Szia,
Természetesen csináltam fényképet az eredeti állapotról, vissza tudom állítani oda ahol volt. A hétvégén megcsinálom a váltószelep szétszerelését és esetleges takarítását. A többletfogyasztáson kívül csinál valami problémát a feltekert potméter?

Szerintem azon kívül, hogy többet fogyaszt mint a beállított munkaponton, nem.

Sziasztok! Kérnék egy kis segítséget! Elvben lehetséges, hogy a kazánt vezérlő szobatermosztátot megduplázom, esetleg még többet is bekötök párhuzamosan? Így a mellékágakba kötött szobatermosztátok bármelyike zárja az áramkört, akkor indul a kazán. Tönkreteheti ez a kazánt? A kazánt felszerelő szaki szerint 24 V-os jelet küld és ha több termosztát is zár, a kazán meghülyül. Szerintem ez sántít, hiszen a "24 V-os jel" csak annyit tesz, hogy zárja az áramkört. Ha több is zárja, azzal semmi gond. Ez egy logikai "vagy" kapcsolás. Más kérdés, hogy mi lesz azokkal a szobákkal, ahol nincs hőigény. Túlfűtöttek lesznek. De ez termosztatikus szeleppel megelőzhető. Illetve ha ugyanabban a szobában lezár a termoszelep, de a termosztát még zár, akkor baj van, mert soha nem fog kikapcsolni a kazán. Ezt megelőzendő, pár fokkal magasabb hőmérsékletre kell állítani a radiátor termoszelepét, mint a szobatermosztátot. Ez így működőképes?
Köszönök minden segítséget!

Szia! Milyen kazánról és termosztát(ok)ról van szó?

A termofej/termosztát kombó felhoz némi problémát. A termosztátot beállítod pl. 22 °C-ra, a termofejet 24-re. A többi termosztát miatt megeshet, hogy egy helységben mindig 24 °C lesz. Mi értelme így a termosztátnak?

Vezérelhető termofejek kellenek vagy olyanok, amelyek tudják vezérelni a kazánt.

Egyszerűbb valami netről is vezérelhető rendszert használni a célra pl: https://termosztatfej.arukereso.hu/tesla/style-tsl-trv-gs361a-p915915366/. Minden radiátorra egy fejet tenni, és magán a thermofejen, vagy telefon állítani a hőfokot, a központi egység pedig indítaná a kazánt. A probléma inkább az hogy a kazánt az éppen működő radiátorok számához képest kellene modulálni, különben vagy nem lesz elég meleg mindenhol, vagy nagyon gyakran fog ki/be kapcsolni a kazán (akár 1-2 percenként is).

Immergas Victrix Exa 28 ErP kombi, kondenzációs kazán

Akinek sok a 24, az lejjebb tekeri a termofejet és a termoszatot is. Csak arra kell ügyelni, hogy a két fok különbség meglegyen. A vezérelhető termofejek jók, csak elég drágák. A q4 v. q8 is tud ilyet? Egy olcsó termosztát 3e ft.

Igen, szuper megoldás, hogy érzékeli a telefon által a pozíciómat és attól függően változtatja a hőmérsékletet. A kazán modulációja alapesetben mi alapján tőrténik? Az előremenő és a visszatérő hőmérsékletkülönbsége alapján? A szerelő szerint min. 3 nyitott radiátor kell neki.

Az lenne az ideális, ha folyamatosan keringene a csövekben az 50 fokos víz és a termofejek által minden szobában szabadon állítható lenne a hőmérséklet. Mivel 9 radiátorom van és kiszámíthatatlan, hogy melyik szobában kell éppen hő, így egy központi termosztát használatával csak akkor fűt egy radiátor, ha a kazán is megy és a termofej is nyitva van. Azt olvastam a leírásban, hogy van ilyen funkciója, amikor nem termosztát vezérli, hanem a keringő víz hőmérséklete. Ez egy 5 hálószobás lakás és nagyon változó, hogy kinek mikor hány fok kell.

(Immergas Victrix Exa 28 ErP kombi, kondenzációs kazán)

Sziasztok!
Végső elkeseredésembe írok,remélem tudtok segíteni.Próbálom a legösszeszedettebben leírni a hibát.

