Értem. A negatív bemenet felé tol amúgy. A közelben kizárt hogy bárki is foglalkozna vele komolyabb szervizbe, ha beadom sztem többet kérnek érte mint amennyiért szereztem. Esetleg azt megpróbálom hogy a hibás potikat kapcsolókat tisztítom-cserélem. Beállítom az asztigmatizmust, a trace rot-ot már beállítottam.
Esetleg próbáljam meg ez az input dc bal trimmert állítani? Ha járatom 1 órát esetleg az megpróbálhatom.
Elvileg akkor lenne jó ha a poti csavarására nem változik a vonal és pl. szinuszos hullámnál a csúcsok szimmetrikusak (a poti forgatására is)? Csináltam még egy videót ezen látszik az 1. csatorna sem tökéletes, de a 2. nagyon eltolja a jelet.
Az ugrálás meleg állapotban nem nagyon jelentkezik talán érintkezési probléma?
Kalibráláshoz biztos nem kezdek, bár elvileg lehet hozzájuthatnék kalibrált szkóphoz, de biztos h macerás lenne a kalibrálás. Bár mostanában nem igen fogok foglalkozni vele elég sok időt igényelne maga a potik kapcsolók cseréje-tisztítása is.
Még egy kérdés: Pl. az sztigmatizmust milyen szerszámmal lehet beállítani a nagyfesz környéként, hogy ne legyen megrázó élményem? Vagy egyáltalán ha mégis meg akarom mérni a nagyfeszt amikor ugrál a vonal mivel tehetem meg? A multi 1000V-ig mér egy feszosztót össze lehet rakni gondolom 1:10-es is megfelel csak jó nagy ellenállás kell hogy ne terheljem meg a nagyfesz részt (párszáz kohm ?), de hagyományos szigetelésű kábel megfelelő vagy akár a multiméter kábele? Bár ha jól emlékszem a hagyományos 0,6W-os ellenállásnak is 200V a working voltage össze kéne rakni párat hozzá.

Fizetős kalibrálás nem éri meg, csak ha jóismerősi alapon valaki megcsinálja.
És kalibrálásnak csak műszakilag működésileg tökéletes szkópnál van értelme.
Nem olyan nagy bajai vannak ennek a szkópnak, úgy látom. Ezekkel a hibákkal használd egy darabig, akkor majd kiderül, hogy milyen hiba mire, vagy melyik kezelőszervre jelentkezik.
Próbáld a input dc bal trimmert beállítani, előtte jelöld meg, hol állt a trimmer. Ha nem sikerül, eredeti helyére visszamehet a trimmer. Lényeg, hogy a bemeneti osztó más más állásaira, és a közepén lévő piros kupakos gombra nem mozdulhat el a jel nélküli vonal, esetleg 2-3mm-t. Jellel ne bonyolítsuk a dolgot, minden bizonnyal az jó lesz. Fél óra bemelegedés elég.
A linkelt videón a vonalkihagyások a kamera expozíciós idő miatt vannak, vagy a szkópernyőn látható ilyen szakaszosan.
Asztigmatizmust egy átlagos, vastagabb műanyagnyelű csavarhúzóval lehet állítani.
Nagyfesz méréshez soros előtét ellenállás kell, nem tudom mekkora, de 10-100 gigaohm nagyságrendű, vagy több. Ismert a multi bemenő ellenállása a szükséges méréshatárban, akkor számítható a mért érték. Az előtét ellenállás a mérőfej tapintó hegyében van, utána ha csatlakoztatva van a multihoz, akkor kábelén már csak a leosztott feszültség jelenik meg.
Vagy a tapintó hegyben egy alsó osztótagot is tehetünk, akkor multi nélkül is osztott feszültség van a kábelben.

Ez a szakaszos jelleg a telefon kamerája sajna ilyen van.
Én is pont azon gondolkodtam h megjelölöm hol állt a trimmer, de elvileg ez csak a dc balance-hoz van a jelszintekhez nincs köze ha jól gondolom?
A hullámzásnál is igazad volt az asztali lámpa vezetéke lehetett közel a mérőkábelhez a hálózati szinuszt vette, a 2. csatorna kicsit érzékenyebb erre kb 5-10cm-től már látható a hullámzás.
Akkor a nagyfeszt lehetne mérni a szkópkábellel is? 1:10-es osztóval jó is lenne, de a kábelben az osztó ilyen nagy ellenállású Gohm nagyságrendű? Bár most jut eszembe a mérőkábel már elég viseltes, lehet mégsem kockáztatom meg a 2kV-ot, a műanyag burkolata néhány helyen meg van már repedve ezer éves lehet már. 10MR a legnagyobb ellenállásom de abból is jó ha van 5-6db.
Esetleg mégiscsak marad a szkópkábel? Mondjuk most az sem tudom, hogy a multi belső ellenállása mennyi lehet.

