Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum » Motorgyújtás
Idézet: „Köszönöm a rajzot,de nem kötöszködés képen kérdezem,de most nem szegted meg a saját szabályod?Aminek örülök különben!” Kifejezetten nincs ilyen szabályom.  Inkább úgy értendő, hogy komplett elektronikák rajzát nem teszem közzé, mert nem szeretnék másnak könnyű jövedelmet biztositani. Azért tenni kell, tanulni, törni a buksit (ez zsenikre nem vonatkozik), ahogy én is tettem. Ez az egyszerű rajz csak "gondolatébresztő", egy gyújtás sokkal összetettebb ennél, de kiindulásnak jó. Az a schmitt trigger amit próbáltál használni is lehet alkalmas, de néhány módositásra szorul.Nemtudom milyen elektronikát szándékszol épiteni, mindenesetre jótanácsként: a zavarszűrésre oda kell figyelni. Azt kideritetted már, hogy az alapjárati gyújtásidőpont a jeladó negativ, vagy pozitiv impulzusánál jön létre?
Darlington tranzisztort forgalmaznak még valahol vagy valami mással kell helyettesíteni, ha igen akkor mivel lehet helyettesíteni?
Ha netalántán találnék valahol ilyen tranzisztort akkor azt csak típusszám alapján tudom beazonosítani vagy valamilyen mért paraméter alapján is? Köszönöm az eddigi segítségedet.
Csak a tipusa alapján tudod meghatározni, hogy alkalmas-e a helyettesitésre.
Ha megnézed az adatlapot sokat segithet. Helyettesitője a 2SD798 lehet, még jobb is valamivel.
Mex,a buksi törés után szerintem ehez szkóp kell tehát fogalmam sincs,hogy melyik félperiódussal kezd...
Amondó vagyok, hogy egy kis buksitörés itt is segithet.
Kell egy multiméter, és hozzáférhetővé kell tenni a jeladót. Innentől kitalálod? Persze szkóppal könnyebb.
Egyébként megértelek és tiszteletbe is tartom.Nem is várom el,hogy elébem tolják a rajzot.Nekem annyi elég hogy egy használható jelet csináljak a jeladó csúcsaiból.
Igen először használható jelet kell csinálni. De! Lehet, hogy szükség lenne a jeladó negativ impulzusára is. Az is lehet, hogy csak arra van szükség! Ilyennel is találkoztam már,egyébként hótt egyszerű kapcsolású cucc, és semmi más okát nem találtam azonkivül, hogy ne lehessen csak a saját elektronikáját használni, ne működjön más egyébként csatlakozószempontból, és kinézetre azonos gyújtással.
Azok a fajták ahol mindkétirányú jelet hasznositják, általában előgyújtásszabályzást is tartalmaznak. Itt is meglehet különböztetni többfajta jeladót, és jeladót vezérlő bütyköt... Jeladóból van például beépitett mágnesű, egy és kétkivezetéses, és mágnessel nem rendelkező, szintén egy, vagy kétkivezetéses gyártmány is. Aztán a jeladót vezérlő hosszabb-rövidebb iv, ami a lendkerék anyagából van kisajtolva, esetleg a lendkerékre tompahegesztve. A dugattyú holtponti állásához mét elhelyezkedésűk is különféle lehet. Aztán még kérdéses az ivhossz is, közvetlen az határozza-e meg az alap, és a max előgyújtás fokeltérését, vagy az elektronika módositja, és az iv csak közvetett módon játszik szerepet, például csak az alapelőgyújtást adja. A belülről elhelyezkedő mágnesvezérelt jeladókról még nem is irtam..... Szóval az egyszerűnek látszó dolgok nem mindig azok. Nemtudom mindezekkel tisztában vagy-e, ha esetleg mondtam újat, akkor vedd figyelembe, gyorsabban célba érsz.
Na szóval... Az úgy történt, hogy nem sok időm volt érdemben foglalkozni a dologgal. Nade ki beleztem a mocit... Kivezetések: Jeladó (Kék-Sárga) Világítás tekercs (Fehér) na és a töltő tekercs (Sárga). Mivel Lusta disznó voltam ezért fogtam egy sima kis 12V-os (Dana) invertert 300W állítólag de szerintem a 120W terhelés is hazavágná
 na meg 1 jól bevált Babetta gyári kis Gyujtótrafós CDI-t Inverter az Akkura a jeladó tekercs kivezetését a helyére. Olyan Szikrákat vert, hogy a szemem felakadt és még a moci is ment szóval kell építenem egy kisebb invertert és minden okés. Mex neked nagyon szépen köszönöm a segítő vállaszaidat. Nélküled nem értettem volna meg a dolog lényegét 
Van egy törött ellenállásom és mivel nem ismerem a színkódokat szeretnék egy kis segítséget kérni.
