Első lépésben az a kérdés mi van a kimeneten, függetlenül a műszerektől. A DC-OFf-nál a kimeneten nincs feszültség, és ezért áram sincs. Ezt kell ellenőrizni.
Elkó általában akkor robban fel ha fordított polaritást kap, vagy esetleg nagyobb feszültséget mint amit kibír.

Azt, hogy ténylegesen van-e feszültség DC OFF-bál, nem mértem, de előzőleg a V/A mérőket szépen beállítottam, így szerintem, ha annyit jelez, akkor van is ott valami.
Majd legközelebb megnézem.
Tételezzük fel, hogy mégis van, ez esetben mire gyanakodnál?

A kondi esetében én is ezekre gondoltam, de mind a 2 rendben van (polaritás és a feszültségtűrés)

DC_OFF kapcsolónál jártam úgy, hogy a Kínából rendelt kapcsolónak túl nagy volt az ellenállása, zárt kontakt mellett is 2-3 ohm volt, így maradt némi feszültség a kimeneten ... Kapcsoló megmaradt, meg lett relézve egy hűtőborda hőfok figyelésen keresztül, így már nulla a kimenő fesz.

Köszönöm
Ez már egy lehetséges ok, de a kapcsolót is kimértem beépítés előtt.
Nem kínai kapcsoló van benne, hanem régi bontott kapcsolók, de Fluke -val mérve 0 Ohmot jelzett (miliohm mérővel nem mértem)
De hogy ne ezen múljon, kipróbálom majd telibe rövidre zárni a sorkapcson.

A relézés nem lenne rossz ötlet, de már nincs több hely a dobozban.
Ki-be kapcsolóm 1 ÁK-ös, ezért kapott egy relét.
Tettem bele még egy kapcsolót, relével kiegészítve
(Negatívat földeli, másik állásban +/- os tápot csinál---> + és - t kapcsolja össze, sorbaköti a tápot)

Arra gyanakodnék, hogy elrontottál valamit.
De ez megint csak egy olyan találgatás-sorozat, amivel nem szabad foglalkozni.
Azt nagy biztonsággal meg kell tudnod állapítani van-e a kimeneten feszültség, vagy nincs (1-2 mV nem számít). Nem a beépített műszert kell leolvasni, hanem a kimenet valós állapotát kell vizsgálnod.
A DC-OFF nem csinál mást mint nagyon gyorsan "letekeri" a feszültséget. Itt nem számít ha a kapcsolónak van 1-2 ohm átmeneti ellenállása (persze ne legyen, hiszen kapcsoló).
Ismét mondom/tanácsolom: Első lépés a labortáp üzemszerű működésének elérése. Csak ezután következik a mérés helyes kialakítása, aminek része kell legyen valamilyen értékelhető mérőeszköz.

A tanácsot köszönöm, de ha láttad, akkor Fluke műszerrel mértem.
Előbb multiméterrel mértem mindent, mikor minden ok volt, akkor tettem bele a kis V/A mérőt, amit előtte másik labortáppal szépen beállítottam.
Utána beépítettem és a mért értéket ismét összevetettem a multiméterrel.



DC OFF-os kimeneti probléma csak akkor jelentkezik, ha terhelést kötök a kimenetre, ha nincs rajta terhelés, akkor szépen lemegy 0V-ra (DC OFF kapcsolót átbillentve) ekkor már nem volt a multiméter a kimenetre akasztva.
(Bocsi, ezt fentebb elfelejtettem leírni-majd csinálok róla videót is)

DC OFF hiba
youtubra tudtam csak felrakni

Amit kapcsolgatok az DC OFF
Ami le van ragasztva az a US+ áthidalása az U+ al (természetesen negatív oldalon is), jelenlegi állásban az US+ bemenetre az U+ jele megy.

Terhelés nélkül, illetve rövidzár mellett pontosak a műszerek, de így ellenálláson keresztül ennyi hiba van rajta (ezt még meg kell keressem)

Miért van 2 piros és 2 fekete csatlakozó egymás mellett?
Ha az U és Us pontok, akkor miért nincsenek összekötve?
Amit a DC-OFF kapcsolgat, az pontosan egyenértékű a feszültség potméterek mindegyikének nullára tekerésével. Ha azokat tekered minimumra, akkor is ez a helyzet?
Megbízható módon, külső műszerrel ellenőrizted a kimenetet?

Sziasztok !

Problémám van egy nemrég épített kínai "0-30V 2mA-3A DIY power supply" tápegységgel. Elég nagy szívás volt a beindítása, mert nem tudtam hogy zűrös a TL081 -ek tápját illetően, a viszontagságokról ITT írtam egy összefoglalót.
Egy darabig jól működött, de pár napja elszállt benne végtranzisztor ( D1047 ). Pedig csak egy LED -es kijelzőt vizsgálgattam vele ( ami jó is volt mindaddig, amíg a 34V egy az egyben ki nem jutott a kimenetre ). Azt megelőzően pár nappal egy DC motort próbálgattam vele, talán lehet összefüggés.