Jelszintekhez nincs köze a dc balance trimmernek. Jelszint ellenőrizhető egyenfeszültséggel, alapvonal pld. 5V hatására 1V/cm állásban 5 cm mozduljon. Vagy egy 9V elemet megmérsz multival, és 2V/cm állásban ennyit mozduljon el a vonal. Az alapvonalat jel nélkül oda állítsd, hogy kiférjen a képen jellel is úgy, hogy a legalsó és legfelső 1cm a képernyőn ne vegyen részt a mérésben, általában ezek a szélek már nem pontosak. Osztóállások külön nem állíthatók, de ellenőrizni lehet más állásokban, megfelelő feszültségekkel.
Nehéz ügy a nagyfesz mérőfej, én helyedben egyenlőre hagynám, és alkalomadtán vennék gigaohmos ellenállásokat. Nem látszik komolyabban zavarónak ez a vonal ugrálás.
Előfordulhat, hogy 1/10 osztó, azaz 100Mohm is jó lenne, vagy az 5db. 10Mohm, amid van, nem tudom. Most látom, hogy itt nincs a komolyabb szkópoknál szokásos utángyorsító nagyfeszültség, igazán oda kell a sok gigaohmos mérőfej. Szkópkábel ne legyen erre.
Multiméter kábel multiba bedugva, hegyére csipesz, abba befogod a sorba forrasztott 10Mohmokat, és rá lehet tapintani. Meglátni, hogy tapintásra változik-e a fényerő, ha nem, akkor talán nem terheli le.

Ok, kösz a segítséget. Egyelőre hagyom a nagyfeszt, a többit majd beállítom amikor időm engedi. Ha potit cserélek akkor jó a műanyag házú is?

Nagy valószinüséggel jó a műanyag házú is. Mivel az adott potihoz tartozó áramkör zöme sem árnyékolt, az a pici része az áramkörnek, a poti árnyékolása nem jelent semmit.

Holdvilágos szépestét!

Szereztem egy leselejtezett szkópot az egyetemről. Oscillar m911 siemens gyártmány. Kétsugaras, hibrid felépítésű, még vannak benen csövek. Alapos takarítás után, megnéztem a hálózati fesz beállítást, persze még 220-ra volt téve, gyorsan át dugtam 230-ra, és felfedeztem egy kiégett biztosítót. miután kicseréltem, bekapcsoltam, hagytam bemelegedni és 5perc keresgélés után meg is leltem a sugarat.

A kalibráló feszültséget pontosan méri viszont a több 10V-os tartományban kevesebbet mutat. Csal továbbá a periódus mérésnél is, a kalibráló jelet kissebb periódusúnak mutatja.

Azt szeretném megtudni hogy egy ilyen idős gépnél még etalonnak tekinthető a kalibrátor vagy azt is ellenőrizni kell?

Sokat keresgéltem, de nem találtam semmi adatot róla, kivéve az értékét, mivel van 2 darab forgalomban a neten. Ha valaki kisegítene egy kapcsolási rajzzal vagy egyéb adattal azt szívesen venném.

Érdekelne még hogy az ernyő elé rakott zöld fólia csak a jobb kontrasztért fele vagy van valami egyéb funkciója? A cm osztás nem ezen van hanem egy korongon. Ez a folia sajnos meg van olvadozva mintha világítottak volna a sugárral. Ki lehet vajon vasalni vagy hasonló?

Az időalap tanúzága szerint 5MHz-ig mér. Kérdésem hogy itt lehet még elfogadhatóan mérni egyszerű 50ohmos koaxal vagy feltétlen szonda kell?

Ha valaki szán rám pár segítő sort megköszönöm!