Adott egy Baxi Mainfour 240f kombi kazán bitermikus hőcserélővel.
Lakásfelújítás miatt le kellett kapni a falról,majd mikor kész lett minden, ment vissza a falra.Visszakötöttem mindent úgy ahogy volt.Majd jött a gond.Észrevettem hogy mikor melegvizet készít a kazán,melegszenek a radiátorok.Hívtam szerelőt,mondta hogy hőcserélőt kell cserélni mert valahol átszakadhatott.Namost abban az esetben ha a manométer melegvíz készítés közben remeg és a szivattyú indulás után közvetlen össze-vissza táncol a mutató akkor ténylegesen ez a hiba-e?De nyomáscsökkenés vagy emelkedés nem tapasztalható olyan ami miatt tölteni kell rá vagy ereszteni a rendszerből kikapcsolt állapotban.
Tavaly lett szivattyú cserélve,az összes NTC szonda plusz kitakarítva a gép.
A tünetek közé tartozik az is hogy ha elzárom a fűtés előre menő és visszatérő oldalt is akkor nem levegős,viszont ha nyitva van folyamatosan fellevegősödik a szivattyú.
Valahol olvastam hogy elmèletileg melegvíz készítésnél nem kellene mennie a szivattyúnak azonnal, csak hamár elzárom a csapot.Itt mégis megy.Azonnal bekapcsol ahogy nyitom a csapot.
Szóval, létezhet-e hogy egy kezdődő hőcserélő hibával szembesülök vagy esetleg panel hiba,vagy bármi más.
Tanácsokat előre is köszönöm.

Ha lukas a hőcserélő, akkor idővel a fűtési kör nyomása a hidegvíz nyomásra nő és azt látod meg a biztonsági szelep is 3 bar körül leeresztené. Ezt ellenőrizd először.

Hát ez az.hogy nem nő a hidegvíz nyomásra.ezért vagyok megveszve mert ha lukas lenne akkor belenyomna a hálózati víz a fűtéskörbe,de nem teszi.Nemrég még a hőcserélőt is kiszedtem és átmostam,de semmi változás.

A kazán úgy működik hogy a termosztát jelzi a hőigényt amire a kazán elkezdi termelni a melegvizet, amint eléri a fűtéskör a beállított vízhőfokot a kazán vagy lekapcsol, és ki/be kapcsolva tartja a fűtéskör hőfokát, vagy visszaszabályoz és úgy tartja a víz hőfokát egészen addig amíg a termosztát nem jelez hogy kikapcsolhat a szoba elérte a kívánt hőfokot. Az újabb digitális rendszerek már tudják modulálni a teljesítményt, állítani a fűtéskör hőfokát, a szivattyú teljesítményét, figyelnek külső, belső hőfokot, stb., változó hogy milyen protkoll-t használnak a kommunikációra, így változó hogy mivel lehet használni így a kazánt, de léteznek gyári rendszerek is.

Ha a legutolsó radiátornál beépítésre kerül egy by-pass cső akkor olyan lesz a rendszer mint a távhő (mindig van melegvíz a csövekben). Bár ez nem lesz éppen költséghatékony, mivel szinte mindig menne a kazán. Ilyen kicsi rendszernél, ahol pár tíz liter víz van a rendszerben ezért percek alatt odaérhet a kazánból a melegvíz nem érdemes folyamatosan termelni a melegvizet, elég csak akkor ha szükséges.
A min. 3 radiátor pedig a kazán legkisebb teljesítményéből adódik (5-10 kW között lehet), ezt a termelt hőt le kell valaminek adnia, különben a kazán gyakran fog ki/be kapcsolgatni, hogy ne fűtse túl a rendszert.

