Fórum témák
» Több friss téma |
Ha szkóp-képet teszel fel, legyen látható a kezelőszervek beállítása, vagy add meg a beállításokat!
Ennek a szkópnak külön időalapja van az analóg meg a digitális üzemmódhoz. Nyilván az analóggal van baj. Meg kéne nézni a kapcsolási rajzát, hogy pontosan milyen az analóg, de ha pontos az 1000x különbség, tehát olyan, mintha más állásban lenne, akkor megnézném a kapcsolót,hogy az időzítést meghatározó elemeket jól kapcsolja-e át. Reprodukálható a hiba? Tehát azonos állásban azonos, de rossz, az időalap, vagy mikor, milyen?
Ez nem az a potméter , ami az én szkópomban van, csak neten találtam a képet. Csak illusztrációnak szántam.
Pontosan hol van az áthúzás? A potméter háza és az ellenálláspálya között belül, vagy kívül? Vagy a potméter két vége között esetleg?
Abba szinte biztos vagyok, hogy üzemszerűen nem bírja az 1kV-ot a ház és a kivezetések/ ellenállás pálya között, ezért kellene elszigetelni a házat a készülék vázától, ha lehet. Ha máshol húz át, akkor más a helyzet, de a mérete nem látszik sokkal különbözőnek a réginél, szóval én csak arra tudok gondolni, hogy a ház felé húz át. Talán az eredetinek szigetelt a rögzítése? Ott mintha az elején is lenne egy bakelit lap. De most csak találgatok.
A potméteren belül van, sajnos. A készülék házától, már eredetileg elszigetelték, a fényerő potméterét és a a fókusz potmétert is. A régi orosz potméter talán kisebb, de az való igaz, hogy teljesen zárt a potméter. A potméter elején és hátulján valóban van egy bakelit lap.
Szia,
Először én is gondoltam az időalap kapcsolóra, amelynek 23 állása van, aztán, hogy digitális módban jól működött, a kapcsoló digitális üzemmódhoz tartozó álllásaiban, igy elvetettem a gondolatot, de most , hogy mondod, újra megnéztem a kapcsi rajzot és lehet, hogy igazad van, mert 5 db tárcsája van ennek a forgó kapcsolónak és jobban szemügyrevéve a rajzot, két tárcsa a digitális üzemmódhoz szolgál, a masik 3 viszont az analóg üzemmódhoz. Egyébként: 1s --> 0,2 ms között 12 db állásban x1000 nagyobbnak méri a frekit 10us --> 0,2us között 6db állásbab /1000 kisebbnek méri a frekit 20us - 50us-0,1ms 3db állásban csak futó jelalak van 2s-5s 2db állásban x1000 nagyobbnak méri a frekit és villog a store LED ami elvileg a jelnek nem megfelelő időalapot jelent Ez volt tapasztalható amikor először vizsgáltam jelgenerátorral és most újra vizsgálva pontosan ugyanaz a helyzet, nem változik rapszódikusan, állandó. Most vagy ki kell vennem a kapcsolót ,vagy nem is tudom, hogy lehetne tisztitani??? Ha nem segit a tisztitás, akkor viszont nem tudom honnan szerzek bele másikat. Egyenlőre ez a helyzet, próbálkozom.
Sziasztok.Valakinel van elfekvoben,nem mukodo TV Miniscope2 vagy 3.Megjavitanam hobby celra.Csak legyen minden alkatresz benne.Privatba is irhattok.Koszonom.
Sziasztok!
Kb. egy fél éve van nálam egy tektronix 2225 analóg szkóp, elég jó áron jutottam hozzá, mert hibásként volt hirdetve. Eddig megvoltam a hibáival, de mostanában egyre jobban zavarnak. Az első bajom az lenne hogy úgy néz ki mint amit a kutya szájából húztak ki, tippem szerint valaki leverhette az asztalról. Az előlap körüli perem több helyen be van nyomva, le van törve a bal első lába (az is a keret része), valamint a kijelző körüli műanyag keret el van törve, és a fülét kettétörték, bár azt nem cserélném, két darab acéllemezzel összecsavarozták két oldalról, így teljesen stabil és használható. Kicsit hiányos is, két potméternek hiányzik a műanyag tekerője. Ami miatt hibásnak hirdették, hogy kontaktos a horizontális eltérítés coarse potmétere és 0.5 us-os allásban van valami fura konstans zaj a kimeneten, mindig ugyanaz akármi van rákötve, de csak ebben az állásban, és így is működik csak az a szinuszos tranziens mindig látszódik. Egyébként minden funkciója jól működik, a cső fényes, nincs beégve, jól fókuszálható. Igazából leginkább a kontaktos potméter zavar, valamint a törött alkatrészek, tudja valaki hogy honnan tudnék ehhez akármilyen alkatrészt szerezni, mert én sehol sem találtam. Jöhet használt, bontott utángyártott, akármi. Valamint ha valaki tudna segíteni a zajjal annak is örülnék. Mellékeltem képeket hogy lehessen látni miről beszéltem. Köszönöm a segítségeteket.