Barna alapon: zöld-kék-zöld-ezüst sorrendben jönnek a színek. Megmértem egy pár diódát is és vannak olyanok melyek mind a két irányba mutatnak feszültséget, gondolom ezek rosszak.
az az ellenálás 5600000 ohm-os lessz... az ezüst a tűréshatár... +-10%
Zöld=5 Kék=6 Zöld(Szorzó)=5*0
Ezt Köszönöm énis... Még én se találkoztam vele... Igaz nemnagyon böngészgetek az oldalon
Hová van kötve ez a törött ellenállás? Be tudnád azonositani? Elég nagy érték egy gyújtásban. A diódák becsapósak lehetnek. Milyen állásban mértél, és mi a tipusszámuk?
Igen ezek egy részét tudom,különböző ívhoszzú a bütyök meg a kivezetések,meg hogy két impulzus van (pozitív negatív félperiódus),de ehhez szkóp kell.Meg ami nagyon nem fér a fejembe,az a mechanizmus amivel előgyújtást tud szabályozni,meg ugye azt mondják,hogy a négyütemű robogóknál ugye mindig csak egyszer gyújt és kipufogásnál nem.Ezt hogy csinálja egy jeladóból?
Legalább a mechanizmusát érteném meg. Autó villamosságra jártam,de úgy néz ki,hogy visszaadhatom a bizonyítványomat! 
Szia Mex
A törött ellenállás egy tranzisztor és egy kondenzátor közzé van kötve. Diódából két típusu van benne egyik a fekete henger alakú amin kék csík és írás van a másik egy üveg hengernek tűnik aminek a belseje narancssárga és van rajta egy zöld csík és egy H betű. A feketéket megmértem azok egy irányból 566 ot a másikból 0-át mutatnak, mind egyformán. Vannak rajta kerámia lapkondenzátorok 104Z 25V felirattal de azok is mind más értéket mutatnak. Azokat üzem közben kellene mérni?
Az üvegdióda valószinűleg zener. Ha rámérsz mit mutat a műszer? A kondikkal ne foglalkozz, mert kerámia, és gyárilag is nagy a tűrésük, és ráadásul hőmérsékletfüggő a dolog.. Azokat kiforrasztott állapotban kapacitásmérővel ellenőrizted? A lényeg,hogy ne legyen zárlatos.
Idézet: „A feketéket megmértem azok egy irányból 566 ot a másikból 0-át mutatnak, mind egyformán.” A nulla helyett nem végtelent (1-et) akartál irni? Diódaállásban van a műszer gondolom.
Nem hiszem hogy zener diódák mert van az áramkörben egy zener de az külön jelölve van annak a jele is más mint a sima diódának.
Dióda állásban megmértem párat egyik irányban 590 +-5öt mutat a másik irányba 1-et, de van ami a másik irányba is mutat értéket, de ezek közt már nincs két egyforma. Annó szétszedéskor kicsit melegítettem gyújtóval a rajta lévő gyantát, az nem károsíthatta a kondikat. (van hengeres, kör alakú és van ami egy kispárnához hasonlít  )
Az mire utal hogy egy ellenállás jóval kisebb értéket mutat a kelleténél 44.0k helyett 16.9k és az ellenállás lábainál melegedésre égésre utaló barna folt van? Sőt a szóban forgó ellenállás mellett van egy més színkódu ellenállás és az is ugyan azt az értéket mutatja. Ez a jelenség kétszer két ellenállásnál fordul elő pedig mind a négy más színkódú.
A fóliakondiknak (kispárna) és az elkóknak nem tesz jót a nagy hő, az igaz. Érdemes cserélni, ha nem vagy biztos a dogodban. Az értékük rá van irva. A henger alakú aluminiumtokosak elkók, ezeket mindenféleképp cserélni kellene. Fontos, hogy polaritáshelyesen ültesd vissza mindet. A negativ kivezetés van jelölve. A feszültségtűrés is szerepel a tokon, ugyanolyat, vagy nagyobb feszültségűt kell használnod!
A 44k nem szabványérték. Szinjelzésű, vagy feliratos?
Zárlatos, vagy értékcsökkent ellenállás ritkán fordul elő, sokkal jellemzőbb a "megnyúlás"->értéknövekedés. Egy jóminőségű fénykép sokat segitene.
