Van készen LT rajza (Bővebben: Link), de én azzal nem sokra megyek, mivel nem igazán használtam még ilyen célra szimulátort.

A mellékelt ábrán találsz egy piros kondenzátort. Azzal próbálkoznék még.

Mi másra használod? Pont ilyenkor nagy segítség a szimulátor. Az LT fájllal én sem sokra megyek mert leginkább a multisim-et használom. Itt egy példa egy egyszerű tranyó cserére. A kapcsolás alkotója betett egy sima kisjelű tranyó helyére egy MJE-t, nem is értettem miért, aztán a szkópon már láttam az okát, a kinyújtott 10-20kHz-es négyszögjel felfutásán szépen látszik.

Nah. Csúnyán benéztem. Tudtam, hogy ennek a hibának fenn ált a lehetősége, de nem tekintettem rá elég komolysággal. A kimeneti darlingtonban a meghajtó fokozatnak nincs bázisellenállása. 30 Ohmok voltak kéznél, így azokat raktam be. A pre meghajtóknak 82 Ohm, a végeknek 10 Ohm van, szóval ez a 30 Ohm nagyjából jó is lehet szerintem. Előtte már a huzal emitter ellenállásokat is próbáltam fémrétegre cserélni, de persze az sem hozott változást. Tipikus emitterkövető probléma ez tripla darlington esetén. Gondolom, hogy a gyári félvezetőkészlet az eltérő tulajdonságai miatt nem volt érzékeny erre. Így most ha jól számolom, maradt egy 1,2Mhz körüli kisebb oszcilláció, de ez már korántsem aggaszt annyira. (1us/2mV/div, x1)

Leginkább csak áram, feszültség és disszipációs ertékeket szoktam vizsgálni, hogy ne kelljen számolgatni. Ahhoz, hogy pontos képet kapjunk az esetleges gerjedésről, torzításról, stb, nagyon pontos modellekkel kell dolgozni. Aztán még ott vannak a parazita kapacitások és induktivitások a vezetősávok és a vezetékelés miatt. Ilyen szinten ez már igen komoly tanulást és utánajárást igényel.

Ezt itt hagyom. (Bővebben: Link) Esetleg jól jöhet hasonló esetben másnak is. Jelenleg a lenti képek szerint alakul a zaj a kimeneten. Nem tudom, hogy konkrétan mennyi és milyen lenne a tökéletes érték, de az eredmény mindenképp megnyugtató az előzményekhez képest. A szkóp is csak 20 megás, szóval csodát attól sem kell várni. Úgy néz ki, hogy a driver panelen nem kellett változtatnom. Minden későbbi kompenzációt és plusz szűrő kondit leszedtem, hogy a lehető legjobban hasonlítson az erősítő a gyári kapcsolásra.

Standby hiba

Sziasztok, van ez a képen lévő erősítőm, egyszer csak nem kapcsol be.
Van rajta Fizikai kapcsoló és azt bekapcsolva nem lép standby módba, nem világít a piros led rajta.
Biztiktől elindulva a kapcsolóig ott a manna, utána még a kis trafón van 16V váltó áram, de a greatz fekete alkatrészen már nem mérek egyenáramot, de szerintem a váltó sem jut el odáig, de ez nem biztos!
Miket nézzek meg rajta, mi szokott tönkremenni ezen a részen?
Tudom, így elég nehéz bármit is mondani erre, de hátha van valami ötlet, mert teljesen szét kell majd bontani, hogy mérni lehessen és ne akkor kelljen érdeklődnöm, hogy mivel próbálkozzak!

Köszönöm mindenkinek a legutóbbi segitséget. Kicseréltem a diódákat, sorba kötöttem a primerrel egy 60W-os izzót és elindítottam, hogy akkor világít-e majd, mivel ezt várnám (ugye azt feltételeztük, hogy vagy C-E zárlat, vagy ritkább esetben tápkondi zárlat). De nem. Szépen elindult, nem füstölt semmi. Tettem rá jelet, a kimenetére pedig 10 Ohm -ot. Meghajtotta, kiment a jel. 32V-os a táp, 5V-ig vezéreltem. Majd a jobb csatornát is, ami először valamiért nem ment, de ki bekapcs után elindult. Aztán gondoltam jobvan meghajtom, ujra bal csatorna, teljes kivezérlés 1 percig oké. Másik, jobb csatorna süket. És többé nem sikerült őt elindítanom, jég hideg. Na most ez lehet, hogy a multkori zárlatnál rövidzárban megégett aztán még kicsit tudott menni a szenesedés miatt, de végül 3. próbára teljesen elveszítette ezt a képességét?