Szia,
a kalibráló feszültség értéke a fontos, illetve azt szokták pontosan megadni, a frekvenciája általában nem szolgál kalibrációs célokat. Mivel általában 2Vpp szokott lenni az érték, ezt már nem fogod pontosan látni, leolvasni több 10V-os méréshatárnál.
Fóliát szerintem nem tudod kivasalni, próbáld meg kicserélni valamilyen zöld iratborítóval, vagy hasonlóval. Valószinűleg a kontraszt miatt van ott.
Megpróbálhatod a koaxot, de szerintem mire összeraksz egy mérőszondát házilag, annyiból kijön egy gyári is.

Szia!

Köszi a válaszodat, a több 10V-osat egy trafó szekunderével próbágattam 37V cs-cs pedig a trafó csak 12V-os. Na és persze a periódus is kevesbbnek látszik, pedig tudtommal az a hálózati feszültség egyetlen állandó paramétere 20ms helyett 17-et mutat. A time/div kapcsoló potmétere pedig csak mégkissebbre tudja összetolni.

Szia,
a trafódtól ne várj pontos feszültség értékeket, terheletlenül valószinűleg többet ad le, mint 12V. (Multiméter hiába mutatja annyinak, annak is van pontatlansága.) Az időalap pontosságát pedig jobb lenne nagyobb frekvenciával vizsgálni. (Egyébként egy szkóp nem kifejezetten frekvenciamérő, inkább jelalak vizsgálatra, amplitudó mérésre használatos.)

Helló, beállítottam a DC input bal.-t kb. 1mm-en belül van az elmozdulás. Amit viszont észrevettem, hogy a potik (piros kupakos) tekerésével picit szélesedik a nyaláb vonala mintha nem lenne annyira jól fókuszált. Tehát alaphelyzetben kalibrált állapotban minden szép és jó, de ha kitekerem véghelyzetbe a potit kicsit szélesedik a jel mintha lenne egy pici zavar, amit így felerősít. Előtte is ilyen volt mielőtt állítottam rajta. Gd-re kapcsolva is ugyan az egyébként nem olyan vészes kb. 1,5x szélesedik a vonal csak gondoltam megkérdezem ez mennyire normális, amúgy is ritkán kell tekergetni a potit.

Ezen kívül tudnál nekem mondani egy átfogó tesztet amivel le tudnám ellenőrizni a szkóp minden paraméterét h jó e? Amit eddig gondoltam 0,2V kalibráló négyszögjelnél megnézem az amplitúdót dc állásban, azután 12V trafó terhelve ac állásban frekvencia és amplitúdó mérés közbe multival ellenőrzöm a csúcsot (gyök2-vel szorozva). Majd ceruzaelem dc-ben multival szintén ellenőrizve. Ha pedig hozzájutok jelgenerátorhoz pár jelalak és frekvencia ellenőrzés esetleg másik szkóp társaságában.

A hitelesítés nem olyan bonyolult. Az amplitúdóhoz 1 db ceruzaelem, vagy egy bármilyen trafó szekundere, vagy az időalap beállításához használt jelgenerátor, és egy (hitelesnek tekintett) multiméter, az eltérítéshez egy bármilyen periodikus jelgenerátor, és (hitelesnek tekintett) frekvencia mérő. Minden bizonnyal van belső állítási lehetőség mind a függ erősítő erősítésére, és az eltérítő generátor frekvenciájára nézve. Ha a pontosság jelentősen változik a méréshatár átkapcsolásokkal, akkor sajnos bele kell nyúlni a bemeneti osztóba, ill a frekvencia beállító elemekbe. De mivel a szkóp leolvasási pontossága is elég gyatra, kisebb hibákkal együtt lehet élni.
Másik szkóp, szükségtelen.

Most mértem elemet és a kalibráló 0,2V-ját és mlg egy 12V trafó (asztali lámpa) szekunderét.
A 0,2V kalibráló négyszögjele amennyire le tudtam olvasni saccolva kb. 0,207V. 1,5V elem multiméterrel 1,63V leolvasva kb. 1,6-1,62V. A trafó mérésnél a frekvencia nagyon jó pontossággal mondható 50Hz-nek 5ms/cm osztásnál teljes 4 kocka. Egyedül az amplitúdóval voltak gondjaim ingadozott a trafó feszültsége multinál is, kb. 0,4-0,5V-ot ami elég zavaró volt, lehet kicsit túl van terhelve a trafó. Szóval eddig szerintem minden stimmel, nem kell belenyúlni ahogy említetted a leolvasási pontatlanság miatt semmi értelme kalibrálni így is jónak mondható a pontossága.

