Nem kell bonyolítani, növeld az ellenállás értékét.
Nekem is kék kijelzőm van, 1k2 ellenállással 4-5mA a fogyasztása és fényereje is elegendő.

Mennyit bír ki Neked egy elemmel? PWM-el legalább kétszerezni lehet az időt.

Az össz. fogyasztása 9-10mA, így sokáig használható elemmel. PWM felesleges, nem lesz kisebb az áramfelvételed. Nézd meg, 1k2 ellenállással milyen fényereje van, zöld kijelző többet fogyaszt.

Szia.
A 33nf kondit cseréld 33nf 630v mkp kondira.
Az elektrokontha webáruházban beszerezhető.
Ezzel a 33nf kondival amit te is használsz nem lesz jobb az uesr.
Ezt használd: Bővebben: Link

Nekem is voltak hasonló gondjaim.A panelt kint próbálva minden jónak tűnt,aztán amikor egy aluminium dobozba szereltem nekem is elmásztak ezek az értékek.Kicsit kísérletezve a mellékletben mutatom hogyan és mire jutottam.Ezzel a megoldással a panel kint jobb értékeket mutat,de a doboz így annyira nem húzza el,azóta tökéletesen működik.

Az előbbi kapcsolásom egy gyönyörű példája annak, hogy ami megy a szimulátorban, nem biztos hogy megy az életben is. Egyébként működik tökéletesen, csak mint utóbb kiderült, sok 555 IC a kimenetének átkapcsolásakor akár 150mA-es tüskéket is generálhat. Az egyik 555-ös doksiban olvastam az előbb, mert nem bírtam rájönni, miért fogyaszt az áramkör 50mA-t, amikor a led-en csak 4mA megy át. Beraktam egy ellenállást a két tranzisztor közé, de úgy is ilyen magas áramfelvétele maradt. Szóval maradt az egyszerű előtét-ellenállás, 5mA áram, és teljesen jól használható fényerő, mint a Tiédnél is! Tapasztalatnak jó volt.

Szerintem fölösleges, ha nem az a célod, hogy digitálisan (programból, kezelőfelületről) állíthasd a fényerőt.
A PWM-es megoldás nem lesz jobb fogyasztás/fényerő szempontjából, mivel a LED fényereje eléggé arányos az átfolyó árammal.
Ergó egy sima ellenállás cserével, vagy ha állítgatni szeretnéd tudni, akkor egy sima potival ugyanezt érheted el, csak sokkal egyszerűbben.

Helló!

Ez a 33nF-os kondenzátor pontosan az a kondi, amit az eredeti csomagban is használnak, 275V AC-s, 33nF-os X2-es jelölésű. De lehet tényleg az a hiba, ha esetleg 33nF-os stiroflexel próbálkozom, az jobb?

Szervusz!
Ha tényleg X2-es akkor jónak kell lennie! (mi van az oldalára írva?) A stiroflex még jobb lenne, de manapság már nehezebb beszerezni és a mérete is nagyobb.
Mi az induktivitás pontos típusa? Az RLB-912-es a jobb, ha RLB-712 (méretben nincs sok eltérés) akkor érdemes lehet cserélni.
A fémdoboz meg nem túl szerencsés ilyen nyitott vasmagú induktivitásnál, mert rövidre zárt menetként viselkedik és beterheli a rezgőkört, némileg segíthet amit erdgab is írt, hogy elfordítod az induktivitást, hogy merőleges legyen az oldalfal a tekercs síkjára. A rézlemez amúgy sem árnyékol a mágneses terek ellen...
A mérendő induktivitás se legyen túl közel mert visszahathat.
A fazékvasmag azért is jobb mert nincsenek ilyen problémák vele.

De lehet, hogy a forrasztás közben kapott sokkot a kondi. Láthatóan nem spórolsz az ónnal és szerintem nem elég meleg a pákád, így tovább kell melegíteni és paradox módon jobban megviseli az alkatrészeket a forrasztás. Vagy kevés a folyasztószer az ónban, de nem terül szépen. (De lehet én látom rosszul)

Amúgy is csak zavarná a mérést a PWM!

Megcsináltam az Az In-Circuit (áramkörön belüli) ESR méréshez a feltétet! Bedobozolva belül kiöntöttem mügyantával. ez nem szakad ki.

Ezért próbáltalak lebeszélni.., 555 IC van kis fogyasztású változatban, azzal valamivel jobb is lehetett volna, de sima ellenállás itt bőven elegendő.

Szia.
Tapasztalatból írtam hogy az a kondi nem jó.

Szervusz!
Ennek jónak kell lennie, ha a Tiéd pont ilyen volt, akkor valami más oka volt a dolognak, vagy selejt volt.

Helló!

Van olyan kondiból, mint a két 1nF-os 33nF-osom, az nem stiroflex? Milyen feszültségtűrésűnek kellene lennie?

