Jólvanezígy. Most már szét nem szedem. Nem a megszokott zener kapcsolás, de:
- nem kell előtétellenállás a zenernek, mert a műszer a saját tápfeszültségtartományában korlátozott áramot vesz fel (max 15mA körül).
- A DC-DC konverter söntje a kimeneti pufferkondenzátor után van, vagyis a kapcsolóüzem sem okoz hirtelen feszültségváltozásokat és a műszer sem annyira érzékeny a tápfeszültség változásra. Igazából egyedül ezen bukna a dolog, hogy a műszer a beépített belső referenciájával mennyire érzékeny a tápfeszültségváltozásra, de az maximum néhány voltot változhat a terhelés miatt, a nagyobb frekvenciás változásokra meg ott van a műszernek betett plusz elko.

Normál kapcsolásban kb. 680-1000ohm előtétellenállás kellene egy 16V-os zener elé és legalább 0,5W-os zener és 1W-os ellenállás kell. Többlet melegedés is lenne, mivel a zeneren is átfolyik "felesleges" áram, az ellenállás emiatt jobban melegszik mint így.

A véglegeset összeraktam 20V-os előtétzénerrel, így a műszerekre kb. 16V jut. Az ellenállást elhagytam, csak a kondi kisütése miatt volt bent de nem feltétlenül szükséges. Egyelőre stabilan üzemel, nem ugrálnak a számok (max az áramnál a század, de az sem mindig), pontosan mér és 5W-os zener alig melegszik. Max 0,3W veszteség lesz rajta, de szerintem annyi sincs.

Elég pontosan mérnek 0-30V-ig, jól be tudtam állítani. Ezek még a v1-es, rézsöntös típusok.
Egyik: mért=2,25A, beállítható: 2,05-2,37A
Másik: mért=2,22A, beállítható: 2,17-2,33A

Üdv!
Nagyon köszönöm a választ, bevallom nem számítottam rá, hogy bárki is foglalkozik a nyomorommal. Amint lesz egy kis időm megnézem és okvetlenül jelzem az eredményt. (Pár éve egy haver ránézett, talán az egyik ellenállást cseréltük is, de kondi mérés biztosan nem volt)

Hello! Meg kell mérni a C118 feszültségét hogy változik. Ha annak feszültsége féltáp alá megy, akkor be fog kapcsolni. De azt figyelembe kell venni, hogy ha olyan műszered van, melynek bemeneti ellenállása 1Mohm, akkor eleve nem fog féltáp fülé menni a kondi töltése.
Mert az R137 1Moh-on töltődik, és R138 10Mohm-on keresztül sül ki.
Tehát "baj van", ha az R137 megnyúlik, vagy a C118 szivárog. Ezt az Ic18 7-es láb feszültsége is mutatja. (Az ellenállást csak akkor tudod mérni, ha legalább egy lábát kiforrasztod.)

A 100nF-okat, mindig a táplábak közé (vagy a táp sínre ha van olyan) kell kötni.
Ennek az az oka, hogy egy TotemPole kimenet átváltás pillanatéban (L ről H-ra, vagy H ról L-re) mind két kimeneti (felhúzó és lehúzó) tranzisztora nyitva van. Így a tápágból rántja ki ezt az áramot. Ha ott a kondi, akkor abból pótlódik ez a energia és az impulzus nem jut el a tápon a másik Ic-ig. Így nem zavarja meg annak működését. Mert előfordul, hogy másik számláló is lép egyet, vagy hibásan működik ettől. Ezért látsz egy TTL-el megszórt panelen egy kazal 100nF-os kondit. Ritkán fordul elő ilyesmi, de nagyon kellemetlen tud lenni. Anno létezett olyan Ic foglalat, amiben gyárilag be volt építve a kondi.
Órajel, vagy léptető lábakra nem szabad kondit tenni, mert az órajeleknek előírt impulzus meredeksége van. Ha lassan fut fel/le egy órajel, az is megzavarhatja egy számlánc működését és esetleg logikátlan működést mutat.

Szia! Még egy kérdésem lenne. A 100nF-os kondi másik lábát melyik IC lábra kötöd, a VCC+-ra? A 74390-nél az 1CKA láb 5V közé, a 7447.nél pedig a magas szintre kötött lábak közös pontja és az 5V közé? Köszi.

Szia!
Köszi az infót! Sokat segítettél! Mert van néhány alkatrész, ami nem működött, pl. kondi, órajel generátor, potenciométer...
A potenciométernél neked működnek a gyorsbillentyűk? Kapcsoló, nyomógomb esetén igen, itt pedig ki van szürkülve.