Immergas szokott rendezni évente egyszer-kétszer roadshow-kat, ha tudsz érdemes elmenni egyre, így közvetlenül a gyártótól/márkakereskedőtől kaphatsz válaszokat a kérdéseidre immergas roadshow

Nincs a fűtés rendszeren valahol egy pont ahol el tud menni a többlet nyomás? Valami ahol csöpög, folyik a víz? Mert így magyarázható lenne hőcserélő hiba, mivel a felmelegített víznek valahogy el kell jutnia a radiátorig.
De az is lehet hogy több különálló hiba áll fenn. A HMV/fűtés váltócsap nem tud teljesen nyitni-zárni és félúton megakad így jut melegvíz mindkét hőcserélőbe. Viszont ez még nem ad magyarázatot hogy jut el a radiátorig a hőcserélőből a víz. Ehhez a fűtésköri keringető szivattyúnak is működni kell. Ezt érdemes megnézni, hogy mikor működik.
Levegősödés lehet hibás, nem jól záró tömítés (mikor visszakerült a kazán új tömítéseket kapott?), vagy a már említett csőrendszeren levő hiba (ahol a víz el tud menni ott a levegő is be tud jutni).

Egy hőcserélő van,az is bitermikus.még váltószelep sincs.az egyetlen egy hely ahol a használati találkozhat a fűtés vizével az a hőcserélő.csöpögés szivárgás sehol nem tapasztalható, mert idővel sem csökken a nyomás.volt hogy egy évig állt a kazán és meg sem moccant a manométer.Minden tömítés új.

Ez az a módszer, ami nem szokott működni. Műszaki vénával kevésbé megáldott családtagok csak azt fogják látni, hiába "tekergetik" a termosztátot, nem jó. Akinek kicsit több jutott a szakmából, pedig azt fogják mondani, milyen hülyeség ez már, hogy egyszerre két termosztátot is piszkálni kell.

Mindegy honnan nézed, igazuk lesz, mert ez a módszer úgy hülyeség, ahogy van. A termofej a radiátor közelében van, kb. 80 cm magasságban, a szobatermosztát pedig 150 cm-ről nézelődik, jó esetben távol a radiátortól.Nincs ingyen vacsora sehol. Olcsó a kőleves de nehéz megemészteni.

Szia!
Nekem egy Radiant kombi kazánom van.
Az alapból így működik ahogyan most a tiéd. Mivel nincs váltó szelep és a HMV nem visz el annyi hőt mint a fűtő kör, ezért úgy oldották meg, hogy a HMV vételekor elindítja a szivattyút is. És némileg melegszenek a radiátorok is.

Ezzel egy picit megnyugtattál,de akkor a manométer miért remeg,és mikor indul a kazán akkor 1-2 bar között kileng egy pillanatra.Annyit hozzátennék hogy egy 40Nm es lakást fűt ahol kettő radiátor van összesen(egy 3tagos nagy és egy 2tagos kicsi)

Üdv

Korábban már...
Saunier Duval Renova Star F 24 E BT
Korábban cseréltem biztonsági szelepet (3bar?), mert folyt.
Tegnap leesett a nyomás a rendszerben és leállt a kazán (piros villogó), de ez nem gyakori. Utoljára talán fél éve kapott vizet!? Toltam bele vizet, aztán egyszer csak elkezdte kifosni a biztonsági szelepen keresztül. Vagyis... A digitális kijelzőn talán 2 bar körül lehetett a nyomás, a biztonsági szelep mégis nyitott. Ebből én arra következtetnék, hogy a digitális kijelző hibásan jeleníti meg a nyomást, illetve ezek szerint azon hibás érték alapján dönt úgy, hogy alacsony a nyomás és kikapcsol. Jó eséllyel olyankor még simán 1-1.5bar nyomás lehet a rendszerben.
Mit kell cseréljek?
Köszönöm

Ha csak egy két pillanatra leng ki azt a szivattyú indulása is okozhatja. Ha fűtés indulásakor is ugyanezt teszi akkor semmi gond.

Először tegyél a rendszerre egy víznyomásmérő-t
De akár fixen is beépíthetsz egyet a rendszerbe valahol a kazán közelében.

Nekem ez úgy tűnik, mintha átszakadt volna a tágulási tartály gumija.
Vagy még inkább elengedte a levegőt.

Amikor megy a szivattyú akkor remeg a manométer,de csak akkor ha nyitva a fűtéskör.És csak akkor levegősödik a szivattyú.zárt állapotban nem.

Miért lenne olyankor fals nyomás a kijelzőn?
A szakadt membránt honnan tudom biztosra? Ebben a típusban van membrán?
Korábban csináltam már tágulási tartály levegővel feltöltést, akkor is ilyen fura volt a nyomás... de majd megpróbálom megint.