Az bármilyen lehet, a leggyakoribb hogy poliészter, az nem sok mindenre jó! A polisztirol ekkora kapacitással már elég nagy méretű. A polisztirol magasabb feszültségtűrése nem annyira fontos.
Mi van pontosan ráírva? És az induktivitás típusára sem válaszoltál!

Igen rájöttem már magamtól is. Utólag persze okosabb vagyok én is

Szia.
5db kondiból nemhinném hogy mind selejt volt.
Tény hogy 90mv fölé nem lehetett tornázni vele az uesr-t.
33nf 630v mkp arco tipusú kondival mindenféle módosítás nélkül 200mv környékére beállt az uesr.
Én nem azt mondtam hogy nem jó az x2 kondi csak azt hogy kifejezetten ezzel a kondival nem lesz jó.

Ezzel az X2-vel 120-150 mV érhető el normálisabb minőségű induktivitással. Hidd el pár típust megmértem mielőtt ennél maradtunk. És elég sok készüléknél meg is van ez az érték ezzel a kondival.
Jobb kondival pl. polisztirollal, lehet még néhány 10 mV-ot nyerni, de a kisebb veszteséghez nem ez az út vezet, mert az induktivitás jósága az, ami erősen korlátoz. A feszültséget csökkenti minden a tekercshez közeli fémalkatrész, még a kapcsoló fémrészei is hatással vannak a veszteségre, ezért talán célszerűbb a nyák forrasztási oldalra beültetni.

Fazékvasmagos tekercsel viszont könnyedén elérhető a 300-400 mV ugyanezzel a kondival!

Toroid porvasmaggal milyen eredmény várható szerinted? Van egy pár kisebb méretű itthon, amik fojtók voltak.

A porvasmag nem kifejezetten jó ilyen célra!
Ferrit mag kell. A toroid sem jött össze, légrés kellene bele!
Egy kis kitartással lehet szerezni kisebb méretű fazékvasmagot (amiben igazából nincs is vas...) AL 100 és 250 között, ezek általában jó minőségű ferritből vannnak. Az AL250 az optimális kb. 20 menet 10x0,1 es "litze"-vel, amit szintén lehet pótolni ha van 0,1 huzalunk (pl egy kis bontott forrasztható 0,1 Cuz). De én már AL100-asból is készítettem AL250-est némi csiszolás árán!
(lehet "újonnan" is venni, de elég húzós az ára)

Amúgy milyen (pontos típusú) induktivitást használsz?

Helló!

Bocsi, azért nem válaszoltam az induktivitás pontos típusára, mert nem tudom milyen, a lomexes papír meg elkeveredett.... Esetleg tőletek nem lehet megvásárolni a kritikus kondi+induktivitás párost? Vagy próbáljak szerezni fazékvasmagot? Tegnap próbálkoztam az induktivitás elfordításával, és úgy beszerelve a panelt, de nem lett jobb a dolog sajnos. Amint megforrasztom, az Uesr 130mV, de amint eltelik mondjuk 1 perc, már az asztalon is leesik ez 100mV-ra, aztán a dobozba bekerülve tovább esik 88mV-ra. De a frekvenciák (F0, Fcal) már nem változnak a dobozba kerülés után.

Lomexes RLB0712

A 0912 vagy a 0914-et próbáld ki ha teheted.
Az oroszoknak is megvan a 120-150 mV: Bővebben: Link

Ha ragaszkodsz a fémdobozhoz, akkor szerezz fazékvasat!

Éppen most keresgéltem kinn, ezeket találtam, és ilyen a kondim. Ezekből a magokból lehet készíteni megfelelő induktivitást? Litze huzalom nincsen, de van 0,15-ös rézhuzalom.

Szia.
Ha ajánlhatom, a kerek kivitelű vasmagot ajánlom. Azt könnyebb szétszedni. Az L5 jelű Al értéke nem látszik viszont a hangoló csavarja miatt nagyon hasznos. Ha araldittal van a vasmag összefogva, akkor egy megfelelő méretű cekászt tekerj a két fél mag köré és ezt izzítva szétjön anélkül, hogy a csévetest sérülne. Az L5 jelűvel kezdeném, a másikat meghagynám ellenőrzőnek (0,8 mHy). Kondenzátornak a rózsaszínűt választanám, mivel a szürke nem 33nF-os. Csak az 1.35-ös hex-el használható a fazékmag.
Az elkészült készüléknél, a hitelesítést csak a bekapcsolás után 15-20 perc múlva végezd, mivel kb. ennyi idő után éri el a készülék az üzemi hőmérsékletet. A hőmérséklet változásra a PIC a legérzékenyebb !!!

És milyen legyen a huzal? A sima réz 0,15ös jó?

Igen. Elméletileg 20 menet, de hangolómag alkalmazásával 18.5 menet