Szia! A kis trafó szekunder oldalán a W241 átkötés nem néz ki valami jól. Nem marta szét a szennyeződés?

Még egy kérdésem volna ide: a főkapcsoló is betegeskedik...
Ebből hiányozhat valami és ha igen, akkor lehet még pótolni?

Leginkább a teteje, ami egyben tartaná az egészet. (Kb úgy mint másik panelen mellette a fehér).
Cseréld ki.

Én szedtem le, hogy lássuk mi hiányzik

Maga az erősítö: jobb csatornán pnp és npn végtranzisztor is szakadás mindenfele. Bd243-244-re tudtam cserélni.

Hjakérem, azt hittem szétesett. Ha jó a kapcsoló, akkor nem sok értelme van (volt) szétszedni.

De nem jó, vagy ezt nem írtam?
Szóval az a baj, hogy bent marad. Ennek ilyen benyomod és az út 10-30%-áig vissza kellene utazzon, majd megint megnyomva ki kellene oldjon. Ez bent marad teljesen és ugy kell kipiszkálni.

Mivel zárt rendszerű, kiesni nem szokott belőle semmi, max törik. Sok használat, és élettartam miatt szorul, vagy rugóerő gyenge. A tekercsrugón megpróbálhatsz nyújtani, aztán vagy segít, vagy nem.
Mechanikus kopó alkatrész, ha elhasználódott, cserélni szokás. Mármint az egész kapcsolót.

Rendben, de meg szeretném fejteni, mi a működésének alapja, miért nem működik. El nem veszett belőle semmi, nem szorul, a rugóerőt nem tudom jó-e, de az csak lenyomja a görgőt, hogy a libikóka érintkezőt átbillentse amikor benyomod. Igen ám de ez ott is marad. Hogyan kellene ennek visszaoldania, visszakapcsolnia azaz a libikóka érintkezőt visszabillenteni? Ha ez kiderül, talán meg lehet javítani.
Plusz infó, hogy ezen kívül nem volt rugó (magán a nyomógomb műanyag kivezetésén a kapcsolóházból).
Ezen most gondolkodtam el, hogy lehet az hiányzott akkor, nincs ami visszanyomja.

Szia! A mellékelt képen jelölt rugó és patkó hiányára tippelek.

Lehet az a rugó hiányzik, amit relop mutatott...
De ha te szedted szét és nem volt, akkor valaki előtted elhagyta?
Keríts egyet, és tegyél rá, próbáld ki.
Mivel nincs előttem maga a kapcsoló, a képekből többet nem tudok mondani a működést illetően.

Igen, közben megvilágosodtam, hogy egy rugó hiányzik, csak ez nem külsö mint reloop képén, hanem ez a műanyag szár belsejében van. Aztán betettem egyet akkor vettem észre, az a fal is hiányzik, aminek a rugó támaszkodik. El volt törve de úgy, hogy épphogy lehetett látni a hűlt helyét... Aztán még az is kiderült, ezt már valaki javította, át volt patkolva a csatlakozó, csak ezt nem vettem észre mert folyamatosan bekapcsolva használtam rugó hiányában.
Na de volt szerencsém, a jó lesz az még valamire dobozban volt készleten ilyen kapcsoló, tudtam helyettesíteni, pont passzolt ide.

Köszönöm nektek a segítséget!

Reloop: köszi az iránymutatást!!!

TDA7386 zajszűrése

Jóreggelt.
Jópár éve építettem egy erősítőt TDA7386 ic-vel. Évekig pihent ,most előszedtem. Mar nemtudom ,hogy akkor is ennyire búgott e alapjáraton vagy csak most ,de ha lehetne valahogy javítanék a zajszűrésén. Kijöttem már a gyakorlatbol. Szóval nemis tudom hogy kezdjek neki. Tanácsokat elfogadnék.

Köszi.

