EZ a szelep a 7963 végződésű az LPG gázhoz való a 7956 végződésű az metánhoz Bővebben: Link Az EAN számot tekintve EZ a jó szelep a készülékedhez.

Sikerült a propános szelepet belinkelnem. Neked a metános kell. Bővebben: Link

Sikerült megjavítanom a szabályozót, tehát már nem keresek, nem rendelek ilyesmit.
Azonban még nem teljes az öröm, ui. úgy tűnik, hogy a szabályozó hiba csak egy véletlen mellék körülmény volt.
Valami áramlást korlátozó dolog lehet, maradt a kazánban, ami valószínűleg az eredeti feltételezés szerinti "savazás miatti lerakódás", - ennek elhárítása (hőcserélő tisztítás) azonban későbbre marad.
A hibajelenség: teljes teljesítménynél hamar felfut víz hőmérséklet és a kazán termikus védelemmel leáll. Az előzmények alapján nem sok más esélyes hiba lehetőség maradt, mint amit írtam.

Köszönöm a segítséget! Ez is tisztázódott.
Közben az előbbiekben leírtam a fejleményeket.
A további probléma később lesz megoldva.

Mi volt a hiba a szabályzóban? A tekercs szakadt volt és meg lehetett forrasztani? Ez csak fűtésnél vagy mindkét esetben a HMV-nél is előfordul? Ha a fűtésnél a visszatérő cső hamar felmelegszik közvetlenül a szivattyú kimeneténél akkor részlegesen nyitva van a háromutú szelep ami miatt így a kis körön is áramoltatva van a víz ami miatt gyorsan emelkedik a hőmérséklet. Az is előfordulhat, hogy a szabályzó már nem tudja kezelni az NTC értékét, mert túl nagy a gáznyomás. Talán meg kellene próbálni beállítani a két végletet, a legkisebb és a legnagyobb teljesítményt a szabályzón.

- A tekercs gyári forrasztása részben a lakrétegre történt, ami most fokozatosan elengedett. A percegő induktivitás önindukciója okozta a mért extrém feszültség értékeket. Az a kis forrasztás kb. 90eFt-ot ért.
- Mint az elején írtam: - nincs HMV tartály és üzem, így nincs háromutas szelep és HMV-s működés. (Tönkrement és már nem kapható hozzá semmi. Villanybojler váltotta ki.)
- Hálózati vízzel átmosva a kazánt, a víz áramlás semmi akadályt nem "jelzett", így gyanú a bypass szelepre terelődött. Nyert. A dolog elvben jó magyarázat lenne, mert: - valóban megnyitott, - tele volt kosszal és elgyöngült a rugó (talán a savazástól, ami lehetséges).
- Ki lett iktatva, - és elképesztő, de még mindig akadályozza valami az áramlást!!??
- Lejjebb lett véve a teljesítmény (gáznyomás és modulációs poti) és még mindig ua. --> Hőcserélő ? Ami a hálózati víznek semmi, az a szivattyúnak sok (?), és/vagy vízkő lerakódás miatt lassul az áramlás?

Így?

Szia! Az egy egyszerű eset volt ( kevés a víznyomás és mit tegyek.) Erre elég egyszerű a válasz és a megoldás is de szóban forgó eset nem egyszerű és szerintem ha összetettebb hibát kérdezne az ember az AI-tól azt a választ adná, hogy keresse meg a márkaszerviz szakemberét.

Azt kellene megnézni, hogy a leoldáskor valóban annyi e a cső hőmérséklete amennyi a klixon leoldási értéke (107°C). Az tűnik fel, hogy az NTC előbb van a csövön mint a klixon és a szabályzás mégsem képes kezelni a hőmérséklet változását.

A hőcserélőben annyi szutyok volt, hogy csoda, hogy még átment valamennyi víz. A csökkentett nyomású hálózati víz még eléggé át tudott jutni rajta és kiakadt bypass szelepen átmosáskor, de a keringetőnek ez már túl sok volt.
Ki lett a hőcserélő savazva és mosva, - és kazán vidáman elindult. Reméljük ezzel vége!
A modulátor hiba csak azért volt, hogy jól megtévesszen, - sikerült neki. A többi logikusan következett az előzményekből. Kb. 27 év koszát sikerült eltakarítani. Akkor épült ez a nemrég vásárolt ház.
Köszönök minden segítséget, és remélem, hogy ez ügyben már nem kell itt többet diskurálnom!

Örülök, hogy sikerült a végére járnod és ezzel remélhetőleg hosszú időre zavarmentessé tenned a készülékedet.

Quadriga T2 folymatosan ki-be kapcsolgat

Sziasztok!

Van egy Quadriga T2 gázkazán egy 6 emeletes társasház földszinti lakásában. A ház kb. 20 éves lehet, a kazán gondolom nyilván vele egykorú.
Fűtés közben, egy idő után a kazán elkezd ki-be kapcsolgatni. Ekkor a "füstgáz huzatkapcsoló hibajelzés" jelű sárga lámpa felvillan.
Idén télen kezdte a jelenséget, de egyre rosszabbodik, egyre kevesebb működés után kapcsol ki, egyre gyakrabban.
Mi lehet a gond? Mit nézzek meg rajta elsőnek? Mit kellhet kitisztítani? Lehet szenzorhiba?
Nem vagyok gázszerelő, csak egyszerű, némi műszaki tanulmányokkal és érzékkel ellátott emberke.
Köszi előre is, ha valaki tud tanácsot adni.