Általában szokott lenni bennük gumi membrán!

Kiszerel, felfúj, és ha víz helyén levegő jön ki, mert ereszt...

Egyébként, ha van hely rá, olcsóbb, és célszerűbb, külső tágulási tartályt feltenni, bekötni!!!

Gondolom kiszerelés nélkül is felismerhető. Mondjuk felkészítem a rendszert tágulási tartály levegővel való feltöltésére. Csapok elzár, leeresztő kinyit... ha akkor a tágulási tartályt elkezdem levegővel tölteni, gondolom el fog menni belőle a nyomás... vagy akár már a szelepet benyomva is víz folyhat ki belőle. Jól gondolom?
Amúgy igaz, én is néztem pl ezt:
Bővebben: Link
Nem nagy, ugyanúgy 5 literes, mint szerintem a gyárija. Kellemes a mérete, hely van ennyi a kazán környezetében? Milyen csővel szabad egy ilyen külső tartályt bekötni, akár flexibilis csővel is? Ha igen, milyen hosszan? 50-80cm környéke biztos kellene.
Persze ennyire még nem szaladok előre. Lehet semmi baja sincsen a gyári tartálynak.

Szia! Szerintem a tágulási tartályban nem állítottad be az előnyomást mielőtt felraktad volna a helyére a készüléket, ugyanis abban víz nélkül kell lenni 1-1.5 bárnak és ha töltődik a rendszer vízzel akkor majd annak a térfogata lesz ezzel a levegő nyomással expandálva a kívánt értékre ami a rendszer térogatának a függvénye.
A HMV vételezésnek valóban úgy kellene működnie, hogy csak csap zárás után lenne utókeringés de ha a hőcserélő nagyon vízköves, akkor az NTC-k mérése esetleg szükségessé teszik a szivattyú működését vételezés közben is.
A manométer a tágulásitartály előnyomás hiánya miatt ugrálhat amikor a szivattyú megindítja a vízteret és annak nyomásváltozása nincs hová terjeszkedjen.

A nyomásmérő ugrálása nem probléma. Viszont ahol bejut a levegő a rendszerbe, ott a víz ki is tud jönni. Vagyis csökkenni kellene a nyomásnak is. Vagy az nem levegő, hanem valami vegyi folyamat eredménye, ami gázt termel? Ha lezárásra kerül a csap akkor nem tud keringeni a víz, így nem is tud odajutni a vízben lévő levegő.

Szia! Ez egy sematikus rajz és hozzá a magyarázó szöveg a tágulási tartály előnyomás beállításának művelete. Ha nem ereszt a kazánod tágulásija (a szelepnél nem folyik víz ha leveszed a szelepsapkát) akkor nyomasd ki belőle a vizet, mert abból nem tud kifolyni magától amikor a kazánból leereszted a vizet. A többit a leírás szerint csináld de ne használd leeresztéshez a biztonsági szelepet hanem a hivatalos leeresztőt nyisd ki a víztelenítéshez.

Szia

Igen, ezen rajz alapján csináltam már korábban is többször.
Annyit fűznék hozzá, hogy a kazánom leírása 0.5bar előnyomást ír! Ezt hozzávetőlegesen alátámasztja ez is:
Bővebben: Link
A matricán 0.75 + - 0.2bar szerepel. Nem lehet gond, ha ilyen esetben az ember 1.2bar-ra tölti?
Ezt csak azért kérdezem, hogy biztos szerencsés-e az általánosítás ezzel az 1-1.2bar-ral?
Igen, tudom, korábban ki lett vesézve, hogy a biztonsági szelepen való leeresztés elcseszheti a szelepet, mert szutyok szorulhat a tömítés alá és később folyhat a szelep.
Megpróbálom majd a műveletet, bár korábban is csináltam, biztonsági szelep csere után...akkor minden rendben végig ment, mégsem lehetett bizonyos nyomás fölé tölteni a rendszert, mert a biztonsági szelep elengedte a vizet.
És nem értem, ha rossz is lenne a tartály, mitől jelezne a rendszer kisebb nyomást a valósnál?