Először tisztázni kell, hogy maga a végfok, vagy az előtte lévő valami a ludas.
A végfok bemeneteteit zárd a bemeneti GND-re. Ha a búgás továbbra is ott van, akkor az IC 10-és lábára csatlakozó 47µF-os kondenzátort ellenőrizd le. Rakhatsz rá párhuzamosan egy 10µF-os kondit. Ha ez javulás eredményez, akkor az eredeti kiszáradhatott. De a tápegység amiről járatod is lehet a gyenge pont, lehet kogy kicsi a puffer kondenzátor benne. Egy íratlan szabály szerint az ajánlott legkisebb kapacitás egy 4X4Ohmmal terhelt hidalt erősítő mint ez is, 32000µF-ot igényel. Természetesen ez csak a teljesen kivezérelt állapotra vonatkozik, de az IC adatlapját szerint 190-350mA közötti a nyugalmi áramfelvétel, amihez már egy 1000µF-os pufferelkó édeskevés.

Köszi a gyors reakciót. Most van benne 4db 10000µF es elco, hogy milyen állapotúak nemtudom lemérni. Nincs hozzá műszerem ,de a dizájn ledek eléggé villognak ,ha nagyobb a hangerő ,sanszos hogy kiszáradtak már. Tegnap megrendeltem két db 25V 47000µF puffer condit. (Sajnos hetek mire ideér kínából. Errefelé nincsenek olyan kis hiradástechnikai boltok ahol lehetne venni. Csak az ebay marad.) Tápot egy 150VA es toroid adja egyenirányítva.
Kicserélem a 47µF es kondit is. Biztos ami biztos. Karácsonykor lesz időm szétkapni. Akkor kipróbalám a bemenetek groundra zárását. Majd jelentkezem.

Ami még szokott kellemetlenséget okozni, az a hibás fóliavezetés, huzalozás. Ha majd szétkapod, készíts pár képet a nyákról.

Csak így gyorsba fotóztam párat. A burkolaton keresztül. Vannak érdekességek... esetleg a magas tápfesz lehet gond? Kivan vezetve hátul két "csattintós" wago-ba, ott rámértem. Alapból 16,5V nagy hangerőn 15,5V

Piret szimmetrikus erősítő

Üdv mindenkinek!
Szeretném a csatolt Piret Endre féle szimmetrikusan erősítőt nagyobb tápfeszültségről járatni (+-40) , valaki tudna segíteni levezetni nekem , ebben az esetben mely alkatrészek értékét kell módosítani ? Előre is köszönöm!

Üdv! Az R9, R10 értékét kell növelned, hogy 5-6 mA áram folyjon rajtuk a megemelt tápfeszültség mellett.

A "magas" tápfesz semmiképpen, mivel 18V-ig üzemszerűen, 28V-ig bizonyos korlátokkal, valamint nagyon rövid időre 50V-ig emelkedhet a tápfeszültség.

A nyákot nézve, a nagyáramú föld a jel földdel össze Van kötve. Ezt nagyon sokan így csinálják, de biztosítani kell, hogy a jel föld felől ne tudjon áram folyni. Ha ugyanis a 10-es lábra kötött 47µF-os kondenzátor földre menő lába és a bemeneti kapcsok földpontja között van olyan fóliaszakasz amin tápáram folyik, akkor azon valamekkora feszültség is keletkezik. Ez a feszültség hozzáadódik a bemeneti jel ez, és az erősítő fel fogja erősíteni ugyanúgy, mint ha az hasznos jel lenne. A nyákon látom hogy körbefutó a föld, de ez nem akkora baj. Ha berajzolod hogy melyik ponton csatlakozik a tápfesz, akkor vélhetőleg egyetlen bemetszéssel megoldható a földhurok.

Eléggé takarásban van de itt a kép. Fehér vezetékpár fekete/piros véggel. Azon kapja a tápot.

Most azt látom a legegyszerűbb megoldásnak, hogy a 10-es lábra csatlakozó 47uF, valamint a 16-os lábra csatlakozó 470nF kondenzátorok GND-re menő lábait ki kell a nyákból szabadítani, aztán egy-egy kis vezeték toldattal a bemeneti jel föld pontra kell forrasztani. Neked ez ott van, ahol a bemenetek árnyékolásai csatlakoznak a panelhez. Alul középen. Ekkor semmilyen elvágásra nincs szükség.

Köszönöm a segítséget!
Akkor ha jól gondolom , ezzel a két ellenállással van beállítva az első fokozat (T1,T2) földelt emitteres munkapontja ( igy ezen a két ellenálláson folyó 5-6mA ), ez folyik át a két tranzisztoron?