Ami viszont gond:
Ismét jelentkezett az a hiba hogy a sugár megáll eltűnik vagy épp nem annyi az időalap mint amennyinek kéne lennie. Lassul a sugár eltérítése vagy egyszerűen csak egy pontba világít vagy sehova. Sőt olyan is van hogy lassul a sugár megáll kb. középen és visszamegy balra. Maga a sugár jelen van valahol csak néha nem a képernyőn hanem kiáll a képcső oldalára. Mérés közbe semmihez sem értem és egyszer csak elkezdte. A timer base potijára szinte mindig reagál ilyen esetben főleg ha kitekerem véghelyzetbe visszajön a sugár vagy ha éppen állt elindul. Mire le akartam videózni megjavult. Közbe kapcsolgattam az időalap kapcsolót sokat nem használ nem mintha kontakthiba lenne, viszont a poti középső lába mozog nagyon.
A másik hiba hogy mozog a vonal fel-le arról korábban tettem fel videót, csak hideg állapotban csinálja. Amikor bemelegszik megszűnik. Nagyfesz részen érdemes mégiscsak szétnézni pl. kontakthiba?

Javítom magam az 1. csatorna kicsit többet mutat mint kéne kb. 10%-kal, minden fesz osztásban kb arányosan. A kettes csatorna hullámzása csak visszatért nem volt a közelben semmilyen más hálózati kábel csináltam videókat róla. A piros kupakos potit csavarva erősödik a hullámzás mintha valamilyen zajt szedne be, alacsonyabb fesz. állásban jobban látható, de ez sem állandó jellegű hol előjön hol nem. Nagyobb fesz osztásnál is látszik és bizonyos állásokban erősebb pl. 2V/cm-nél jobban látszik mint 1V/cm-es osztásnál 0,1V/cm alatt erősödik az osztás csökkentésével.
Ezen kívül van egy kis túllövése a szkópnak mérőkábel 1x állásában, bár nem jelentős mindkét csatornán 3/4 - 1 óra járatás után látható.
Fel-le mozgás nem jár fényerőváltozással legalább is most nem, inkább azért látszódhatott annak, mert az x tengely vonala sötétített rajta és amikor elmászott erősebbnek látszik. Mindkét csatornánál egyformán csinálja ezt az ugrálást, kb. 10 perc járatás után nincs, de meleg állapotban kikapcsolva 1-2 perc szünet után ismét be, ekkor elkezdte megint néhány percig. Le kéne ellenőrizni az összes tápfeszültséget?

Csak a 2. csatorna csinálja videó1 videó2. A piros kupakos potit csavartam közbe és az feszültségosztást. Ha hozzáértem az osztáskapcsolóhoz egy kicsit erősödött a hullámzás, elég volt csak megérintenem.

Ha több feszültséget mutat, "Gain adj." trimmerrel kell állítani, amelyik az UA733 ic mellett van. A hullámzás és ugrálás lehet tápegység hiba, szűretlenség, multival kellene mérni az alacsonyfeszültségeket, mivel nincs nagyfesz mérőfej.
Ha túllövése van, nagyfrekvenciás beállítás téma. Nem lenne baj kihagyni, ehhez kellene precíz, tökéletes jelalakú, nagyon gyors felfutású négyszögjel. Ráadásul többféle kimenő feszültségekkel. Leírása 1Mhz, 5ns felfutást kér beállításhoz. A bemeneti osztóban, és a végerősítőnél van erre állítási lehetőség.
Ha bemelegedésre lesz túllövéses, sokszor kell hidegen is a szkóp, egy gyors mérésnél nincs idő fél órát várni. Én nem bántanám.
Az osztáskapcsoló érintése fémrészhez volt, elektromos kapcsolattal, vagy mechanikai hatás okozta a hullámzás változását. Tovább kellene tapogatózni, nyomkodni, mire hullámzik.

