Pedig reloop már az első hozzászólásában megírta a tutit.
Nagyot erősít. Vagy hagyd ki a mono erősítőt, vagy tegyél egy potit a mikrofonerősítő végére.

Van a mikrofonerősítő modulon egy erősítés állító trimmer, az jelenleg maximumon van, mert még a mono erősítővel is kevésnek tűnt a jelszint. Tekerjem lejjebb?
Induktivitást átrakhatom a táp negatív ágába? Mert a masszív kerámia ellenállásba van forrasztva az egyenirányító egyik lába, amik így jól tartják egymást, tehát nem tudom őket megcserélni.

Sziasztok!
Vettem egy HT-1000 kitet itt a Hestore-ban:
https://www.hestore.hu/prod_getfile.php?id=15389
Az unokámmal elkezdtük összerakni, de van egy gond. A kithez jár egy mikrofonkapszula, amelyen semmilyen jelzés nincs, de a panelen jelölve van a "+" láb. Jól tudom, hogy az ilyen kapszulák polaritás-érzékenyek? Ha igen, hogy tudom róla megállapítani, melyik lába melyik? Kösz!

Nézd meg nagyítóval a mikrofon kapszulát: az a negatív láb, ami össze van kötve a fém burkolattal.

Kösz! Valóban , az egyik láb a házon van. Nem gondoltam volna, de mindig tanul az ember...

Ne rakj át semmit. Most néztem meg, mit linkeltél. Az a mono erősítő az egy előerősítő. Még jó, hogy halk volt vele. Vagy használd azt vagy a mikrofon előerősítőt, de a kettő együtt felesleges, meg ahogy hallod brummos. Mondtam, hogy reloopnak volt igaza.

Későn mondod, a kondenzátoros szűrést már összeraktam mindkét modulra, ahogyan javasoltátok.
Megpróbáltam a mikrofon erősítő kimenetével közvetlenül csatlakozni a PC hangszóróra: búgás megmaradt, viszont így használhatatlanul halk lett a mikrofon.
Most már erősítővel nem rendelkező hangszóró esetén is hallani a búgást, tulajdonképpen csak rosszabb lett.

Tegnap átraktam az induktivitást a negatív táp ágba és összeraktam a kondenzátoros szűrést mindkét modulhoz. Sajnos az lett az eredmény, hogy úgy búg, "mint ha nem lenne holnap", vagyis most már erősítő nélküli hangszóróval is búg. Valamint egyik modulon se használt az erősízés lejjebb tekerése, csak a hangerő csökkent, semmi más.
Teljesen tanácstalan lettem, hogy mit csináljak a búgás ellen...

Kedves Zsombor!

Az már világos, hogy fogalmad sincs az elektronikai alketrészek működéséről.
Nem todod mire való az ellenállás, induktivitás, kondenztor... a félvezetőkről meg már ne is beszéljünk. De nem baj! Ne is foglakozz ilyen apróságokkal!
Kísérletezz bátran! Köss sorba, párhuzamosan dolgokat, kapcsolj rá feszültséget ( lehetőleg csak akkorát amitől téged még nem érhet áramütés! )
Ha fűst jelenik meg, akkor lehet örülni! Feltéve, hogy füstgenerátor építése volt a cél, ha nem akkor mondj egy halk imát az elhalálozott elektronikai alkatrészek lelki üdvéért, és alakítsdd át a kapcsolást, hátha akkor nem füstöl.

Vagy kezdj el végre tanulni!!! Tanuld meg mi az az ellenállás, mi az Ohm törvénye, mit csinál a kondenzátor egy áramkörben, mi a különbség az egyen és váltó áram között...

Ha a mi időnket nem is sajnálod, legalább a tiedet ne pazarold! Ha tanácsot kérsz fogadd meg amit írnak, értelmezd a kapott válaszokat! Hidd el sokkal előbb eredményt érsz el!

Persze a legjobb az lenne, ha megfogadnád Lenin elvtárs tanácsát!
( Gyengébbek kedvéért: Tanulni, tanulni, tanulni! )

Jelenleg a táp: 220µf és 2200µf párhuzamosan az egyenirányításon. A pozitív a kerámia ellenálláson keresztül megy ki. A negatív az induktivitáson keresztül megy ki. Mindkét modul tápfesz bemenetén ott van a korábban vázolt kondenzátoros szűrés. Így szinte jobban búg, mint eddig.

Azt még megpróbálom délután, hogy a 2200µf kondenzátort átteszem az induktivitás kimenete és a kerámia ellenállás kimenete közé, ezt még nem próbáltam. Ugyanis azt figyeltem meg, hogy amíg bent volt a 10µf a kerámia ellenállás kimenete és az egyenirányító negatívja között, akkor mintha kevésbé búgott volna.

Kedves Zsombor!

Azt már kipróbáltad, hogy a mikrofon erősítő bemenetét rövidre zárod? ( Korábban valaki javasolta már ezt! )

Ha a mikrofont több méteres árnyékolatlan vezetékkel kötöd be az is össze tud szedni jó kis búgást, és akkor hiába szűröd a tápfeszültséget, nem fog megszűnni a búgás!

