Nagyon leegyszerűsítem most, mert alapvetően egyetértünk. DE:
Kösd össze a bemenetet a kimenettel. A jelsorozat a kimeneten ismert, amennyire torz a bemeneten, azt mind a mérőkörnyezet okozta. Ezt kompenzálod, és meg is van a környezet kalibrálása.
Ha magát a mikrofont akarod kalibrálni, akkor igen, kell legyen egy ismert hangszóró, vagy egy ismert mikrofon, amihez tudod hasonlítani.
Abban viszont tévedsz, hogy a mikrofonok csak 1 és 4 kHz között használhatóak. Egy átlagos mikrofonnak 50 Hz és 15 kHz között egyenes az átvitele tengelyirányban, persze ez az iránykarakterisztika alapján változik. A kapszula pedig, hát igen, ide neked kell mikrofonerősítőt építened.
Ezt az általad (meg feljebb általam is ) linkelt oldalak is alátámasztják. Hidd el, otthoni mérésekhez ezek elegendőek. Főleg úgy, hogy pl. impedanciamenet illetve TS paraméterek méréséhez nincs szükség a mikrofonra.

Én nem tudom. Számomra fontos lenne, hogy a magas tartománnyal is tisztába legyek, legfőképpen a mélyhez és a középhez a hangnyomást összehasonlítani, de erre egy mikrofon sem lesz képes, egyik kiemel a másik beesik. És nem tudod meghatározni, hogy neked melyik van. Játszani, ismerkedni szuper dolog, de egy rendes mikrofon nélkül, aminek ismerjük az átvitelét, én nem kezdenék bele.
Ezen viszont jót nevettem: "kell legyen egy ismert hangszóró" - és mégis mire támaszkodnál? Az adatlapi átvitelre? Mert amikor a Pista rakja össze, akkor érzékenyebbre sikerül, amikor pedig a Béla, akkor meg a mélyátvitel lesz kicsit jobb. Egy hangszóró a legkényesebb dolog, ha elfordítod a hangdobozt 1fokkal, már más az átvitel 1m-ről. Vagy ne legyen dobozban, legyen valahova felrögzítve. Ja, hogy annak meg van rezonancia pontja? Esetleg a nappaliban és a hálóban teljesen mást mérsz a szobaakusztika miatt? Vagy a hangszóró az egyik esetben 90fokkal elfordítva van felfogatva, és máris más az átvitel? Vagy arrébb állsz fél métert, és ismét változik minden?
"Egy átlagos mikrofonnak 50 Hz és 15 kHz között egyenes az átvitele tengelyirányban" - egy álomvilágban biztosan. Ezek szerint, ha fogok 10 mikrofont találomra, akkor mindegyiknek ugyanazt kellene nyújtania 15KHz-ig. Akkor az általam linkelt oldal legalján miért van 7 kapszulamikrofonnak 7 teljesen különböző átvitele?
Én itt ráhagytam, válaszolni nem fogok. További jó próbálkozást, mert ez nem más. Játék, találgatás. Nem mérés.

Ne haragudj, de ez már okoskodás, és nem viszi előre a témát. Ezért én is most csak válaszolok neked, aztán én is elengedem a témát, mert felesleges így vitázni.
Ha ismered a hangszórót, akkor ismert az átviteli görbéje, ami alapján be tudod kalibrálni a mikrofonodat. Ha elforgatod a hangszórót, akkor már nem tengelyirányban méred a mikrofont, erre van az iránykarakterisztika diagram - még hangszóróknál is meg szokták adni, mikorofonoknál pedig az egyik legfontosabb jellemző. Az ismert hangszóró nem azt jelenti, hogy ismerem az adatlapját, hanem azt, hogy azt a hangszórót, amit kalibrációhoz használok. Akkor is ismerem, ha Béla, meg akkor is ismerem, ha Pista rakta össze. Az lehet, hogy nem lesznek egyformák, de ismert lesz az a darab. Ha arrébb állsz, akkor már nem pontos a mérésed, de ezt pont neked kell kiküszöbölnöd a mérés összeállításakor.
És a végére, ha megnézed Gilszki diagramjait, akkor rájössz, hogy 3 dB-en belül egyenes a legtöbb mikrofon karakterisztikája. Lehet, hogy pont a te igényeidet nem fogja kielégíteni, de attól még másnak igenis megfelelhet, te meg elmész, és veszel magadnak olyat, ami neked jó. Hiszen nem mindenkinek van ekkora hatalmas és mindenre kiterjedő tudása mint neked.

A WM-61 mikrofonnak 30(40) kHz-ig van értékelhető frekvenciamenet mérése. A mért darabok (+/- 1dB szórással) hasonló karakterisztikát mutattak. Szinte minden amatőr ezt használja frekvenciamenet mérésre.