Alkatrész. Egyrészt eBay-en kell nézegetni, másrészt http://qservice.eu/ rengeteg Tek alkatrészük van. Többször vásároltam már tőlük, megbízhatóak, bár nem feltétlenül olcsó mindig, nagyjából tudják, hogy melyik alkatrész mit ér.
A szkóp ügyében, gondlom azzal kezdted, de ha mégsem, akkor a service manualt tanulmányozd, nem csak az elektromos hiba miatt, hanem azért is, mert az összes elektronikus/mechanikai alkatrésznek benne van a cikkszáma és az alapján könnyebben meg tudod őket találni. Első körben mindenesetre a tápfeszültségeket nézném értékre és zajra.
Köszönöm a választ és a segítséget.
Eltaláltad, a service manual robbantott képével kezdtem, majd a keresett elemek gyári számára rákerestem simán googlben, de nem adott értelmes találatokat. Ezt a boltot még nem próbáltam, köszi. Ebayen is nézegetem, de vagy nincs semmi, vagy horror áron van, vagy nem lenne drága, de akkor meg a szállítási díj nagyon magas... Tápfeszt még nem mértem, láttam hogy azzal szokták kezdeni, de mivel csak egyetlenegy állásban jelentkezik a hiba elvetettem az ötletet, tápfesz zaj máskor is mutatkozna, plusz ez nem változik, ugyanaz az egy alakzat látszódik mindig, ez valami statikus hiba. Azért rámérek, ártani nem árthat.
Tiszteletem mindenkinek.. Segítséget szeretnék kérni egy Kenwood CS-1575A szkóp ügyében,
sajnos nincs hozzá szerviz papírom . Esetleg valakinek ? A D41-es diód szerintem elfogyott,és még biztos van más gubanc is vele.. A képernyőn nem jelenik meg semmi,de azért csak bekapcsoláskort felvillan egy kis fény csíkocska ,z alakban.. Gondoltam esetleg ha én is kicserélném azokat a kondikat amiket lehet,megoldódhatna e a hiba..? https://www.youtube.com/watch?v=MG8tKA3hJpA&feature=youtu.be
Ész nélkül kondikat cserélni szerintem nem érdemes, hacsak nem látod, hogy egyértelműen rossz, kifolyt, puffadt. A diódához nem tudok hozzászólni, nagyon életlen a kép. De a dióda elég egyszerűen kimérhető.
Először kellene mérni tápfeszültségeket. Szervíz leírás nélkül persze bonyolultabb, de általában azért elég jól azonosíthatóak, hogy hol, minek kellene lennie. Ha látod, hogy táp gond van, onnan már el lehet indulni és adott esetben akkor már valóban nekiugrani és kicserélni az összes gyanús helyen lévő kondit. Nézd meg, hogy más, hasonló tudású és korú Kenwood szkóphoz nincs-e leírás, áltatában azonos megoldásokat alkalmazott egy gyártó több modellben is. Nem tudom ebben milyen tápegység van, van esély arra is, hogy hagyományos és nem kapcsolóüzemű. Ekkor talán még könnyebb dolgod lehet. Idézet: „Ész nélkül kondikat cserélni szerintem nem érdemes,” Akkor már ketten mondjuk ugyanezt, tapasztalatom szerint az 50Hz-et szűrő kondik legtöbbször örökösek (majdnem). Kapcsolóüzemű tápoknál használódnak el hamarabb a kondik. Itt a HE-n divat mindenre a kondicsere, túlzás. Ősrégi EMG szkópokban jók még az eredeti kondik, 50Hz-en mennek.
Köszi a megerősítést!
Tapasztalatom szerint két típussal szokott baj lenni. A kapcstápokban a nagyfrekin üzemelő, ezért fokozott igénybevételnek és melegedésnek kitett kondikkal. Valamint a régi csepp tantálokkak, amik szeretnek zárlatba menni, akárhol is vannak. Minden más elkó szinte örökélet. Persze kivétel mindenhol van, de ha nem a fenti két kategóriába esik a kondi, akkor nem elsőkörös gyanúsítottak, pláne nem cserélendők mérés nélkül.
De azt írja az egész Internet hogy elsőként minden kondenzátort ki kell cserélni, aztán ha nem segít akkor vegyünk másikat
Köszönöm mindenkinek az eddigi segítségét.... Igen én is csak a 1575d sorozathoz találtam eddig papírt..
Üdv! Nem egyedi a problémád, az én OML-2M szkópomnak is ez volt a hibája. Természetesen 1000V, lin, 4mm-es tengelyűt nem találtam, nemhogy kapcsolóst, de még Puskás börzén sem jártam sikerrel. Így végül egy vagyonért vettem egy ilyen: csodát . A szkópban lévő műanyagon kb 1,5mm-t kellet reszelni, de belefért, és dugókulcs leszedett fejével könnyen meg lehetett húzni. Mát több mint egy éve tökéletes a megoldás, nem húz át, és nem serceg, és jól szabályoz. A lényeg: mielőtt belerakod, vágd méretre a tengelyt, és kicsit reszeld laposra, hogy rámenjen a gomb, mert utána már nehezebb (tapasztalat). Én így oldottam meg, mert meguntam a keresgélést. Remélem segítettem, és így egy poticserével kb. megduplázhatod a szkóp értékét...