Csak az ujjam végével értem hozzá a kapcsolóhoz akkor erősödött kicsit a hullámzás, de elég random a dolog. Köszi, akkor még tapogatózok a témában.
Arra valami ötleted nincs mi okozza sugár bohóckodását? Mármint hogy hol lassul hol megáll vagy épp megáll középen és visszamegy balra majd kifut a képernyőből. Teljesen összevissza kiszámíthatatlan módon. Esetleg kicserélem a potit a középső lába nagyon imbolyog, amúgy is az egy trimmer van itthon ugyan olyan értékű.
A túllövés pici mértékű, de akkor hagyom is, majd tanulmányozgatom én is akapcsolási rajzot hátha megértek belőle pár dolgot.

Üdv!

Korlátozott tévés ismereteim alapján a víszintes elérítő panelen kéne keresgélj, ha megáll a sugár az elvileg a fűrészfog "megállása", ami nem tudom hogy lehetséges, ha az időalap minden állásában jelentkezik akkor ki lehet zárni a passzív elemek és a kapcsoló hibáját, akor marad az oszcillátor többi része, vagy az az áramköri rész ami triggereli a fűrészfogat. Remélem segít valamit az elméleti fejtegetés, konkrétumokkal nem szolgálhatok, a tapasztalatom édes kevés.

Sugármegállás lehet kontakthiba, de alkatrészen belüli kontakthiba is. Meg kellene próbálni műanyag valamivel piszkálni-nyomkodni ide tartozó kapcsolókat, alkatrészeket, hátha valamire reagál. Ha nem vezet eredményre, akkor nemigen lehet távsegítséggel boldogulni, bele kell mélyedni az áramkörbe, úgy megkeresni a hibát. Lehet a "Timer base" poti, ha erre megjavul.

Ilyen esetekben hasznos a hűtő spray, ezzel egyenként külön külön lefújva az alkatrészeket, forrasztásokat, megtalálható az ilyen "rothadós" típusú hiba helyei. Vagy megjavul, vagy megáll a működés, mindenképpen változást okoz, ami jelzi a hiba helyét.
Bővebben: Link

Ma szétszedtem, de csak módjával, a panelokat nem bántottam amennyire lehetett megbontás nélkül átnéztem mindent, amit tudtam. A timer poti középső lába mozgott kicsit, illetve a forrasztás el volt törve. Kicseréltem a potit is biztos ami biztos alapon, de így kalibrált helyzetben nem lesz ez a beugrás. Gondolom ilyen potit nem is lehet már kapni?
Találtam még egy elvált forrasztás: az x pozíció potijának középső lábánál.
Amúgy nem is jól voltak beállítva a potik és a forgatótengelyek közötti műanyag összekötő elemek. Kóvályogtak és állandóan mozgatták a potikat ide-oda amíg a forrasztás meg nem unta, most legalább kicsit jobb a helyzet.
Még egy észrevétel:
Mellékeltem 2 képet értelemszerűen elnevezve. A középső stab ic alatt volt csillámszigetelő, de nem értem miért. Kompresszorral kicsit ki akartam fúvatni és a csillám felét lefújta. Rendkívül szét volt málva-töredezve előtte is. Megnéztem a kapcsolási rajzot IC2061 5V-os stabilizátor lenne földpontja van kitéve a felfogató fülre HA 17805 (mellékeltem a kapcsolási rajzot). Mellette egy 24V-os stab szintén hitachi (jobbra), gnd-jük közös a nyákon. Multival is mértem ha nem volt lefogatva az 5V-os stab akkor is értelemszerűen 0 ohm volt az ellenállás a stab felfogatása és a másik stab felfogatása vagy az alu kerek között is. (A másik 24V-os stab le sincs szigetelve) ezért nem értettem minek a csillám. Ráadásul TO247-eshez való a szigetelő.
Szóval nem is akartam tenni semmit sem, de végül csak nem hagytam úgy, mivel csak szilikonos szigetelőm van így az betettem a mellette lévő másik stabhoz (bal oldali) annak pl. nem a föld van kivezetve a felfogató fülre ott értem miért van szigetelő. Ehhez meg betettem a másik csillám szigetelőjét (két szilikonost sajnáltam volna ha felesleges).
Vélemények? Valaki előttem már belenyúlt a szkópba és pakolászott ezt-azt vagy valamit nagyon elnéztem?
Nem volt még időm kipróbálni, és gondoltam hátha írtok valami okosat erre.

