Szerintem már leírtam, hogy miután szétszedtem, láttam, hogy csak az a 2 kábel van, tehát a jobb oldali a biztosítékokon keresztül jön be, a bal meg a relén át a motorba. Nem olyan bonyolult ez a része. A 3 fázis ki-be, az egyértelmű, meg ott vannak a betűk is rajta. Ha azt szétszedném, és más sorrendbe kötném, akkor az nem tenne jót a motornak, de azt jelölném, de ha nem muszáj nem szedném le. Szóval ez a része elég tiszta, a kék a nulla, egyben a föld, közvetlenül a relé házán van, a másik nullával, és a villanykapcsoló csíkosával együtt, gondolom, a nyomáskapcsolónál rajta van a tartályon. A többi a kérdéses. Egyrészt az árambeállítás, nem ugyanaz van a benti mércén, mint a külső leírásban. A másik, a 0 gomb bal oldali kapcsán nem látok semmit rákötve. A nyomás meg villanykapcsoló kör szerintem az R-re kötött zöld de valószínűleg régen kék vezeték, és az S alatti ponthoz menő vékony fekete vezeték lehet. Még nem mértem meg, de ezt feltételezem, mert ennyi vezeték van, és ezek réz sodratok. Szóval lerajzoltam amit látok, meg amit a nyomáskapcsolós kábelről gondolok, meg csináltam egy videót is, és akkor kérdés, hogy jól van-e bekötve, és mi nincs bekötve. Ez nem úgy lett rossz, hogy most rossz lett. Ez nagyapám háza volt, nála vagy 20 éve van vezetékes víz, utoljára vagy 30 éve emlékszem, hogy ment a szivattyú, hogy azóta ki mit csinált, mivel mi van, azt nem tudom. Szóval amióta én találkoztam vele, rossz volt. Kéne a bekötési rajza, hogy hiányzik-e valami, gondolom minimum a 0 gomb másik pólusán kéne lennie valaminek, különben mit csinálna? És nem tervezek hozzányúlni áram alatt.

Ez annak idején úgy volt bekötve, hogy a nyomógombokat ki kötötték és a nyomás kapcsoló adott fázist a behúzótekercsnek. Ezt a kört nézd végig. Könyörgöm keres egy villanyszerelőt!

Nem nézted meg a rajzot? Direkt rárajzoltam a képre. Az azért zúg ha bekapcsolom, mert az a kör, a kapcsolókon keresztül működik. Azokat nem tudom amik a relében vannak, mert van 2 pont amiről azt feltételezem, hogy a tekercs, van 2 jelöletlen, és van egy A. De ezek szerint akkor mikor a villanykapcsolót megnyomom be kéne kapcsolnia, vagy legalább akkor, ha az 1-es gombot is megnyomom. Ha tegyük fel a motor szorul, és nem mozdul meg, nem tudom de nem kizárt, az okozhatja ezt a működést, hogy nem is kattan?

Hát, - ilyen az, (szokták mondani volt) mikor az ember lóval imádkozik.

Szia!
Ezekben trafó olaj van .----5-10 évente cserélni kell. ! Ma már nem kapható a Tűzveszély, környezetvédelem cimszó miatt.

Hová tudod elvinni , vizsgálatra? PL; átütés vizsgálat? viztartalom , koromszennyezetség?

Ha nem tudod pótolni , szárazon nem üzemeltethető...

Szóval ? Gy év 197x van rajta --az minimum 50év....15-20 de max 30 év után elavulás miatt átépiteni szokásos.

Már miért ne lenne kapható?

Egy légkompresszor (Lidlből) motor néha nem indul, csak zúg. A tengely nem szorul, meglökve elindul. A kondenzátor (40 uF) mérve jónak tűnik (kapacitás). Lehet, hogy mégis rossz? Vagy a motor talán? A közeli boltban csak 45 µF van, az jó lenne helyette?

A nyomáskapcsolón van egy csövecske, amin kiengedi a nyomást a kompresszor nyomócsövéből, miután leállt. Az működik? Mert e nélkül nehezen indul.

Hol van a rajz? Mert én nem találom.
Ha csak zümmög, de nem húz be, az lehet átvezetés miatt. A Be gomb ugyanúgy ki van iktatva, mint a Ki gomb, hiszen eleve azon keresztül kaphatna feszültséget. A nyomáskapcsolóval viszont meg kellett kerülni mindkettőt, mert az csak úgy működne megfelelően.
Villanyszerelő meg azért kell mindenképpen, mert meg kell szüntetni a védővezetékkel összekötött nullát, amiről a 220 V-os tekercs működik. Még az is lehet, hogy igazi védővezetéked - nullád sincsen valami kötéshiba miatt.