Sziasztok!
Szert tettem egy keveset futott TEK 2215A szkópra. Eddig egyetlen hibát találtam rajta: a készülék tetejét vagy hátulját erősen megkocogtatva rövid időre elmegy a kép/vibrál a fényerő. A burkolatot levéve a cső tetejét megkocogtatva ugyanaz a jelenség. Érdekesség, hogy amikor elmegy a kép akkor felvillan a trigger led-je. (gondolom a KH megráncigálja a kapcsolóüzemű tápot). Tapasztalattal rendelkező fórumtárs tanácsát kérném hogy ha kibontom a csövet akkor hogyan lehet szakszerűen tisztítani a foglalatot illetve, hogy kell-e tartanom a cső KH-jától. Köszönettel: Tóth Zoli
Cső KH ritka lehet, vagy még ritkább, esetleg a cső csatlakozó pontjainál. Húzd le kissé és vissza a cső végi csatlakozót, és az oldalsó eltérítésre menő csatlakozókat is. Ezzel itt megjavulna.
Esetleg nagyfesz húz át, az is leterhelheti a tápot. Sötétben általában látható az áthúzás, hangja is lehet. Ha valahol a szkópban KH van, sok esetben bárhol kocogtatom, a KH erre reagál, mert a koccintás mindenhova átmegy. Lehet, hogy a trigger részben van hiba, vagy a tápban.
Köszönöm az infót, ez alapján nekikezdek...
Sziasztok nemrég került hozzám , egy Philips pm 3230 oszcilloszkóp, a fényerőszabályzón kívül minden működik rajta , fókusz szabályzó is az A csatornán meg a B is , van egy középerős fényerő rajta- "viszonyítva egy másik oszcilloszkóphoz" -amit nem tudok sem erősíteni, sem halványítani az A csatornán sem és a B , nézegettem a rajzát , és nem értek egy dolgot , hogy az A-B csatorna intensity feliratú potmétere pontosan ""minek van"" , mert a katódsugárcső fényerő szabályzó rácsára van kötve de a rács A-és B sugáré, ki van vezetve gyárilag az oszcilloszkóp hátujjára két 4 mm csatlakozóra és oda van írva Z mód A-B - most ennek a külső esetleg ott bejövő " valaminek intenzitását állítaná az előlapi Intensity feliratú potméterek vagy a fényerőt ? Vagy esetleg valami hiba van a fényerő szabályzónál. Előre is köszönöm ha valaki tudna segíteni , a kapcsolási rajzot nem tudtam a 2Mb feltöltési limit miatt feltölteni , de innét le lehet PDF tölteni. www.opweb.de/en/model.php?id=1188
Nem találom a képen az "Intensity" potikat. Az "Intensity" biztos, hogy a fényerőt állítja. A Z moduláció esetében kívülről bejövő jellel lehet a fényerőt változtatni, modulálni. De kondenzátoron keresztül, így csak bizonyos frekvencia felett hatásos, az alap állandó fényerőt nem befolyásolja.
A fényerő potiknál kellene feszültséget mérni, a csúszkán változik-e forgatásra. Vigyázat, itt 900V nagyfeszültség van, multit agyonvághatja, embernek sem használ.
Szia , ha lemész az aljára a letöltött pdf-nek ott a csőáramkör ott van a rajzon az intensity potméter a-b és a fókusz .
Az megvan, de dobozon kívül kerestem a forgógombot. Ha csak belül van, akkor egyszer kell a belsővel beállítani. Ha nem reagál, akkor a feszültséget kell mérni a potin, rendben van-e.
Az a 2 potméter kívül van . előlapra szerelt . R-11 R-16 . ráadásul a fókusszal kombinált dupla közép a fókusz -- a jövőhéten neki állok előre is köszönöm a segítséget , azt ha megakadok akkor jövök .
Sziasztok!
Kaptam egy barátomtól egy orosz kis szkópót LO-70 nagyon szép állapotban van és be is kapcsol.. A problémám az lenne vele hogy a mellékelt képen a be karikázott kis dugajokból csak egy darab van benne..Kérdésem az lenne ezt lehetne e helyettesiteni valamivel mert szerintem venni nem tudok sehol.. A hozzászólás módosítva: Dec 21, 2016
Ez a kapcsolási rajza a csőáramkörnek .
Helló. Tektronix 2465 szkópot kalibrálok. A függőleges kalibráción, túl vagyok. DC mérésnél a képernyő bal felső sarkában kiírja a DC fesz értékét. Ez elvan csúszva elektromosan. (1.5 V-ról indul, 0V bemenetnél) . Ez hol kalibrálható be? Nem találtam a szervizkönyvében. A függőleges kalibráció ezt nem érintette.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
