Szia!
Nem siralmas, viszont feleslegesen nagy. Sajnos nem tudom irányítani a kezedet, így leírom szép hosszan.
1: 2 db negatív csatlakozás van, ez felesleges(lejebb kiderül miért).
2:A 2 100µF-os kondit nyugodtan rakd feljebb, nem fog megsértődni. A jobb oldalit fel a ledekig, ott pedig a pozitív lábát tedd rá a vezetőre a tranyó, meg a led között, így a másik lábához egyenesen lemegy a vezető. A másikat meg emeld meg a jobb oldali tranyóval párhozamosra, és nem kell külön a vezetőből lekötnöd egy szálat, nyugodtan jöhet közvetlen a tranyó lábára(mindkét oldalon), az alatta lévő ellenállást pedig told feljebb, fordítsd el 90 fokkal jobbra, úgy hogy a most alsó lába a jobb oldali vezetőn fusson.
3:A felső két ellenállást, elfordítod szintén úgy, hogy a jobb oldali vezetőn fussanak, közben ugyanígy maradnak párhuzamosan. Eközben a baloldali tranzisztort cseréld le, olyan tokozásúra aminek egymás mellet vannak a lábai, így a középső lábat eltudod vinni függőlegesen felfele, a bal oldali 10k-s ellenállást beteszed a másik kettő mellé, bal alsó +-os kört pedig feloldod. Eközben a baloldali tranyó negatív lábát eltudod vinni lefele, összekötöd a másik lábbal a most alsó ellenállás alatt, és kész.
Ezzel spóróltál, így szemre olyan 8-10 cm^2 NYÁK-ot.

Megjegyezném, hogy a videók között van egy olyan ami pont ezt az áramkört mutatja be(készíti el a nyákját). A videó neve Nyáktervezés Eagle programmal. :gumicsirke:

Hát igen, ezt gyakorolni kell még. amúgy nagyon köszönöm a válaszod. ki is próbálom
amúgy meg igazából azzal van gondom mikor keresztezik egymás a vezetők hogy is tudnám úgy összehozni hogy ne legyen gubanc. aki ötös volt rajzból, és jó a vizuális képessége annak jól megy biztos egyenlőre ilyen kis pici rajzokkal próbálkozok csak. ajánlották ezt a sprint layer progit azzal veszekszünk. kipróbáltam a Eagle progit is de az még nekem nagyon kínai de a videót megnézem mindenképp.

Ha tudsz még módosíts a HSZ-eden mert a nagybetűk hanyagolását nem szeretik(jük). Ha van skype címed akkor vegyél fel, és segítek(ott könnyebb).

Ha Eagle ban csinálod , akkor , és kicsit jobban át tanulmányozod sokat könnyíthetsz majd ezeken a dolgokon amik nem mennek.
kapcsolási rajzot ott is meg kell csinálni , illetve ha van rajz , akkor nem kell csak megnyitod csinálsz egy aut rout ot,és kesze kusza vonalakat kapsz . Ezek a pókháló szerű
vonalak a gumi vonalak a munka területre áthúzgálod majd elkezded kialakítani , hogy hogy is nézzen majd ki az alkatrészek elhelyezkedése. És közbe közbe mindig csinálsz egy egyszerű kinézetet , erre van egy ikon bal oldalt lent , és addig addig játszadozol amíg ha lehet egyoldalas nyáknál ne legyen átkötés , de ez nem mindig sikerül , de egy átkötés még nem a világ , és a méret is elfogadható lesz.Röviden ennyi .Aztán mehet a nyák rajz készítés ezt is elvégzi helyetted a program , de lehetőség van manuális rajzolásra is .Jó dolgok ezek nézd át megéri.

Valóban hatásos, csak meg kell várni, hogy száradjon. Ám: nekem 15 percet volt benne, és nem volt túl nagy a duncos, és jól átitattam a rongyot, de a vékony betűk elkezdtek összefolyni.

Hát az időt megint csak neked kell kikísérletezned ,az üvegedhez (és valószínűleg a hőmérséklet-a rongy felülete is befolyásolja) A legegyszerűbb megoldás ha mondjuk 5 percenként ránézel

Esetleg nézz bele ezekbe a videókba is:

http://server.ibfriedrich.com/wiki/ibfwikien/index.php?title=First_steps

250 furatig ingyenes a program, elég egyszerű használni. Kellemes benne a kurzorral mozgó hajszálkereszt, mint az első videón is látható. Panelrajzoláshoz 45 fokos hajszálkereszt is beállítható, ami nagyon megkönnyíti a ferde vonalak rajzolását.

Én sem használtam eddig paneltervezőt (hiába régóta vagyok a szakmában, de 20 évig nem építettem semmit) úgyhogy így hirtelen egyik program sem akart kézre állni.