Ha tényleg azt kapod, amit hirdetnek, akkor ezzel már lehet kezdeni valamit.

Nem azt kapom, amit hirdetnek sajnos. Viszont elég sokan lemérték világszerte ezeket a mikrofonokat, és az ő méréseiket lehet alapul venni. Ne kérdezd milyen referenciához mérték? De elég hihető és egybehangzó méréseket csináltak, egymástól (és a gyártótól) független emberek. Kicsit utána kell nézni a neten, és azt kapjuk, hogy:
- ezzel amatőr szinten megfelelő mérést lehet készíteni
- ár/érték arányát tekintve a legjobb
Beszereztem én is egy párat belőle, de bevallom, még nem próbáltam ki, személyes tapasztalatom nincs.

Rosszul hangzik. Pedig bíztam benne. Az a baj, hogy a mikrofon házán sincs semmi felirat (na nem mintha nem lehetne azt is hamisítani...).
Régen megépítettem a méricskét is, mértem párat, de nem tudtam szerezni megfelelő mikrofont. Anélkül pedig mutathatott bármit a program, ki is kalibráltam egyenesre az átvitelt, de vakon tapogatóztam. Egyedül az alsó tartományt hittem el, 1-2KHz-ig, de mint írtam, az csak kis része az egész frekvencia tartománynak. Azért figyelemmel követem a topicot, hátha jön valami megoldás.

Ooopsz. Azt hiszem, félreértettük egymást. Szerintem te arra gondoltál, hogy a leszállított mikrofon nem a megrendelt WM-61 típus(?). De igen, a csomagolás és a megrendelés helye alapján, szinte biztos vagyok benne, hogy a megrendelt típust kaptam, függetlenül attól, hogy valóban nem nyomtatták rá. Nem ez a probléma.
Amikor azt írtam, hogy "Nem azt kapom, amit hirdetnek sajnos." arra gondoltam, hogy a gyártó egy lényegesen kedvezőbb, szebb karakterisztikát ad meg (hirdet), mint amit a mikrofon valójában tud.
Az adatlapja alapján kb. +/- 1dB az eltérés 15kHz-ig, a felhasználók mérése alapján viszont 10-15kHz között, van egy +3dB - +5dB kiemelés! Ezt többen Bruel & Kjaer eszközzel ellenőrizték, ami számomra elfogadható etalonnak, hiszek nekik.
A kalibrációs fájlokat általában le lehet tölteni különböző oldalakról. Persze mindenki a saját mérése alapján készítette a fájlt, ami nyilván 1-2 dB eltérést mutathat, attól függően, hogy a saját mikrofonja, mérési körülményei, milyenek voltak? De mint írtam, szerintem ez bőven a leghitelesebb, ami amatőr körülmények között elérhető.

Sziasztok. Felém csak 16-os MDF-et vágnak... Meddig ajánljátok? Liter, col, DB, stb.
Konkrét típus ez lenne: RCF - LF12 G301

htSziasztok,
Egy kis segítséget szeretnék kérni, valószínűleg sokatoknak ez csípőből megy.
Van egy DENON PMA 720 AE erősítőm, és szeretnék vele meghajtani két hangfalpárat.
Az egyik hangfalpár impedanciája terheletlenül: 4,5 - 4,5 Ohm.
A másiké szintén terheletlenül: 5 - 5 Ohm.

Az erősítőn az szerepel: A vagy B 4-16 Ohm; illetve A + B 8-16 Ohm

Ráköthetem a két hangfalat anélkül, hogy sérülne az erősítő?

Illetve örülnék egy kis magyarázatnak is
Eredetileg egy masik forumban kerdeztem, de ott nem valaszoltak ra. Itt meg mar kaptam valaszt mas jellegu kerdesre.
Koszonom!

Ez a válasz:

Az A+B állás a hangsugárzók párhuzamos kapcsolását jelenti. Az eredő ellenállás A*B/(A+B) a méréseid szerint 2,4 Ω lesz. Az erősítő csak arra a terhelőáramra van felkészítve melyet a 4 Ω-os hangsugárzó állít elő, ezért az A+B-t kockázatos használnod.
Az áram korlátozására segédellenállásokkal felejtős. Ha a mind a négy hangsugárzót egyszerre szeretnéd hallgatni, akkor köss sorba kettő-kettő egyformát.

Hello Reloop!
Köszönöm a magyarázatot!
Ezek szerint a hangszórók impedanciáját páronként kell figyelembe venni, tehát 5-5 Ohm-s pár esetében 5 Ohm-t.