Ha szerencséd van, az olajkapcsoló fedelében még benne van a kapcsolási rajza, abban le van szépen rajzolva, hogy hogyan lehet bekötni. Ezeket lehetett külső indítás/leállítással is bekötni, nem feltétlen kell belül mindennek bekötve lennie. Alapvetően motorvédő szerepe van, amit a motor névleges értékre kell beállítani. A jelenleg beállított nem stimmel a motor áramával, tehát vagy a motort cserélték kisebbre, vagy a motorvédőt nagyobbra. Ez így ebben a formában maximum ki-be kapcsolás szerepet láthat el, ha működik, védelmet nem feltétlen. Azt, hogy a motor szabadon forog-e meg tudod nézni, ha kikapcsolt állapotba csavarhúzóval meglököd a ventilátor lapátot a hátulján. Ha nem, akkor vagy a motor vagy a szivattyú be van állva, mechanikus hiba lesz. Ha szabadon forog, de feszültség alá helyezve mégiscsak búg, de nem indul, valószínűleg nincs meg egy fázis a motornál. Ez vagy kábel, biztosíték vagy a motorvédő hibája. A jelenleg nullázott bekötési mód nem szabványos, és életveszélyes is lehet.
Az hogy a biztosítékok miként hogyan vannak sorba kötve így képekről elég nehéz kivenni, ha lerajzolod, lehet hogy magad is megérted a logikát benne. Az, hogy a diazed biztosító foglalata mekkora, nem állapítja meg, hogy mekkora áramú, azt a beletekert szűkítő és a beletett betét adja meg. Az óra előtti kismegszakító általában (vannak kivételek, társasházak, ipari létesítmények, stb) az MSZ 447 szabvány szerinti "első táláramvédelmi készülék, a felhasználói berendezés első zárlat- és túlterhelésvédelmi eszköze. Névleges áramértéke a csatlakozási teljesítménynek megfelelő" Viszont ez a készülék a fogyasztásmérő berendezéshez tartozik (MSZ 447 4.3.4). Az ezek után következő zárlat és túlterhelés védelmi eszközök az elmenő áramkörök külön-külön védelmére szolgálnak. Gondolok itt arra, hogy ha az óránál 32A van, a nappaliban a lámpához pedig 1,5mm² vezeték megy, akkor oda bizony megfelelően méretezett védelem kell. Alapvetően a fogyasztóhoz méretezünk kábelt, ahhoz pedig biztosítót. Tehát ha az óránál van neked 3*25A, akkor mondjuk a lakás felé elmegy 2 fázis 20-20A-rel, a műhely felé 3 fázis 16-16-16A-rel. Alapvetően az így sorba kötött biztosítók szerepe a villamos hálózat szelektivitása hiba esetén.

A lerajzoltam szó egy link, ahova felraktam ezeket a videó miatt. Én értem, hogy nem szabványos ma már, de az elmúlt 75 évben nem okozott problémát, én egyelőre örülök, ha azt megoldom, hogy ez kapcsoljon. De magamtól is zavarnak mondjuk az összes földeletlen konnektor, mert olyanok is vannak, de vannak földeltek is, vagy annak látszók. Bár az óránál lévő biztosítótáblánál a piros vezetékek arra utalnak, hogy van föld, csak az vagy 2 konnektorba jutott el. De még nem szedtem ki egyet se, lehet csak a csatlakozók földeletlenek. De amúgy a ház sincs jó állapotban, meg mióta a szomszéd motoros permetezővel telefújta a házat nyitott ablakon, azóta az ágy szaga is irritálja a nyálkahártyám, szóval csak így átmegyegetek, és esetleg locsolnék. Szóval, ha lenne pénzem, abban sem lennék biztos, hogy a házat meg kéne hagyni, kistéglákból épült Kádár kocka, rossz állapotban.

Hány litert adjak?! Több száz litert vettünk a cégnek k.b. öt éve...

