A 40A ssr relé nem alkalmas rá hogy ki be kapcsolgassa a hálózatot? Ahogy elnézem az adatlapot jó az. Azt még az ardu is lekezeli.
Ha igen akkor máris nekilátok az összerakásnak. Mert akkor hűtés/fűtés, aksi feszültség figyelés és a relék kezelése. Egy eszköz tudja kezelni rendesen mindent is.
Ssr meg nem annyira drága. 16A amit maximálisan el kell neki viselni.

Az SSR -el, véleményem szerint az a baj, ha átmegy zárlatba, akkor nem lesz lekapcsolás hiába van vezérlés. Bár nem tudom pontosan mit is akarsz kapcsolni...

Maximum akkor fogyaszt a hálózatból az inverter ami havonta kb 50kw. Tehát nem lesz baj ha nem kapcsol le mégsem.

Köszönöm. Ha jól értelmezem, akkor ez azt jelenti, hogy:
24dc tápegység pozitív megy a venti pozitívra illetve a 10k ohmos poti bemenetére is.
A negatív megy a potira és a venti negatívra is. A potiból kijövő szál meg a 0-10V-re. Jól gondolom ezt? Ha igen, akkor már "csak" azt nem értem, hogy mi az a 4.7k ellenállás a rajzon.

Mivel a tápfeszültség 24V és a bemenet csak 0..10V-ot kér a vezérléshez, ezért ezzel az ellenállással van csökkentve a poti tetején a 24V 10V-ra. Ezért a 4,7k.
(Igazából nagyobb ellenállásra lenne szükség, mert csak kb. 16V-ra csökkent, ezéert célszerű lenne növelni a 4,7k-t, vagy egy 10V-is zénert használni a potival párhuzamosan. Gondot nem okoz, csak előbb fogja elérni a maximális fordulatot, ha a potit tekered.)

Nagyon szépen köszönöm! További kellemes bejglizést. Január elején érkezik a venti, ha elakadnék visítok!

Sziasztok, ismét a MINI560 5V 5A a kérdés. Van egy 12V-os, 10A-es tápegységem. Az volt a tervem, hogy ennek segítségével működtetek 2 vagy 3 raspberry pi-t, 1 db 12 V-os modemet és 1 db 12 V-os wifi routert. Ehhez a tápegységből kijövő 12 V-ot 4 felé osztottam, kettőt a MINI560 5V 5A-es moduloknak, másik kettőt pedig MINI560 12V 5A-es moduloknak. Rákötöttem próbának 1 db raspberry pi-t, 2 percen belül zárlatos lett a modul. Mit rontottam el szerintetek? 2A-t sem fogyasztott a raspberry pi. A raspberry pi gyári tápegysége egyébként 5.1V és max 3A... tehát elvileg ezzel nem lehetett gond.

Nem ismerem ezt a modult, de sacckb ránézése ez komolyabb terhelésen fűtőtestként funkcionál, és kimegy belőle a működtető füst. Minimum valami hűtés dukál rá, de én nem bíznék benne...
Nézted mennyire volt meleg?

Nem is gondoltam rá, hogy nézzem, megmondom őszintén, mert a leírásban ez áll: "A 4A feletti tartós üzem hűtést igényel". A Raspberry Pi tápegysége maximum 3A-t tud leadni, ezért gondoltam, hogy nem kell hűteni... egyébként melyik alkatrészt kell(ett volna) hűteni? A 4R7-es feliratút?

Vagy akkor mit javasolsz/javasoltok megoldásnak?

Egy ilyen tápegységem van:
Szünetmentesíthető tápegység 12V 10A, ME.140-14/10ASW-PKI

Erről szeretném megtáplálni a következőket:
• 2 vagy 3 db Raspberry Pi-t, aminek 5V max. 3A kell.
• 1 db modem, ami 12V, max. 1,5A
• 1 db wifi router, ami 12V, max 2A
• 1 db PoE eszköz, ami 48V, 0,5A.
Utóbbinak vásároltam egy (STPUP-400W, DC-DC step up tápegység modul, 400W) modult, ami szépen adja a 48V-ot remélhetőleg a fenti tápegységből kinyert 12V-ból.
Azért lenne szükség a fenti eszközök táplálására, ha esetleg áramszünet van, akkor UPS-ként is tud működni a későbbiekben, ha veszek hozzá zselés akkumulátort.

A 0.5A feletti terhelésen egy Dc-Dc konvertert (főleg ezeket a kínaiakat) hűtés nélkül üzemeltetni kb öngyilkosság a félvezetőre nézve. Ha még azt is hozzáteszem, hogy azon az áramkörön kb 5*5mm a kapcsolóelem (az a soklábú fekete tok amit hűteni kell) aminek megfelelő hőelvezetése sincs, máris meg van ágyazva a tervezett elavulásnak. A szürke "nagy" kocka azt csak a tekercs, az is tud rendesen melegedni, de azt elég csak másodsorban hűteni ha nagyon szükséges.
Mindig a kapcsoló elemet kell hűteni.

Ui.: Az pedig, hogy csak a leírás szerint 4A felett kell hűteni nonszensz és kb a viccel egyenlő.
Sajnos a kezdők pedig bele esnek ebbe a hibába.

Látszik, még nagyon sokat kell tanulnom. Nem mentegetőzni szeretnék, de simán a nagy szürkére tettem volna hűtést, tehát nem lettem volna beljebb. Milyen hűtőborda ajánlott és mivel tudom rögzíteni egyébként (a hűtőbordát)?