Ebben a kapcsolásban, a kimeneti impulzus "H" idejét a C2 és R1 határozza meg. Az "L" idejét, a C1 és R2 határozza meg. Az impulzus teljes idejét a "H"+"L" összege adja. Ezek szerint Nálad ez 1ms lesz.

Ennek a kapcsolásnak az az előnye, hogy az első impulzus ideje, annyi, mint az ezt követő impulzusok ideje. 1sec léptetésnél ez számít, 1ms-nál nem annyira. +-1 impulzus hiba mindig lsz, mert nem tudod mikor állítod le az órajelhez képest.
Az 1ms csökkentéséhez a C1 és C2 kondi kapacitását, az ezredére kell csökkenteni. Tehát 10nF-ra.

Igen, a tranyó kollektorába kell kapcsolni az összes számláló CLR lábát. (Tina-ban nálam nincs nyomógomb.)

7 szegmenses led kijelző halvány

Sziasztok
Adott egy kapunyitó vezérlés, ami jól működik, de van egy 2 digites 7szegmenses led-es kijelzője, ami nagyon halvány, alig lehet látni.
Multiplexelve van.
Az 5 volt rendbe van, nincs kondi hiba és ellenállás hiba se.
Mi lehet az oka ennek? Kb 20 éves lehet és nem gondolnám, hogy gyárilag ilyen.

Már néhány ilyennel találkoztam. Miután nem ad hibaüzenetet, így arra gyanakszom, hogy vagy a szivattyút kapcsoló triac, de furcsa mód gyakrabban a vele párhuzamosan lévő SMD kondi zárlata okozza a problémát. Sajnos a kondi beszerzése nem egyszerű, én másik, donor panelről szoktam átrakni.

100Ohm-on keresztül megtápoltam, 1,8mA áramfelvétel mellett megjelent 10V Fb feszültség. Ezen felbuzdulva elkezdtem visszarajzolni a kapcsolást, mind alkatrész értékét lemérve. Nagy meglepetésemre a 12V kimenő ágában besípolt a szakadásvizsgáló a diódára, persze nem az volt a baj, hanem a kondi volt zárlatos, amit nem értek, mert azokkal kezdtem a vizsgálatot az elején a gyors siker reményében. Valószínű a kb. 20 éves multiméter tréfált meg. A lényeg, hogy a kondi csere után működik a táp. Köszönöm a segítséget.

Emlékeim szerint a " fakó kép " hibát is kondi okozza. Lenyitod a panelt és a képcső alatti résznél van egy fém doboz, abban cseréld ki a kondikat. Ne nézegesd melyik jó vagy nem... egyébként minden elkó cserés az egész tv-ben.

Ebben az esetben, célszerű nem az órajelet lekapcsolni, hanem az Astabilt leállítani.
Ha megnézed a grafikont, láthatod, hogy amíg a Stop be van kapcsolva, addig a CKA magas szinten áll. Amikor pedig kikapcsolod a Stop-ot, attól kezdve 1 sec időnként ad egy léptető impulzust. Tehát "szinkronizálva van a léptető jel a Stop-hoz.

Persze nem tudom, milyen sűrűn lépteted majd a számlálókat, de a C2 kondi változtatásával és az R1 állításával, beállítható a kívánt léptetési idő. (Az R2*C1 sokkal nagyobb, mint R1*C2 feltétel mellett.)

Mivel ha bővíted a számlálót, egyre több Reset jelet kell lehúzni. Ezért célszerűbb pld. ezt egy tranyóval kiegészíteni.

Meglett a megoldás. Ki van próbálva és működik.
Egy greatz és egy 3300 mikrofarados kondi. Persze ez az egyik indexre.
Mindenkinek köszi a segítséget.

Hálózatra tápláló inverter nem ohmikus fogyasztóra termel. Amiről korábban írtam, csak látszólag meddő termelés. Az inverter feltölti a hozzá legközelebbi szűrő kondenzátort. A következő induktivitás késleltetve engedi át a következő kondiba... és így tovább. Ugyanis általában legalább 3 kondi és 2 induktivitás pár van a kimemeten. Az eredmény mintha eltolódna a beérkező szinusztól. Nagyobb teljesítménynél már akkora áramot tol kifelé, hogy a kondi nagyon gyorsan feltöltődik.

Nem értem, miért lovagolsz azon a látszólagos teljesítményen. Van abban az inverterben annyi zavarszűrő, kondi és induktivitás kombó, hogy ha semmit nem termel, akkor is elég nagy a meddő felvétel. Ha kitáplál, akkor meg úgy látod, hogy meddőt termel.