Ezzel meg a videó megnézése után váratlanul panelt terveztem.

Persze, vannak a programnak további trükkjei és mélységei, amihez kell egy kis idő is, míg rájön az ember, plusz magyar fórumon nem tudsz segítséget kapni hozzá, mert nem nagyon ismerik, plusz a program is csak angol/német. De amúgy zseniális.

Oké, igazad van !

Színtelen lakkal lefújod hasonló eredményt kapsz, csak egyszerűbb és gyorsabb mint az üvegben..Még a betűk sem folynak meg.

Köszi!

Az olcsóbb laminálóknál a legnehezebben megtalálható adat a maximum hőmérséklet. (Mi más...)
Az Olimpia 3113 típusnál minden esetre sikerült kiderítenem, hogy 140 fokig melegít. Többször átküldve a laminálón elég ez a nyomat átvitelére? (HP LaserJet P1120 nyomtatóval.)

Ha nem elég, akkor meg kell emelned, de HP esetében talán elég...

Elnézést. Köszönöm a megfelelő helyre való áthelyezést.

Akkor várhatom a választ Merthát nem ide való...

Megkaptad a választ amott

Sziasztok!

A furatgalvanizálást szeretném megérteni. Néztem sok leírest de ide most ezt linkelem be.

A kérdésem az, hogy mért csak a furatnál fog kiválni a fém? A rézfóliára miért nem válik ki?

Szerintem máshol le van maszkolva.

Erre én is gondoltam, de akkor mért nem írják sehol sem?

Miért baj ha lerakódik máshol is? A felesleget lemarják, most az az 10 mikron pluszban nem egy óriási többlet.

Üdv!
TN160-at nem tudjátok hol lehetne olcsón szerezni? Mindenhol ilyen 900Ft-os árakat látok. Ti sem tudtok olcsóbb helyet?

Én 920.-ért vettem a Szatellit-ben, de szerintem nem sok érte. Főleg , hogy sokszor lehet használni, csak ki kell tapasztalni.
Üdv!

Ha van már, akkor ne dobd ki, tegyél be pár gramm ón2 cloridot.
(forrasztóón feloldva sósavba, felesleget el kell párolni, a visszamaradó fehér kristály az ónII klorid.

Sósavat párologtassak?? Az egészséges dolog?

Udvaron. Ha hagyod elpárologni az is jó, tegyél keveset bele.

Az ami nincs, csak erkély. De ha nem a konyhába akarom csinálni akkor csak az lesz a megoldás. De ez még a jövő zenéje.

Azért, mert a furatfémezést a maratás elött hajtják végre így nem is lehet maratni, mivel egy réz-ón nikkel kompozicciót csinálnak. Tehát, ha máshová is lerakódik, nem tudjunk maratni a nyákot, mivel a nikkelt nem marják a savak, amelyik meg mégis, az kimarná a lukból is. Nem is értem, hogy gondoltad, hisz a lukból a maratás során (ha maratható lenne a fémezés) mindenképp kimarná a galvanizátumot.

CNC-vel megoldható szerintem.

Hát nagyon nem érted hogy megy ez azt látom. Először is ezt a nikkeles hülyeséget felejtsd el, azt nem is lehetne forrasztani.
Kifúrják a lukakat, megcsinálják a furatfémezést, réz kerül pluszban mindenhova. Alapban olyan lemezt használnak a gyárak amin vékonyabb a rézréteg. Ezután két külön technológia van.
Az egyiknél lemaszkolják azt a részt amit ki akarnak marni, a maradék részt beónozzák, így a furatfalakat is. Olyan maratóval marnak, ami a rezet viszi az ónt nem.
A másik megoldás (egyetemen ezt használták) az egész lapot beónozzák, és dry fóliával lefóliázzák, ami takarja a lukakat is. Ezután marják. Mostanában nem szeretik ónozni a vezetékezést, mert az smd kemencében hajlamos felnyomni a felmelegedett ón a forrasztásgátló festéket, azért van ahol csak a pad-eket ónozzák, máshol lemaszkolják a pad-eket és a maradék helyen lemarják az ónt. Ez után kerül rá a forrasztásgátló festék. De a lényeg az, hogy vagy ónnal védik a lukat, vagy fóliával.

Ha valaki meg akarja nézni hogy megy ez, szerintem az egyetemen bárkinek meg lehet nézni.

Üdv!

Az lenne a kérdésem, hogy ezzel a típusú fóliával, hogyan is kell rányomtatni a kívánt rajzot?

Tehát hogy mindegy neki, melyik oldalra nyomtatok, vagy csak az egyikre szabad?