Üdv mindenkinek!
Köszönöm az eddigi segítséget hangváltó ügyben. Sokat olvastam a témában. Néhány dolog már egyértelmű, de a legtöbb még teljesen kínai nekem. Tehát 3 utasok a hangfalak, a magas hangszórók piezok. Úgy tudom, ezeket nem is kell leválasztani. Vagyis 2 utas váltó kell. (?)
Nézegettem a hangváltó kalkulátorokat... ahány darab, annyiféle eredményt kapok. Eddig EZ tűnik a legmegbízhatóbbnak.
A kép szerint szimulálva a dolgokat a 12 dB/oktávos párhuzamos keresztváltó szimpatikus. A csipogó jelen esetben a középhangszórót jelenti. A keresztezési frekvenciának elvileg jó a 900Hz? Illetve a négyféle szűrési mód közül melyiket javasoljátok? Butterworth, Bessel, Csebisev, Linkwitz-Riley? Hagyományos vagy inverz módban? Köszönöm!

Szerintem ez a hangváltós témába való. Mérés és az elektronikai-akusztikai rendszer átlátása nélkül szinte biztos, hogy nem fogod tudni jól megcsinálni, és bánod majd, hogy a családod vagy értelmes dolgok helyett lehetetlen küldetésre pazaroltad az időd. (És a pénzed.) Ha legalább a mérést bevállalnád, a többiek kiegészíthetnék azt az ismereteikkel.

Valóban elkerülte a figyelmemet az a topik, bocs érte.
Értem amit írsz és elfogadom. A mérést is bevállalnám, de... Vegyek mérőmikrofont, tanuljam meg a szoftver használatát. Autoditakta módon képezzem magam elfogadható szintre pár év alatt elektronikai-akusztikai téren... Olvasgattam hangváltó témában elég sokat, el is keseredtem... Teljes spektrumú mérőmikrofon, átviteli görbe rajzolás, elemzés, Ts, csillapítási tényező, jósági tényező, meg egy csomó olyan dolog, amiről fogalmam sincs. És még ezek után a fórumos hifi szakértők hetekig tesztelik a hangképet az épített hangváltóval, majd változtatnak rajta, stb. Volt, aki két éven keresztül finomítgatta, de még nem az igazi.

Valóban nekem ehhez sem tudásom, sem pénzem, sem időm nincs. Ha ez tényleg így működik, akkor inkább marad így hangváltó nélkül, mint az elmúlt kb. 20 évben.

Attól próbálkozni még lehet, és ha hallod a különbséget mikor változtatsz valamin, akkoe lépésenként meg tudod azt közelíteni, amit szeretnél. Pl. Ha a kondit növeled, és a középtartomány csökken, akkor logikus, hogy ha erősíteni akarod, kisebb kondi kell.

Gondolod, hogy otthon rogyásig van a kamra kondenzátorokkal, tekercsekkel és ellenállásokkal? Lehet, jobban jár, ha fillérekért szerez egy kX kompatibilis SB hangkártyát, és a DSP-ben összelegózza a hangváltót (többek között van benne másodrendű váltó, csillapítás, fázisfordítás). Ebben az esetben csak az egeret kell használni, forrasztás nélkül megváltoztathat bármilyen paramétert, és szinte ingyen van.

A csatolt képen látható konfigurációban be tudja állítani az alul- és a felüláteresztő szűrő, illetve a sávszűrő vágási frekvenciáit, a közép és magas csatorna csillapítását, és ezeken a fázisfordítást. Természetesen szükség van egy legalább háromcsatornás erősítőre is (vagy hatcsatornásra, ha két hangsugárzót szeretne összehasonlítani). Azután már csak fül, idő és türelem kell.

Amikor sikerült összelőnie egy neki tetsző hangképet, a program adatai alapján - még mindig mérések hiányában - talán tudtok javasolni egy konkrét hangváltó-kapcsolást, amit megépít. És ami teljesen másképp fog szólni, mint amit a hangkártyával előtte hallott, de legalább könnyebben segíthettek a hangolásban, mert csupán az ideális tervet kell a valósághoz közelíteni.

Nem tudom neki mi van otthon. De mivel egy kondi 10-50Ft, ezért be is lehet vásárolni pár értéket. Induktivitást amúgy is tekerni kell, esetleg készít több kivezetést rá. Nálam "rogyásig" vannak az alkatrészek, ezért ajánlottam.

Köszönöm a segítő szándékot. De ezek szerint hiába szimulálom le a hangváltót PC-n, utána a kész hangváltóban úgyis alkatrészeket kell cserélgetni. "...egy konkrét hangváltó-kapcsolást, amit megépít. És ami teljesen másképp fog szólni, mint amit a hangkártyával előtte hallott..."

Induktivitást is vásárolni gondoltam (ha találok gyárit megfelelő értékkel), meg a többit is. Azért szerencsére elérhető árban vannak ezek az alkatrészek.
Csak azt nem tudom, hogy mit is kellene vennem, mert ERRE a postomra adott válaszaitokkal tudnék tovább lépni.
Köszönöm!