Szia!
Ilyet még nem próbáltam ki.

Érdekes ez a zárlat ,ilyet nem csinálhatna. kidobnám azt a hibás GLE relét is (akár saját pénzemen is )

De ha másik szemszögből nézed; Működtető áram mA-ben ? Ahhoz kellene a kondi értékét választani ........Impulzus reléknél igy a 0,5.....2mikrofarád játszik.+ 47-100 kOhm párhuzamosan---a kisütés miatt.

Kizárt dolognak tartom, hogy valami különleges dolgot fedeznél fel. Olyat biztosan nem, hogy na, akkor ez a részlet miatt szól olyan jól. Már mindent kitaláltak, mindent megépítettek, vannak erősítők, amik adataikat tekintve tökéletesek, aztán még sem az a non plusz ultra. És Ge Lee sem tudja ezt megmondani, de azért talán tud valami okosat, hogy mi a szokatlan az aktuális erősítőjében.

Azért vannak irányelvek, ilyenek az üveggyöngyre szerelés, lábtól-lábig, ezüst drót, Jantzen kondi, átvezető kondik és egyebek... Ennek már komoly hagyománya van itt... és éljen a szinergiára való törekvés!

Erős fenntartásaim vannak. Nehogy úgy tűnjön, "azzal" a csővel azt a hangminőséget lehet csak elérni! Egyébként majdnem mindegy melyikkel...
Amikor egy csöves (EL84-6P14) csövekkel megépített PP-ről tudom, milyen anyagokból, tápegység(ek!)ből van felépítve és az anyag került 1 millióba a mono blokknál, akkor nem lehet összehasonlítani egy "továbbfejlesztett" + RC tagokkal degradált táplált 6550-es PP -vel sem.
Az se biztos, hogy mindenkinek ugyanaz a véleménye egy erősítő minőségi alkatrészeit illetően, van akinél a pl. 4 csatoló kondi is elég, ha jó drága... Még bizonyos csavarok se mindegy, miből vannak...A képen a non-plusz ultra.Nem fogunk ilyen minőségben építeni, csak példa egy fél évszázados kapcsolás maximális minőségből építve bizony nagyon jó lehet. Tehát csak azt észrevételezem, nem szabad félrevezessen senkit a félvezetős, SE, PP, etc és bizonyos csövek, hogy azzal addig lehet eljutni, amit meghallgatunk valaki alkotásaként.

Köszi ferci, mlaci989 a segítő válaszokat. Végre volt egy kis időm méregetni, Ccc kondi jó, bár az IC tápja csak ~10V környékén van. Visszacsatoló rész jó, mármint nincs szakadás, rövidzár, ellenállásértékek megvannak, csak mivel nincs kimenő fesz, így az optóra sem jut semmi. Az IC-vel lesz a gond. Ha jól látom az Fb feszültséget az IC állítja elő és azt húzza le az opto tranzisztora. Lekötöttem a kondit és az optot és akkor sem képes az IC előállítani a Fb feszt.

Az nem probléma. De hogy ez jó lesz-e valamire, az kiderül.
Csak hogy tudd.. A nagy kondi, majd jól belerúg az irányjelző relébe. De meg ne kérdezd, hogy kibírja-e, mert fogalmam sincs..

Talán ez jó lesz És én olyan 100mikron 25v kondival próbálnám először (a kondi értéke ízlés szerint változhat ...) De ugye nem mondod meg a rendőrnek hogy én javasoltam ?

Le mértem multiméterrel és 35-125mA között ugrált. Ehez mekkora kondi kell?

képhiba

Sziasztok! Junoszty kistévé problémába ütköztem.. Tünet a következő, csak gyenge képtartalom van, a legutóbb még éles, fényes, minden rendben volt, most csak fakó kép van, ahogy látom minden egyéb van, hang, kontraszt állítási lehetőség (amennyire látom a gyenge képen) fényerő is szabályozható, szinkronizált meg minden. Csak alig látni a képet, levett fényerő mellett is csapnivaló lett. Nézegettem hogy valami elvált, leszakadt.-e , de nem látok semmit.. a C123 kondi a videóvég tápja. Kicseréltem egy 47µF/100V.-ra , valami 73V körüli értéket mérek, szerintem ez jó, a további fokozatok nagyon nem világosak, merre érdemes keresgélni? Valakinek valami régi emlékképe van erről?