Kicsit huncut a rajz, ugyanis a 7805 és 7824 3-as számúnak jelölt lába adatlapjukon 2-es számú. A 2812 típust nem ismerem, valószinűleg a 78xx sorozattal lehet kb. azonos, így -gondolom- ezeknél is hibás lehet a rajzon a lábszámozás. De ez nem is lényeges.
A két 2812, 7805, 7824 van egy hűtólemezen, ha jól látom. Azt nem tudom, hogy a 2812-nél is a GND-Common láb van-e a fémház hűtőfelületre kivezetve. Multival mérhető. Ha igen, akkor egyedül az IC2051 alá kell szigetelő, ennek a GND pontja nem azonos a panelon a többiével. Rajzon látható, ez negatív ágat szabályoz, a GND pontja a -12V, az out kimenete a 0V. A többinél a GND pont a 0V azaz test.
Hacsak nincs a hűtőlemez valamilyen más potenciálon, tehát még valami rákötve.

(Igen az összes 2-es és 3-as szám össze van cserélve a lábkiosztásnál.)
Az IC2042-es 2812-es középen van a nyákon így az sem érdekes, de annak a földje is közös, mondjuk annak még egy hűtőzászlót sem adtak.
Az IC2051 a fémházra van feltéve az alatt volt csillám kicseréltem szilikongumira előtte megkentem szilikonzsírral. A többi stab a hűtőlemezen van így nem hinném, hogy más potenciálon lenne, sőt a hűtőlemez a föld minden értelemben. Az IC2061 alatt volt még csillám ahogy az "előtte.jpg" képen látszik, de az teljesen felesleges. Szerintem előttem valaki már próbálkozott ebben a szkópban (azért is lehetett eltekerve a DC input bal).
Minden esetre az IC2061 alatt is maradt csillám már nem veszem ki, azt is megkentem szilikonzsírral úgyhogy így maradt. Amúgy multival próbálgattam méregetni, de a kapacitások miatt úgy sem lehet rendesen vizsgálódni legalább is jól ellenőrizni a szigetelőket elég nehéz.

Még egy kérdés a BUX86 T2072-es tranzisztor alá nem kell semmilyen szigetelő? A kollektora van föld potenciálon, adatlapjába nem találtam hogy a hátoldali fém rész mire van kötve. (Nyílván mivel eddig működött a szkóp és nem nyúltam hozzá valószínűleg nem kell.)

Közbe rájöttem mindig a középső lábat teszik ki a hűtőfelületre. A bux86 esetében ez a collektor ami földre van kötve így nem kell szigetelő. Szóval tényeg csak az IC2051 alá kell a többi stab alá nem se a T2072 alá (BUX86).
Kösz a segítséget nagym6! Még leellenőrzöm a szigetelőlapot az IC2051-nél aztán kipróbálom. Esetleg nézzem meg az alacsony tápfeszültségeket 5,12,24V-okat?

A rajz szerint a BUX86 T2072-es tranzisztor kollektora föld (GND) potenciálon van, adatlapon nem találtam utalást arra, hogy a fémháza és a kollektor azonos-e. Multi ellenállásmérés kollektor és hűtőlemezről leválasztott-lecsavarozott tranzisztor fémház között megmondja. De ha így működik, nagy valószinüséggel nem kell alá szigetelő.
IC2061 alá nem kellene, de nem baj ha ott van a szigetelés.
Biztosan babráltak benne.
A tápfeszültségeket ajánlatos ellenőrizni.