Színjelzésű
sárga sárga piros piros barna 16.9K piros lila sárga piros barna 16.9K lila barna zöld piros barna 28.6K sárga lila zöld piros barna 28.6K Egy másik helyen is van egy sárga sárga piros piros barna 13.3K A fóliakondikra 103J 472K stb van írva ezek az értékét jelentenék farádban?
Érdekes....
A műszered jó? Ellenőrizd egy új ellenállással, illetve többféle értékkel. Ha stimmel, akkor nincs más hátra mint az ellenállások cseréje a szinkódjuk szerint. Gondolom kiforrasztottad az ellenállások egyik lábát.. 103=10nF 472=4.7nF Az első két számjegy után annyi nullát irj amilyen értékű a harmadik szám, és igy kapod meg pikofaradban az értéket. Tehát:10000pF=10nF, és 4700pF=4.7nF, mivel ezer a váltószám.
Abban tudnál segíteni hogy melyek a szabványos ellenállásértékek amelyek kereskedelmi forgalmoban beszerezhetőek?
A fóliakondenzátoron nincs feltüntetve a feszültség érték azokat honnan tudom meg milyeneket kell berakni? A kerámia kondenzátorokra is ugyanaz vonatkozik mint a fólia kondikra, hogy az első két számjegy+annyi nulla amilyen értékű a harmadik szám. Konkrétan: 104Z 25V = 100000pF =100 nF és 25V-os?
Azt honnan tudahatom hogy fémréteg vagy szénréteg ellenállás e és hogy hány W-os?
Igy van a kerámiakondi értéke 100nF.
A fóliakondikon ha nincs feltüntetve a feszültségérték, akkor 50-63V-feszültségre készültek. Ha kapsz nagyobb feszültségtűrésűt ugyanolyan méretben, akkor olyat tegyél helyette. Az ellenállásokat szerintem gond nélkül beszerezheted, akár a HE-Store-ban is. Mindenesetre furcsa ez a sok ellenállásmeghibásodás, lehet, hogy a trafó primerről visszakerült az a párszázvoltos tüske, ami a kapcsolótranyó zárásakor jön létre, és ment amerre "látott".... Viszont ilyenkor kaphatnak az ic-k is, azok pótlása meg nem lehetséges. Az ellenállások legyenek fémrétegek, 0.6W elég.
Színkódok alapján kijöttek nekem tizedes értékek ellenállásokra pl.: 71.5K 47.5K 44.2K de nyílván ilyen értékű szabványos ellenállás nincs, ehellyett milyen értékűt válasszak?
Meg egy ellenálláson megsemmisűlt a színkód ezen 14K-t mértem de ilyen sincs ennél az alatta lévőt 13 vagy felette lévő 15k- ost válasszam?
A 14k helyett jó a 15k. A többinél a legközelebb eső szabványértéket válaszd. Ezek az ellenállások gyanúm szerint a fordulatszámfüggő előgyújtásértéket állitják be, kismértékű eltérés nem vészes.
Nem válaszoltál néhány előző kérdésemre, igy elég egyoldalú a kommunikáció.... Például arra sem, hogy leellenőrizted-e a multiméteredet ellenállás üzemmódba? Az üvegdióda nyitófeszültségére is kiváncsi lettem volna, stb...
A műszerem valószínű jó mert rengeteg ellenállást megmértem vele. Úgy csináltam hogy előbb szinkód alapján meghatároztam az értéket és utána műszerrel mértem. A legtöbb ellenállás 4 színkódú ezek mind jók voltak. Az 5 színkódúakkal volt problémém de ott sem minddel. Az üvegdióda nyitófeszűltsége 595 körüli érték másik irányba "1"-et mutat ez a normális, de viszont van amelyik a másik irányba nem 1-et mutat hanem hanem 708, 683-at stb.
Tovább mértem az üvegdiódákat találkoztam olyannal is amelyik egyik irányban 630-at mutat a másikba 1-et
,de olyan is van amelyik egyik irányba a szokásos 595-öt a másik irányba 1300-at mutat. Ezeknek a diódáknak szerintem mindegyiknek egyformának kellene lenniük mert minden ugyanaz a jelölés van zöld csík és egy H betű
Ha záróirányban is mutat 1-en kivül valamilyen értéket, azt cserélni kell. Azt irdad, hogy a zenerek a panelon jelölve vannak, tehát ezek sima diódák. 1N4148 biztosan jó helyettük. A csik a katódot jelöli.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