Ehhez csak annyit, hogy kb 1972-3-ban szert tettem egy NDK autorádio tunerjére amiben még hangolo kondi sem volt csak egy nagyon finom mechanizmus ami 4, egyenként hangolhato vasmagot mozgat a tekercsekben. Az a tuner a mai napig ver szinte minden készüléket, ami eddig a kezembe került. Érdekes abban a tunerben nem száradt ki a mai napig semmi a szelektivitása sokkal, jobb mint bármelyik ujabb készüléké és már akkor 2 normás volt), pedig nem ocska dolgaim vannak. Egy baja van, hogy nehéz, igy csak a Hifi torony egyik eleme, de arra nagyon jo. Ráadásuk a doboz meg a többi része saját épitésü. Mig a DENON 7 csatornás erösitö tunerje teljesen használhatatlan az NDK matuzsálem stabil jelet ad még sztereoban is.

Nem pont kondi, de talán emlékszel a sok kigyulladt színes televízió esetére a moszkvai olimpia idején. Párthatározat volt róla, hogy az olimpiára tudjanak színes TV-ket venni a népek.
Nem volt elég itthoni kapacitás, ezért szovjet színes TV-ket matricázott át a Videoton.

A szovjeteknél is hasonló újító mozgalom lelkesíthette a dolgozó osztályt, mint nálunk. Talán tőlük vettük át. Valamilyen okból az éghetetlen bakelit csatlakozókat kiváltották növényi rostokból sajtolt anyagból gyártott csatlakozókra. Talán könnyebb volt megmunkálni, talán a bakelit kellett a hadiiparnak. Nos ezek a növényi "műanyagok" sajnos égtek mint a rongy. És az elektroncsövek környékén bizony volt hő rendesen. A sok háziasszony meg szerette bepakolni szűk helyekre a család szeme fényét, letakarni mindenféle szövött, horgolt kis terítőkkel, úgy hogy a TV belsejében volt hő rendesen. Aztán a felgyülemlett por, szösz a túlhevült környezetben felizzott, a növényi anyag lángra kapott, és több lakás is teljesen kiégett.

Szia. Nekem nagyon hasonlo problémám volt. kondi csere oldotta meg. Kicsit följebb olvashatod.

SD4841P

Sziasztok, adott egy SD4841P-vel szerelt táp, 5V és 12V kimenettel. Nem ad ki feszültséget, ütemesen cicceg (olyan mintha próbálna elindulni?). 5V ágban volt egy púpos kondi, azt kicseréltem, de nem segített. Nem volt zárlatos, csak kapacitás veszetett, szóval nem hinném, hogy az okozott bajt. Más látható baj nincs. A kapcsolás hasonlít az adatlapi ajánláshoz. 5V ágban van egy optós, TL431-es visszacsatolás. A hibajelenség alapján merre kellene keresgélnem?

Igen 2 induktivitás kell, meg a motor kapcsain egy 10 nF keramikus kondi. De nem ugy ahogy rajzoltad. A két L szürö a motor vezetékeibe megy közvetlenül a motor kapcsaira meg oda megy a kondi is. Ez a minimum.

Köszi! Kipróbálom ezt a kondis témát, viszont nem teljesen tiszta számomra mit értesz a kapcsok és a motorház alatt. A pumpa egy öntött műanyagban van és csak két kábel lóg ki belőle...

Erről a ferrit folytóról már halottam, ugye kéne egy tekercs és egy kondi a motor pozitív pólusára. Viszont milyen értéke legyen a tekercsnek és a kondinak? Hogy számoljam ezt ki? Tegnap megpróbáltam egy ilyesmit a pumpa elé kötni (pontosabban a pozitív csomópontra, de gondolom ez mindegy), viszont egyáltalán nem segített semmit. Igaz a tekercs értéke eléggé nagy volt, sajnos otthon nem nagyon vagyok felszerelve alkatrészekkel :|

Csatolom hogy mire gondoltam.

Természetesen müködne. A csucsirányito 1,41-et mutat 1V eff-re,egy osztoval leosztod és kész. Dioda hid is felesleges, elég egy dioda meg egy nagyobb kondi amin mindig csucsfeszültsëg lesz.
Csak azért tartom jobbnak a LEDes verziot, mert te valoban nem feszültséget akarsz mérni hanem a leágazási fokozatot, a müszeren a skála kicsi és könnyen lehet tévedni. Neked diszkrét értékeid vannak s amugy sem tudsz mit kezdeni ha pl a mutato valahol 4-6 volt között van. Ráadásul a leágazások nem lineárisak igy a felbontás sem lesz tul jo, ha mutatos a kijelzés. Ha jol számolom neked 16 lépésed van a 0-32 Volt között.
Gondold meg mi ad jobb eredményt.