Mekkora induktivitással próbálod a búgást csökkenteni, mekkora az impedanciája 50Hz-en?

Két kérdésre várom a válaszod!

Ha rövidre zárom a mikrofon erősítő bemenetét, akkor teljesen lesüketül. Amit nem értek, hogy tegnap este óta pihent az egész és most nem viselkedik olyan vészesen, mint tegnap.
A mikrofon több méteres 4 eres árnyékolatlan telefonkábellel van bekötve, 2-2 ér közösítve van.
Egyáltalán nem tudom az induktivitás adatait, bontott alkatrész.
Kondenzátorral fogok próbálkozni, ahogyan írtam.

Na akkor nagyon egyszerű a megoldás: A mikrofon vezetéke szedi össze a brummot! Hiába szűröd a tápot nem fog megszűnni a zaj!!!
Vidd a mikrofon erősítőt a mikrofon közelébe, vagy tegyél árnyékolt kábelt a mirofon és az erősítő közé!
mégegyszer: Ne kínlódj a kondikkal, nem lesz eredménye! Csak az idődet pazarlod!

Üdv! A "teljesen lesüketül" azt is jelenti, hogy a búgás megszűnik? Az erősítő rész akkor rendben van.
Sajnálatos, hogy csak ilyen sokára árulod el a mikrofon vezeték paramétereit.
Ha lesz majd némi jártasságod az elektronikában akkor gyönyörűen meg tudjuk majd oldani ezt a feladatot. A lényege, hogy a mikrofon közelébe kerül majd az elektronika és pár módosítást eszközölünk mindkét modulon.
Egyelőre félretenném ezt a projektet, mert csak elbeszélünk egymás mellett.

Ezzel kellett volna kezdened. Mint írták erősítőt a mikrofonhoz, vagy egy előerősítőt kis kimeneti impedanciával. Négy eres kábeled van, kettő a mikrofonhoz, kettő az erősítő táphoz ami a mikrofonnál van.

Csak a mikrofon van kültéren, minden másnak bent kell lennie a szobában, ami azt jelenti, hogy a mikrofon kapszulánál nem lehet semmi, csak a vezeték vége, amire csatlakozik.

↓ A képen látható, hogy mire jutottam ‒ a tápfesz már teljesen búgás mentes.

Szia,

Átnéztem a kapcsolásodat és több dolog nem tiszta nekem a rajzban..

1, miért tettél bele 2db ellenálást a + körbe ? Ez mind veszteség aminek sok értelme nincs, mert vagy RC, vagy LC szűrőkört építesz.
2, az induktivitást a + ágba kéne tenni és nem a visszatérő ( - ) ágba.
3, az első 220µF-os kondinak sok értelme nincs. A 2200µF-os legyen az első kondi és a lábai közé forrassz egy 100nF-os kerámia kondit a lehető legrövidebb lábakkal és ha nagyon akkurátus akarsz lenni akkor ide tegyél egy 47kOhm-os ellenálást is ugyanezen pontok közé - ennek az a feladata, hogy kikapcsoláskor segítse a nagy kondi kisütését.
4, a tekercset ez után kösd sorosan a + körre.
5, a kimeneten az 1µF után még tegyél egy 100nF kerámia (fontos, hogy nem tekercselt !!) kondit.
6, ha marad a tekecs a körbe akkor mindenképpen tegyél egy diódát (én egy shottky-t tennék néhány amperes kivitelűt) a kimeneti pontokra - anódot a negatívra, katódot a pozítivra, mert kikapcsoláskor a tekercs az örök ellenzék címszó alatt azonnal polaritást vált és megpróbálja fenntartani a körben folyó áramot ami piszokul meg tudja emelni a kimenőfeszültséget (az első meghaló alkatrész feszültségtűréséig - vagy szabadon hagyva akár néhány száz !!! voltos feszültségigi is).

Egyenlőre ennyi jutott eszembe a kapcsolás áttanulmányozása után...

Szia!
Ha a pozitív ágba kerül a tekercs az milyen hatással lesz a modulok tápkapcsain megjelenő feszültségre, vagy annak hullámosságára?
A tekercsre ajánlott dióda ötlete is sántít. Kikapcsoláskor mindaddig folyik a tekercsen az áram míg a 220 µF kondi maradéktalanul ki nem sül, értéke egyenletesen tart a nullához. Szerintem a reléknél, mágneskapcsolóknál használt diódával kevered.
Kiszajú hangfrekvenciás áramkörök szerves része az erősítő fokozatokhoz delegált RC szűrés. Esetünkben ez azért külön érdekes mert a két modul tápcsatlakozóinak összekötésével egy hurkot hozunk létre. A negatív pontokat összekötő vezeték egyben jelvezeték is. Ha ezen áram folyik, az feszültségesést okoz és bizony hozzáadódik a jelhez. A tápágban elhelyezett ellenállások a hurokban folyó áramot korlátozzák.
Látom a jó szándékot a hozzászólásodban, de megtévesztő lehet a kevésbé tapasztalt fórumtársak számára.