Végigolvastam a fórumot a 600. laptól, és láttam hogy másnak is volt gondja vele, de a megoldás nem teljesen világos. Szeretnék valami időtálló megoldást, hogy a jövőben ne kelljen ilyen hibától tartanom. Nem nagy baj ha nem olcsó, visszahozza az árát ha a rá kötött áramkör nem száll el a hibája miatt. ( Azt azért lécci ne javasoljátok hogy építsek egy rendeset, mostmár tudom hogy azt kellett volna, de ennek az összehozása is sok idő-energia volt. )

Az egyik probléma gondolom az lehet, hogy a végtranzisztorra és a kimenetre nem tettem védő diódákat. Erre sima 1N4004 megfelelő, vagy speciálisabbat célszerű ?

A másik a végtranzisztor ( vagy FET ? ) kérdése. Milyen típussal javasoljátok kicserélni ? Jó lenne, ha nagy fúrást-faragást nem kellene eszközölnöm, azaz ne TO3 tokozású legyen. TO220 -ból viszont még plusz 1 elférne a hűtőbordán ha az kell.
Köszi szépen előre is a segítséget !

Szerinted a Metex és a Fluke nem megbízható műszer? (videón is látszik hogy ezeket használtam!)
Ha nincs rajta terhelés szuperül működik, rövidzár esetén is!
Szabályzás is jól megy 0-50V-ig, 0-5A-ig!

Ne haragudj, de úgy veszem észre, hogy nem olvasod el amit írok.
A kapcsoló a 2 piros és 2 fekete banánaljzat felett csinálja a rövidzárat!
Ennek oka, az, hogy nem akartam rézből hidat építeni (reszelgetni) a piros-piros és a fekete-fekete aljzatok közé, a műszerzsinórt sem akartam erre pazarolni, így kapott egy kapcsolót, ami ezt helyettesíti.

Jó tanácsokat adsz, ezt köszönöm, de tényleg az az érzésem, hogy nem olvastad el amit írtam

Helló! Nekem is van ez a csodálatos kit. D1047 Hamis nem is csodálkozz hogy tönkre ment.
Tegyél a helyére TIP3055. To247 tokban kapsz ilyet. 200-300ft között mozog.A többi gyerek betegségét orvosoltad, elméletileg utána működni fog. Amúgy a 3A szerintem még hűtéssel is felejtős. 2A-nél többet nem vennék ki belőle.

És a TIP3055 -ből is bele lehet futni vajon olyan gyatra verziókba mint a TO3 tokozásúból ? ( Az az igazság, hogy nagyon nem szeretnék még egy ilyen váratlan meghibásodást. ) Honnan érdemes rendelnem ? ( Egerből nyomulok, itt csak egy alkatrész bolt van, de csak alap dolgok kaphatók, az egzotikusabb állatfajtákat rendelni szokta valahonnan. )

Rendeld a hestore-ból.
Én Ausztriában élek és múltkor fedeztem fel, hogy ha onnan rendelem, kb 2000Ft-ért kihozza a posta és még így is olcsóbb mint a helyi bolt (Conrad)

hestore-s rendeléseimmel eddig évek óta minden rendben volt (szerintem nem kínai hamisítvány).

Pistivel egyet értek inkább rendeld a Hestore-ból. Onnan biztos nem kapsz hamisat. De ha a pénz tálca meg engedni akkor ne 1db vegyél, inkább 2-3db-ot. Neked is gazdaságosabb az üzletnek is és ha ne adja isten cserélni kell kéznél lesz. 3A azt tényleg gondold meg, a magas hőtől röpködni fognak mint a pattogatott kukorica.

Itt írtam a modern 2N3055 -ökről. A 30V kimenő feszültség és 3 A áram 1 db tranzisztorral biztos út a tönkretételhez (akkor is ha nem hamis). A számítások 3 tranzisztorral (darabonként csak 1A -rel) is megsértik az epitaxiális 2N3055 SOA előírását. Inkább használjunk drágább, de jobb paraméterű tranzisztorokat: MJ15003, MJ15022, MJL3281A
Nem is fog olyan nagy költségnek számítani, ha megóvja pár berendezés életét.