Az ilyen távolkeleti DC/DC konvertereket tessék elfelejteni. A Raspberry attól érzékenyebb és összetettebb, a tápegysége pedig 5.1 V-os. THD12-2411WI konverter nálam még nem tévesztett, több RPi-t etetnek ilyen konverterek 0-24 üzemben.

Bordának bármilyen fém meg teszi, ami ugye jó hővezető. Legjobb a vörösréz, de hát az ugye drága. Az alu a második versenyző, ami ugyan szintén nem olcsó, de már barátibb az ára. Alak forma teljesen mindegy, csak elférjen rendesen, lehetőleg más alkatrészekhez ne érjen hozzá, és megfelelő méretű legyen. A méretet ugyan lehet pontosan számolni, de kezdőként nem feltétlen szükséges. Az első szabály, hogy minél nagyobb, annál jobb, ezen nem spórolunk.
Ragasztó létezik kimondottan hőálló ragasztó, ami szintén a drágább kategória, de jómagam már sikeresen használtam pillanatragasztót is végső megoldásként. A lényeg, hogy a ragasztó minél vékonyabb rétegben kerüljön fel, főleg az olyan nem hővezető típusok, mint a pillanatragasztó.

Hát ez nem túl olcsó megoldás.

Ez kétségtelen, de legalább tényleg annyit tud, mint amennyi rá van írva, nem csak a tizedét, azt is nyögvenyelősen.

Kedves Tagok! Rutinosnak tartom magam és ezt a kérdést is csípőből a helyszínen nulla idő alatt terveztem megoldani, de belezavarodtam és a kezdő rovatba teszem fel a kérdésem. Adott egy időzítős fürdőszobai 230V-os ventillátor. 3 sorkapocs van, L,N (tiszta sor, kell neki állandó 230V) és egy kapcsolt fázis bemenet, aminek a kikapcsolásától indul a beállított időzítés. Azaz ha valaki WC-zik és kijön, akkor még X percig meg a venti. Namost ezt a kapcsolt fázist a lámpáról szokás vezérelni, így automatikusan indul az elszívás a lámpa felkapcsolásakor, távozáskor az időkésleltetés után automatikusan lekapcsol. Eddig OK. Pluszban vettem egy páratartalom kapcsolót, ami WIFI-s és applikációból kezelhető. Ez egy adott páratratalom elérésekor kapcsol egy kimenetet. Ezt terveztem a ventinek ugyanarra a kapcsolt fázis bemenetére kötni, mint a lámpát. Csakhogy attól tartok ezáltal ha mondjuk éjszaka felmegy a páratartalom és bekapcsol, akkor a lámpa is fel fog kapcsolódni. Hogyan lehetne ezt a két funkciót elválasztani?

A falon lévő kapcsolót kicseréled egy csillárkapcsolóra. Az egyik fele a lámpát kapcsolja, a másik az elszívó ventilátort és ezzel a kapcsolóval párhuzamosan kötöd a páratartalom kapcsolót.

Ha szerencséd van, a két kapcsolt fázisvezeték a kapcsolónál megvan külön-külön és nem a lámpáról lett leágaztatva az elszívó. Ha nincs szerencséd, akkor egy extra vezetéket kell húznod a kapcsolótól az elszívóig, ami a kapcsolt fázis lesz.

Meg lehet csinálni extra vezeték nélkül is, pl. relékkel. Ha nagyon érdekel a megoldás, lerajzolom.

Köszi, na ez az, már néztem és nagyon nehezen vagy sehogyan sem lehet extra vezetéket behúzni. Szóval extra vezeték nélkül kellene, valami egyszerű módon.

A ventilátornál kell egy extra relét beépíteni (és a páraérzékelőt). 230 V-os behútótekercsű, a legegyszerűbb normál relé, amilyet kapsz.

L: fázis
K: kapcsolt fázis
N: nulla

Hello! Ha van a páramérőnek váltóérintkezője, akkor pld. így.

Hm, nincs neki. Ez a termék:
Bővebben: Link

Akkor marad a relé..

Miért bonyolítod?
Kapható időzítős, páraérzékelős ventilátor. Mért kell a VIFI-s vezérlés egy fürdőszobába?

Ez max 1 Ampert bír. Az 5 Amper a félvezető elméleti maximuma a PN átmenetben tökéletes hőelvonás esetén. Ráadásul az eredeti félvezetőé. Ezeket a kíani modulokat legtöbbször klón félvezetőkkel szerelik, amikből hiányzik néhány funkció (shutdown, zárlat és hővédelem, stb.), valamint jóval kisebb áramot bírnak.

Esetleg egy jobb minőségű PC-s táppal nem járnék jobban? Azon van stabil 5,1V és 12V... plusz 3,3V (ami jelenleg nekem felesleges).

Köszönöm szépen a választ. Akkor marad más megoldás... most a PC-s tápon gondolkozom. Csak jó lenne, ha tudna a rendszer UPS-ként is működni áramszünet/kimaradás esetén.

Hello vagy cseréld le a ventilátort 15 ezer körül már van páraérzékelős vagy kösd simán párhuzamosan a sonoff-ot a ventilátorral. Sonoff L N a direktfázis nulla. Elmenő fázisa a lámpaszálra ( fontos hogy a direkt fázisod a kapcsoló tápja legyen ne egy másik áramkör).

Annak a bemenetére miből akarod előállítani a megfelelő feszültséget? Nincs gond az eredeti elképzeléseddel, mindössze a költségek tekintetében számoltad el magad.

Szerintem sem volt rossz az elképzelésed. Szerezz be Kínából egy kb ötször ekkora áramú DC-DC konvertert, az talán bírni fogja a PI áramát tartósan. De ha tőbb PI- t szeretnél, akkor több DC-DC konverter kell.