Van valahol a mérőóra közelében vagy alatta egy 100X100-as mű doboz? Ha van(öröm), ha nincs akkor védőföldet kell kialakítani. A második lépés Ahova kell behúzni a csövezésbe. Másképp nem megy. Életveszély! Mg hányszor írjuk le, ha máshova nem is de a szivattyúhoz mindenképp építsd ki. Ha tégla(mindegy milyen) akkor érdemes megóvni. Menj fel a tetőre!!!! "Ha a gazda nem megy a házra a ház megy a gazdára!"

Nincs szerencsém, nincs rajz. Meg nem mozdul, hiába forgatnám. Meg 3*16A megy az órába is. Mikor órát cseréltek, a papíron is ez van, Védelem típusa L7-16 mindhárom, meg L7-10 a bojlernek. És 16A-esek a biztosítékok is mind.

"még le is írtam, hogy ez a legkevésbé fontos és sürgős kérdés."
Hol?
De ha le is írtad volna, én meg csak erre akartam válaszolni, az tilos lett volna?

"De amúgy nem mondtad meg miért nem felesleges."
Nem láttam értelmét. Ahogy fejlődött a társalgás, egyre kevésbé látom értelmét.

Az nincs, de vagy 10m-re van az óradoboztól az oszlop, ahol gondolom ugyanúgy össze van kötve a 0 a földdel, mintha a mérődobozban lenne. Szóval itt azért akkora potenciálkülönbség nem lehet, vagy ha igen, az órától távolabb is lehet ami messzebb van mint az oszlop. Az okozhatna bajt, ha az oszlop nullája megszakadna. De megértettem, írtam is, hogy tervben volt eddig is. Ebben se vita sincs se semmi. De most a relé érdekel. És hátha egy áramlökés kiszabadítaná a szorulásból. De ha nem akkor meg jól tenné, ha kikapcsol. Csak nem is kattan.

Én azért kérdezek valamit, hogy megtudjam amit esetleg nem tudok, és nem így, hanem mint te, ha tényleg tudod. Akkor te se annyit tudsz, hogy valaki annyit mondott neked, hogy nem felesleges, ja akkor oké, nem felesleges. Hanem tudod, hogy azért nem felesleges, mert ha ez így meg úgy van, akkor ez meg ez lesz ezért meg azért. És tényleg nem tudom, hogy mi olyan dolgot írtam, amiből az jött le, hogy én teljesen hülye vagyok.

Sziasztok, panellakás konyhájában egy pukkanás kíséretében eldurrant egy vezeték, a hűtőszekrény és a TV ment arról az áramkörről. Kibontva a vakolatot úgy tűnik gyári vezeték szakasz volt, leágazás nélkül, nem igazán értem, hogy a folyamatos vezeték hogyan tudott eldurranni. (Lehet, hogy a korábbi lakó megfúrta, mert ott púpos volt a vakolat)
Mivel az egész egy kb 1,5cm horonyban volt bevakolva és régi alu fal kábel, elég körülményes a javítás. Falon kívüli megoldás jöhetne szóba. L-alakban, kb 20-20 cm szélesen lehetne kényelmesen hozzáférni, ekkora, keskeny, ilyen formájú kötődoboz sajnos nincs. 4x2cm-es kábelcsatornában tudnám megkötni, de szabvány szerint ugye ezt nem lehetne, de nem igazán látok jobb megoldást.
A másik, hogy van alu kábelem a toldáshoz, de milyen kötést javasolnátok?

Én nem vagyok szerelő, de azt fogják mondani, hogy az alut cseréld le mindenhol, mert tűzveszélyes, és az a toldást is megoldja. Meg amúgy már igénylik ezt kivitelezők is, hogy csak akkor kötnek be valamit, ha minimum réz vezetékek vannak, meg esetleg 32A. Egyébként máshol is vagy sorkapoccsal, vagy roppantóval szokott minden összekötve lenni, és utóbbi valószínűleg jobb, ezt meg úgysem akarod bontani. A kérdés a szigetelése szerintem, ha csak így cső nélkül be van vakolva. Legalább arra a részre tennék valami csődarabot mielőtt bevakolom, ha esetleg nedves lenne a fal, ne szivároghasson bele.

Persze a legjobb lenne kicserélni, csak azt nem szívesen akarja senki, mert sok kosszal és költséggel jár. Maga a toldás és a vezetékek is 4cm széles és 2 centi magas kábelcsatornában lennének megkötve, falon kívül.
Csak ahány ember, annyiféle kötést javasol. Valaki a régi szürke csatos wagót javasolja a 222-est, valaki szerint a 2273 bedugós a nyerő, persze pasztával mindkettő, valaki a klasszikus leszorítólapos sorkapcsot javasolja, hogy azzal szorítsam le a 2 összetekert vagy összeérvégezett alu vezetéket dupla csavarozással.
Ezzel vagyok most meglőve, hogy akkor wagóval egyáltalán ne kössem?