A számítógép a célodhoz vezető utat könnyíti meg azzal, hogy a vágyott hangképet hat csúszka és két kapcsoló segítségével formálhatod, nem pedig kondenzátorok, tekercsek és ellenállások cserélgetésével. További előny az összes beállítás elmentésének/visszatöltésének lehetősége (vagyis tetszőleges mennyiségű hangváltót építhetsz és tarthatsz egyszerre a virtuális polcon). A pákás megoldáshoz viszonyítva több időd lenne zenehallgatásra. Hiszen mérések hiányában a füled lesz a mérőműszer. Ha minden jól megy, végül lesz hat számod és két logikai értéked, amik valamelyest megkönnyítik a hangváltó megsaccolását. De az is megtörténhet, hogy rájössz, a dobozodban az a három hangszóró sosem fog jól szólni együtt.

Azzal is javítanál a neked segíteni szándékozók lehetőségein (így a magadéin is), ha ezt az egyszerűen kivitelezhető mérést is megcsinálnád a dobozba épített hangszórókon (mindegyiken külön, mechanikailag készre szerelt dobozban (váltó nélkül)).

Jelenleg minden hasraütés-szerű, amihez képest nyolc fontos érték és az impedanciamenetek megállapítása már előrelépés lenne.

A megszerzett információk csökkentenék a szerencsétől való függésed, vagyis nem hiába szimulálnád le a hangváltót, és nem hiába mérnél.

Az igaz, hogy a szimuláció sosem fogja a valóságot visszaadni.
De tudsz jobbat?
(ide három kérdőjelet tennék, de a moderáció úgyis lehúzná)

Teljesen logikus, amit írsz. A cikkben szereplő Behringer UCA202-t megkerestem. 11.900Ft. Talán akkor járnék a legjobban, ha ezt az összeget és a mérésre (esetemben szerencsétlenkedés) szánt időt arra fordítanám, hogy valaki Szentlőrinckáta közeli hozzáértő elvégezze nekem a szükséges méréseket?

Nem járnál jobban szerintem. Egyrészt, akkor a te tudásod szinte semmit nem gyarapodna, másrészt a mérések alapján az a valaki olyan hangváltót tervezne amilyen neki tetszik.
Harmadrészt, nem feltétlenül kell a Behringer. Ha van egy jobb hangkártyád, az is elég, a mérés módja ugyanez. Idézem: "Szükség van egy kicsivel jobb hangkártyára (alacsonyzajú vonalszintű ki- és bemenettel), egy ismert értékű ellenállásra és némi kábelre. Mivel a laptopon nincs vonalszintű bemenet, NwAvGuy tesztjének elolvasása után beszereztem egy Behringer UCA202-est." Szóval csak akkor kell az USB-s hangkártya, ha laptoppal akarsz mérni. Ellenben máskor is használhatod a későbbiekben.

Ekkor ugye megvannak a hangszóróid alap paraméterei. Ezek után bármlyik szimulációs programban tudod több-kevesebb közelítéssel modellezni a leendő hangváltódat, de mindenképpen segíteni fog a kapcsolás tervezésében. Ezt azután megépíted (egy pár ezres lesz az öszes alkatrész) és hallgatod. Rájössz, hogy hol, mi nem tetszik benne, és javítod. Az alapokkal mindenképpen tisztában kell lenned, de utána a tapasztalat már sokat fog segíteni. Váltónak először egy egyszerű deszkamodellt építs, az alkatrészeket egyszerűen ragaszóval rögzítik a nagyok is.

Sziasztok!

Szeretnék egy mélyládát építeni, amibe 4db 30cm-es hangszóró van. Zárt láda lenne.
A problémám annyi, hogyha a 4 hangszóró egymás felett helyezkedik el, az túl magas dobozt eredményez. Most azon gondolkodtam, hogyha beforgatnám az alsó és felső hangszórót 30° szögben, az milyen hatással lenne a végeredményre? Fontos, hogy egy sorban legyen az összes hangszóró?
Mellékeltem egy képet, oldalnézetből. Szobába lenne., házimozihoz.
Köszönöm!

Az nem fontos

Viszont ha így meg van döntve, az más tészta. Eleve egy döntött kamrából szól.

Mély dobozról beszélünk (ott meg a köbtartalom számít leginkább).
Lyuk van-e rajta?
De nem értek hozzá

Sima zárt doboz lesz, de megvan a megoldás
2 hangszóró előre néz, 1 a padló felé, 1 a mennyezet felé.
A hangdoboz talpa illetve teteje hengeres oszlopokkal csatlakozik, így körbe, minden irányba mehet a hang.