekem elég húzós az ára, és a gari is csak egy év. A potméter részre, szinte egyáltalán nem lenne szükségem. Ez jóval leegyszerűsítené az építést is. De nem vagyok biztos, így is megépíthető? Kösz

Várjál, mit értünk "potméter rész" alatt? Ebben a rajzban egyetlen potméter van, hangerőszabályzó, annak elhagyása kb. 500 Ft megtakarítással jár.

Amúgy ha kéne építenem a semmiből egy aktív studio monitort, akkor nem az erősítő részben érezném a kihívást, hanem a hangdoboz megtervezésében, kivitelezésében, és a megfelelő hangszórók kiválasztásában (főleg ha nagyon árérzékeny a projekt).

Szia.
Mivel nem lehet előre tudni, milyenek lesznek az általad választott hangszórók érzékenységei, ezért kellene még külön egy-egy szintszabályzó trimmer poti a két csatornába, hogy azonos szintre lehessen hozni a két hangszóró hangnyomását. Nem egyforma a hangszórók érzékenysége, ezért az átvitelt "be kell lőni" a jelszintek beállításával. Ezt egyébként alapból hiányolom a kapcsolásból. A hangerő poti pedig tényleg nem egy nagy összeg a többihez képest.
Még van ezeken kívül több olyan dolog, amire mindenképpen oda kell figyelni. A kiválasztott hangszórók fogják meghatározni a váltási frekvenciát, amit azokhoz kell beállítani. Ebben a kapcsolásban a crossover keresztezési frekvenciája az Dragonék által használt hangszórókhoz van beállítva. Ha nem az eredeti hangszórókat fogod te is használni, akkor módosítani kell majd a crossovert.
Nem biztos, hogy olcsóbban ki tudod hozni a projektedet, mint egy gyári aktív rendszer. Sőt...
A kiválasztott hangszórókon nagyon sok múlik és egyáltalán nem biztos, hogy a végeredmény eléri, megközelíti majd a gyári aktív rendszerek hangminőségét. A dobozt is a hagszórókhoz kell hangolni. Jó minőségű hangszórót csak jó pénzért kapsz, olcsóbbakkal meg nem biztos, hogy érdemes aktív rendszert építeni. A járulékos költségek pedig nem kevesek. Doboz, abba csillapító anyag, kívülre kárpit, vagy festés, lakkozás, vagy tapéta, a két végfokhoz megfelelő méretű hűtőborda kell (nem olcsó), tápegység kell a dobozba, stb, stb... Hagyományos transzformátorral nagy méretű lesz a tápegység, amit bele kell kalkulálni a doboz méretének meghatározásakor, valamint jócskán megnöveli a kész rendszer súlyát. Kapcsolóüzemű táppal megint más problémák fognak felmerülni és azt is magadnak kell hozzá elkészítened, mert készen nagyon drágák. Ha minden felmerülő költséget figyelembe veszel, akkor azok mellett a potméter nem oszt, nem szoroz..
Nem az volt cél, hogy lebeszéljelek a megépítéséről, mert ez jó kihívás, sokat lehet belőle tanulni. Csak azért írtam, mert nem biztos, hogy ezeket mind végiggondoltad, mikor eldöntötted, hogy belefogsz a megépítésébe.
Olcsóbban nem fogod tudni kihozni egy gyárinál, abban biztos vagyok. Legfeljebb nagyon olcsó hangszórókkal, de olyanokkal meg nem érdemes aktív rendszert építeni.

Rátapintottál a lényegre. Sőt, továbbmennék. A bekarikázott részen van egy háromsávos EQ, ami a hangszóró átviteli egyenetlenségét hivatott korrigálni. Láttam már ettől jóval komplikáltabb monitorelektronikát is, ahol még a membrán/reflexcső 180 fokos fázisforgatását is visszaforgatták egy megfelelően beállított mindentáteresztő szűrővel. Ha minden puklit, völgyet ki akarunk kompenzálni (ugyanis egy monitorsugárzó legyen már lineáris), akkor igen nagyszámú szűrőtag kellene, mind egyesével trimmelve. Nem lenne elég egy darabot kikísérletezni, mert sajnos egy gyártósoron készült egymás utáni hangszóró példányok is különböznek egymástól. A drágábbak kevésbé, a budget az nagyon. Ebből kifolyólag nehezen valósítható meg a sorozatgyártás. A lehallgatási környezetről nem is volt még szó. Alternatíva lehet egy DSP, ami az említett korrekciókat szoftveresen végzi el, ennek beállítása pedig megtörténhet a lehallgatás helyszínén, vagyis a studióban, vagy otthon a nappaliban. Egy kanapécsere, vagy hangsugárzó paraméterváltozás esetén pedig újrakalibrálható a rendszer néhány perc alatt, mindenféle forrasztópáka meg csavarhúzó nélkül. Természetesen ettől még szigorúan méretezni kell a dobozt, és tisztességes hangszórókat és végerősítőket kell használni. De ha csak azért kell az aktív elektronika, mert nem akarunk a passzív váltóval szenvedni, akkor álldásom rá.

Üdvözletem. Új vagyok itt. Lehet hogy nem is jó helyen teszem fel a kérdéseimet. A következő dologhoz kérnék hozzá értő segítséget. Van egy régi Tesla AZS-101 típusú erősítőm. Ki szeretném cseréli az erősítő részét és a tápot. a bemenet választó kapcsolók a potik maradnának. Egy 2*15wattos erősítőnél nem kellene nagyobb. Kapcsólásirajz és meg felelő tápról kellene infó vagy ötlet. Ez az eredeti kapcsolási rajz. a pirossal jelőlt részeket szeretném kicserélni.

A TDA2010 helyett legjobb TDA2030-at beépíteni a helyére. A következő helyen minden infót itt megtalálsz a hozzávaló tápról is.Bővebben: Link