Hűtőszekrény és TV nem nagy fogyasztó. Leszorítólapos sorkapocs mehet nyugodtan, régen nem volt Wago, mégis megoldották az ilyeneket.

Én doboztól dobozig becsatornáznám falon kívül és nem kötném máshol. Hozzá teszem nem vagyok villanyszerelő.

Arra gondoltam, hogy nem "szembe" menne egymással a toldó és a toldandó vezeték, hanem egy oldalról menne bele mindkettő a sorkapocsba, akár össze is lehetne tekerni a kettőt, meg bekenni egy kis wagó pasztával az összetekerés előtt, aztán úgy a sorkapocsba, dupla csavarral leszorítva, vagy ugyanez, csak összetekerés helyett érvéghüvellyel és úgy a leszorító alá.

Ez nem lenne rossz, de az egyik fele nem hozzáférhető helyen van megkötve a vizesblokk felett.

Bár ha jobban belegondolok, ha félbe hajtanám U alakban a vezeték csupaszított részét, és úgy tenném a leszorítós sorkapocs egyik felébe, majd azzal szemben a toldást ugyanígy folytatnám, annak is jónak kell lenni, mert tényleg régen sem volt wagó, ez még mindig nagyobb felületen szorítaná.

Szerintetek mit tenne egy villanyszerelő ez esetben? Mert erre nincs megfelelő kötődoboz amiben mindez megköthető lenne, beválalná, hogy nem szabványosan kábelcsatornában kötné meg, mivel nem hozzáférhető helyen van illetve vizet sem kapna, vagy azt mondaná, hogy nem vállalja a munkát, csak akkor, ha a lakáselosztótól rézzel kicseréli ezt az egész áramkört a gyári horonyban MM falkábellel?

Bennem egy kérdés merül fel, ha az a vezeték ment egyenesen, elégett, akkor annak a két vége ritkán ér össze. Ezért szerintem min 2 kötés kell. Sorkapocsba meg úgy toldanám, egyiket az egyik irányból dugnám át teljesen, másikat meg a másik irányból, így mindkettőt mindkét csavar fogná. De inkább Wagóra szavaznék.

Így van, a 2 között kb 20 centis átkötés lenne, mert vissza lenne vágva, ahol még teljesen ép a vezeték.
Wagó esetén melyikre?

Az a kriksz-kraksz, amit rárajzoltál egy képre, elég nehezen követhető. Az olajkapcsoló ugyanolyan mágneskapcsoló, mint a többi. Ezrével találsz hozzá rajzot, itt a fórumon is több tucatnyit. Főképpen a 3 fázisú motorok bekötésénél. Közben a kérdésemre nem válaszoltál, nem mérted meg, hol "fogy el" a vezérlőfeszültség. Egyáltalán megkapja-e a tekercs a 230 V-ot?

Létezik lapos kötődoboz. Ha bevésed a vakolatba abban már meg tudod kötni 4db wago 2273-202-vel, pasztával, merev rézvezetékkel toldásként, feltéve hogy a két vége így is beleér a dobozba kb. 2cm-t. Ha már többet csíptél belőle, akkor meg kettővel a két falon. Legalább a másik kábelt is ki tudod javítani normálisan. Vagy fogsz egy normál méretűt és félbevágod flexszel.
Bővebben: OBI
Vagy: KOPOS LK80

Nem szép megoldás, de ideiglenesen a fenti Wago kötőelemhez van Wago GelBox, ami 18mm lapos és aranyáron van. A kettő összeköthető 2 eres réz MM falkábellel. Ha az érszigetelés is rendesen benne van a zselében, tekernék még rá egy kis szigszalagot a kábelek végeinél és szárazabb gipszel az egész eltüntethető. Előbb-utóbb az egészet szét kell verni úgyis.
Kicserélhetnéd a teljes kábelt 3 eres kábelre, de egy teljes felújításnál mindenhez hozzá kell nyúlni, lehet hogy kábelcsatornás szegőléc lesz és akkor teljesen más nyomvonalon fognak menni a kábelek.