Szia! Egy konkrétabb típust írjál vagy ez egy Quadriga T2 23MFFI? Hány lakást szolgál ki?

Szia!

Hát feladod a leckét, mert adattáblát nem találtam rajta...
Ez a neten talált kézikönyv viszont szerintem stimmel hozzá, az előlapja 100%-ban ugyanolyan:
https://www.fokabt.hu/shop_ordered/19907/pic/quadriga/quadriga-t2-s...sS_yX5

Egy nagyobb (4 szobás ) lakást szolgál ki.

Szia! A ventilátor mellet lévő presszosztát (0.55mbáros, fehér vagy fekete tokozású) csövét vedd le és fújkáld ki belőle a port (ha van benne). Ha lehet a motor csapágyához juttass be egy kis kenőanyagot a lapátokról pedig keféld le a rárakodott szennyeződést, hogy jobban tudjon teljesíteni. A hőcserélő lamellái mikor voltak tisztítva? Nem ijesztgetni akarlak de a készülék az bitermikus hőcserélővel van szerelve és ha eddig még nem volt a belseje tisztítva (savazva) akkor az egy időzített és visszafordíthatatlan tönkremenetelt hordoz magában. Ez egy utángyártott darab az eredeti az kicsit többe kerül.

Köszönöm válaszod és figyelmeztetésed!
Igyekszem nekiállni valamikor a közeljövőben.

Junkers kombi cirkó hibák

Egy Junkers Novatherm ZW20 KE típusú kombi cirkóval kapcsolatos problémáim megoldásához szeretnék segítséget kérni. A készülék 20+ éves és csak az utóbbi egy évben mutatkoznak vele bajok. Fő-darab cseréje nem volt és most is üzemel. A problémák több szinten jelentkeznek és szerintem összefüggnek.
A fő gond, hogy egyre gyakrabban bejelez a hiba lámpa lassú ütemű (kb 2 mp-es) időközönként. Ilyenkor nincs fűtés és melegvíz sem, viszont a szivattyú bekapcsol és megy folyamatosan. A hibajelzés kinyomható és akkor a gép működik a következő hibáig, ami fél nap - max 3 nap között várható. Ha a hibajelzést követően a feltöltő szeleppel vizet küldök a tágulási tartályba, az általában jótékony hatású, de nem mindíg. Sajnos a tágulási tartály erősen benne van a játékban és csak 2 napja vettem észre, hogy ha felfújom pumpával, utána kb negyedóra alatt lecsökken a nyomás 0-ra. A szeleptűt nem sikerült kiszednem, de egy szelephosszabbító megoldotta a problémát, most tartja a nyomást. Azóta a hibalámpa sem jelzett.
De a másik fő-probléma továbbra is fennáll. Szivárog a víz a rendszerből, ezért is várja gyakran az utántöltést. A szivárgásról régóta tudtam, de a helyét nem tudtam behatárolni. Végül megtaláltam a forrást a váltószelepnél. Kérdésem az, hogy milyen eséllyel futhatok neki egy váltószelep javíttatásnak vagy cseréltetésnek. Rossz helyen van a gépben, az új ára elég húzós, használtat éppen nem kínál senki. Foglalkozik-e valaki ilyesmivel?
Több ismerős és a szervíz is javasolja, hogy térjek át a kondenzációs kombi cirkóra. Ez alsó hangon 1+ MFt költség lenne. Nyugdíjasként egyelőre a javítás érdekelne.
Másik gyakori javaslat, hogy cseréltessem ki a vezérlő panelt. Szerintem nincsen semmi baja, de van esélye, hogy tévedek.
Előre is köszönöm a segítő válaszokat.

A vezérlő panelen az összes elektrolit kondenzátort ki kellene cserélni. Ennyi idő alatt elöregenek, kiszáradnak. Ha púpos is valamelyik, az biztos hogy rossz. Ha nincs pont olyan értékű/feszültségű, jó a nagyobb is, csak elférjen (pl. 100 µF/16 V helyett 100 µF/24V vagy 150 µF/24 V).
Az elkó csere kijön néhány 100 Ft-ból, a panelcsere 50-100 eFt.

A tágulási tartály nagyon fontos a működéhez. Vagy csere, vagy egy külső beépítése, ha van hely. Ez lehet hogy olcsóbb. Főleg saját kivitelezésben.

Ha csak a váltószelep szivárgással van a baj, minek bántani a vezérlőpanelt? Mi az összefüggés az ajánlók szerint a váltszelep és a vezérlőpanel között? ÍÉn má elég régen javítok gázkazán panelokat, de szerintem addig nem érdemes hozzányúlni amiog be nem bizonyosodik, hogy azzal van a baj.