Amíg nem lesz árnyékolt az a kábel addig bármit lehet csinálni, nem lesz jobb a helyzet.

Különben nem lehet, hogy a PC hangszórónak is van zaja?

1, Sajnos a kerámia ellenállást nem vehetem ki, mert azon keresztül van drótkötegelővel rögzítve a légszereléssel felépített táp.
2, Eleinte a pozitív ágban volt az induktivitás, de át tettem a negatív ágba. A pozitív ágban is csak a kerámia ellenállás után lehet, ha visszaraknám oda.
3, A 220µf kondi volt az eredeti puffer az egyenirányítón, mikor régebben megépítettem ezt a "készüléket", ezek szerint az kevés lenne? Már a megmaradt búgás nem is a táp felől jön, ha minden igaz.
4, Tegyem vissza az induktivitást a pozitív ágba? Úgy akkor a negatív ágban nem maradna alkatrész, ami furcsának tűnik. (...)

Jujuj, egyáltalán nem akartam volna átépíteni az egészet, ennyire "komolyan" pedig pláne nem, reloop jól írja, nem vagyok annyira tapasztalt, kérlek, ne zavarj össze.

Pontosan, mindkét modulon ugyan külön forrasztási pont van a két negatívnak, de lehet, hogy a jel negatívja közös a táp negatívjával, valamint a két modul párhuzamosan van a tápon egymás mellett.
Nem tudok csodákat tenni, nem vagyok "varázsló", csupán a búgást próbálnám csökkenteni olyan módon, amit még a "kevésbé tapasztalt" fejemmel is fel tudnék fogni.

Eredetileg azért akartam volna saját tápellátást összehozni, mert a kapcsolóüzemű dugasztápok zaja mindig hozzáadódott a kimenő hangjelhez, ami nem jó, de úgy tűnik, hogy kezd kicsúszni a kezem közül ez a "legyen inkább saját táp" dolog...
Egyáltalán lehetne valamit tenni, hogy dugasztápokkal is üzemelhessen a felhasznált két modul "fütyülés" nélkül?

vannak nem kapcsolóüzemű, hanem trafós dugasztápok, azok nem fütyülnek.

Megoldható, hogy kapcsolóüzemű dugasztápokkal is tudjon működni, ha már a saját táp "kezd kicsúszni a kezeim közül"?

Most ez komoly??? A fizikát nem érdekli az, hogy valami furcsának tűnik!!! A fizika csak teszi a dolgát!

Benn marad egy felesleges ellenállás az áramkörben, mert ahhoz van rögzítve más alkatrész???
Ez ám a professzionális mérnöki áramkörtervezés!

Lassan egy hete, 3 oldalon keresztül megy a küzdelem, hogy megszűnjön a búgás ...
Már tudjuk is, hogy mi okozza, de azzal nem teszünk semmit mert nem akarunk ... Gratulálok! Pakolgatjuk jobbra ballra a ki tudja mekkora induktivitást ... Gondolkodni meg luxus?

Zsombor! Elég régóta vagy itt a fórumon, akartál már PIC-et programozni, TV-ből oszcilloszkópot építeni ... azokhoz képest ez egy dedós feladat.
Ha ennyire nem vagy hajlandó fejlődni itt, akkor javaslom keress valami más hobbit ... mondjuk papírcsákó hajtogatás?

Kedves Zsombor!

Amikor a mikrofon bemenetet rövidre zárattuk veled, akkor arra voltunk kiváncsiak honnan jön a búgás!
Rövidre zártad, megírtad, hogy megszűnt a búgás 8 vagy legalábbis jelentősen csökkent).
Következtetés: a mikrofon felől jön a zaj! NEM A TÁP FELŐL!
Mit lehet tenni ellene? Két dolgot tehetsz:
1. Közvetlenül a mikrofon közelébe kell tenni a mikrofon erősítőt.
2. Lecserélni a mikrofon vezetékét árnyékolt vezetékre.

Mivel felesleges tovább kisérletezni?
A tápellátással!

Hát, spenyo kezdett olyan nemű változtatásokat javasolni, ami tulajdonképpen a táp újraépítését jelentette volna. Én csak próbálnék a meglévő dolgokkal valami tűrhetőt elérni.

Komolyan nem fogod fel, hogy nem a táppal van gond???

A Mikrofon vezetéke szedi össze a zajt!!! Te Mondtad!!!!

A kifogy az autódból az üzemanyag és leáll, akkor Te a motort szeded szét?

Tessék itt a megoldás.
Árnyékolt kábel és nincs ennyi bajod. Bővebben: Link

Háát, ez azért nem a megoldás, fusit fusival tetézünk?
Minden mikrofon kábel árnyékolt.
Bővebben: Link

Egy fricska is volt a válaszom. Jómagam aki nem jártas az elektronikában is tudom ha brummog valami megkeresem a hibát. Első körben az árnyékolás hibája vagy hiányára gondolnék. Ha már 4 méter kábelt kihúzok és kell a tiszta jel akkor már tudom hogy oda sima kábel nem jó.