Szia!
Annyira azért nem rossz az, főleg ennyiért, nyilván nem egy labortáp minőség, de lehet jobbá tenni.
Legutóbbit egy ismerősömnek raktam össze, a csomagban lévő D1047 is elég volt 3 A-re DE neki eleve olyan volt a transzformátor, hogy a 24 V-os szekunderen volt 12 és 18 V-nál leágazás. Így értelemszerűen alacsonyabb feszültség, és nagyobb áram esetén sem melegszik annyira a tranzisztor, mivel átkapcsolható a bemenete. (Lehetett volna komparátorokkal, relékkel is, de neki így is jó.) Viszont ha már a trafó bírja, miért ne legyen nagyobb a terhelhetősége, ami a neten fellelhető leírások szerint meg is lett valósítva. Ehhez rendelt még egy másik eladótól 5 db D1047-et, mivel a leírás szerint 2 db párhuzamosan kötve már bírja a 6 A-es terhelést. Igen, ha valóban az lenne, amit rendelt.
Bármelyiket betéve a csomagban kapott helyére, másodpercek alatt kisebb terhelésnél is szilícium halálközeli forróságot árasztottak a tranzisztorok.
Tanakodás, kutakodás, próbáljuk már ki ezeket, címszóval beépítésre került 2 db 2T808A (1977-ben gyártott tranzisztor.), ahogyan illik, előtét ellenállásokkal.
Az R7 ellenállás szintén CCCP 10 W-os, a panel mellé, bemeneti egyenirányító egy 20 A-es Graetz kocka, szintén kihuzalozva. Az így megmaradt 1N5408-asból került 1-1 db a szokásos kimeneti, és a tranzisztorok védelmére.
Így már tudja a 28 V/6 A (A TL081-ek miatt korlátozva lett a maximális AC bemenet.) terhelést.
HA a kívánt kimeneti feszültséghez megfelelő bemeneti feszültséget állít be, de az eddigi tapasztalat szerint kb. 3 A-ig ezek a tranzisztorok még a maximális bemenő feszültség esetén is (a gyári bordájuknak köszönhetően) alig melegszenek.

Ezek közül úgy látom az MJL3281A tokozása felelne meg nekem. Ez tehát nyerőbb mint a TIP3055 ? És ha mondjuk ebből az MJL3281A -ból kettőt tennék párhuzamosan javítanék a helyzeten vagy nem érdemes ?

Csalóka a MJL3281A adatlapja, a SOA diagram alsó vonala nem DC, hanem 1 sec impulzusra vonatkozik. Nagyon jó hűtéssel (a tok 25°C -on marad) egymaga is elviseli a 3A áramot 40V Uce mellett 1 másodpercre. A valódi hűtési viszonyok mellett inkább két-három darab párhuzamos kapcsolása (egyedi kis értékű emitter ellenállásokkal) adhat megoldást.

Rendelhetsz a reichelt.at-tól is.

Valoszinüleg a Radiobastler a legolcsobb jelenleg Ausztriában. De rendelhetsz a németektöl is, ott van egy sereg jo bolt, és most még állitolag az AFÁt is leszállitották. A TME is nagyon olcson és gyorsan szállit.

Radiobastler? Még weboldala sincs.

Az nincs, de van lauermann.at és elég jol müködik. Nem e-shop, de telefonon bármit meg lehet rendelni és kellemes áron.

Értem. Az ellenállások értékére van valami ökölszabály vagy egy jó leírás ( keresgéltem de egyelőre nem találtam ) ? Köszi.

Oké, akkor legközelebb ellenőrizd is amit állítasz, mert az áraik még a conrad.at-hoz képest is drágábbak. IRF630 1,1€ vs. 0,9€, IRF520 1,60€ vs. 1,09€, IRF540 1,95€ vs. 1,19€. Nem is folytatom. Nem e-shop? Hm. A weboldal alapján egy webshop-ról van szó, kosárral, keresővel, stb. Még jó, hogy segítesz másoknak!

Már megint mondod magad hülyeségeid. Immár 20 éve hozzájuk járok és még eddig mindig jobban kijöttem mint a Conradnál. (Ott is vásárolok meg vagy 20 másik helyen), de a Laurmannál meg lehet olyasmit is rendelni amit a Conrad még nem is látott.

Nem vitának szántam, de hát te mindenbe belekötsz még a facsavarba is.
Légyszives szolj a modinak, hogy vegye ki az én irásomat is. ( nálam ez a gimb nem müködik)
És mellözd jövöben a reagálást az irásaimra).

A csavarokat hagyjuk, mert jön a Moderátor és "mindenkit kizavar az erdőből ..."

Miért talán téma volt, hogy mi mibe kerül? Ti terelitek a beszélgetést olyan mellékvágányokra, aminek semmi köze a dologhoz. ( és osztozkodtok filléres marhaságokon).

Ha megengeditek én befejezném. A kérdés az volt, hol lehet alkatrészt beszerezni Ausztriában. Arra voltam szives válaszolni. Azt is kértem, töröltessétek - mert én nem tudom - és mellözni fogok minden segitséget, ha nektek ez nehezetekre esik és mindent jobban tudtok, vagy valamit olyat hallotok, amiröl fogalmatok sincs.

Köszönjük, ha maradtok a témánál, és kerülitek az OFF-ot.

Hmmm ... Nem egészen értem, mi olyan bonyolult egy "mezitlábas" rövidzár létrehozásában ? ( Nekem néha akaratom ellenére is sikerül ... ) Fogsz egy darab drótot ( a végekről eltávolítod a szigetelést, kicsit visszahajtod ) és benyomod a banánaljzatokba. Aki ennél egyszerűbbet és olcsóbbat tud, kérem ossza meg velem a tudását !

Az nem nehéz, de ha már ennyit dolgoztam a készüléken, nem egy görbe drót lesz az átkötés.
Amit én írtam, az rézlemezből készült híd, műszerzsinórból meg sosincs elég, a kapcsoló fixen be van építve, nincs vele semmilyen meló.


Rövidzárat nekem is sikerül ritkán véletlenül csinálni, valószínűleg az első hibaadagot az váltotta ki...