Hát ez nem jött össze. Ugyan az a hibával indult a sugár kint volt a cső oldalán egy helyben timer potival elindul ugyan de nem az igazi, pár perc után meggyógyul magától vagy a poti rásegít fene se tudja. Azután 10-15 perc normális működést követően jött a vonal fel-le mozgása és végül a hullámzás koronázta meg. Ugyan azok a hibák de mintha most jobban előjöttek volna.
A tápfeszek kb. rendben: 4,94V -12,12V 24,1V 12,16V -12,14V 4,92V 264V 141V.
Egyedül a 3,75V-ot nem találtam ki hol mérhető és egyáltalán mire kell. A nagyfeszt nem mértem, mivel a vonalmozgás nem jár fényerőváltozással, így sztem az is rendben.
A a sugár megállásának okát nem tudom, de úgy vélem a poti környékén kell szétnéznem az valamilyen "jótékony" hatást gyakorol szétnézek majd a kapcsolási rajzon.
A fel-le ugrálásról annyit, hogy a komponens teszter módban is ugyan úgy csinálja.
A hullámzás már érdekesebb nem mindig jön elő 2. csatorna jobban mutatja, de az 1.-en is észrevehető GD állásban jelentősen csökken, de még néha ott is látható. Ha rákezdi akkor 10V/cm, 5V/cm állásban is szépen hullámzik, de pl. 1V-nál alig mintha az osztó környékén is lenne valami. Ha pedig felkapcsolom a kompakt fénycsövet a szobában akkor erősebb a hullámzás, de mindent lekapcsolva is látható, de nem mindig és nem minden osztásban egyformán. Talán ez a hullámzás inkább meleg állapotára jellemző, a másik 2 hiba nagyon véletlenszerű.
Egyedül még az volt érdekes, hogy kikapcsolva végigtapogattam az alaktrészek, de csak módjával a C2072-es kondi jelentősen melegebb volt mint a többi kellemesen langyos. Körülötte nincs semmi ami felfűthette volna.
A kondikon is méregettem feszt:
C2051 22,2V
C2061 8,7V
C204128,9V
C2072 177V
V2071 156V
Annak van értelme ha a multival ac állásban is mértem a kondikon? Mindegyiknél azt tapasztaltam hogy egy néhány voltos értékről gyorsan lecsökken közel 0-ra majd vissza 0,2-0,6V-ra ennél a C2072-nél 2,4V-ot mutatott.

Multival ac állásban mérni kondikon elvileg van értelme, mert csak az ac értéket mérné, tehát a szűretlenséget. Effektív értéket adnak. A melegedős kondi C2072 lehet hibás is.
Nem tudom a hibák okát, amit pucuka írt a hűtőspray jó dolog, segíthet, csak a bemeneti osztó ne kapjon, és sajnos nagyon drága spray. Az is lehet, hogy mégsem jön elő spray-val a hiba.

Ha van akkor próbálj meg analóg műszerrel (Deperez) mérni a melegedős kondi sarkain, az jobban mutatja a hullámzást, a multi az csak bizonyos időközönént ad egy értéket, ami leeht nem mutatja a hullámzást mivel egybeesik a periódusa a multiéval. A hullámzás nélam is jelentkezik, de alig észlelhető, arra gyanakszom hogy a hálózati feszültség hullámzása okozza, vaalminek az elégtelen stabilizáslásával eljut a képcsőig. Amit írtál hogy 2,4V hullámzás az egyik kondin, az baromi sok! Próbálj vele párhuzaomsan tenni egy hasonló értékűt!

Hello! Ha figyelembe veszed, hogy a kondin 177V egyenfeszültség van, akkor a hullámzás már nem is biztos, hogy olyan sok. Az egyenirányítás módját (egy vayg kétutas), a valós terhelőáramot és a ráírt kapacitást kell figyelembe venni, az alapján lehet eldönteni hogy sok, vagy nem a 2,4V..

Sajnos nincs analóg műszer. Találtam egy volt hifi vagy erősítő analóg kijelzőjét kicsit átfabrikáltam és 200V "műszer" lett. Mivel tényleg elég kicsi az egész és 200V-hoz "méreteztem" így néhány V ingadozás nem látszik meg se. 8V-nál kb. 1,5mm a skálán. 3V alattit meg se látok, esetleg 2-3V ingadozás lehet a kondin. A melegedése annyira nem vészes 10-15 perc járatás után még normális kb. 1 óra kell neki hogy fellangyosodjon.
Bekapcsolásnál úgy vettem észre a sugár megállásával indul el eleve, a piros kupakos potit felcsavarom visszajön a vonal kb. 1 perc után visszatekerem kalibrált helyzetébe és minden működik ismét, na de a hullámzásra visszatérve. Érdekes módon csak véletlenül a 2. csatorna 6 lábú tranzisztora fölött volt a multi kábele és a zaj rettentően megnőtt. Kipróbáltam ha bármilyen fémet tartalmazó tárgyat közelítek hozzá elég durván nő a hullámzás mértéke. Pl. h egy ceruzát hozzáérintve a tok tetejéhez. Az 1. csatorna annyira nem "allergiás" a közelítéshez, bár ha hozzáérek valamilyen vezeték végével az is zajos lesz, de csak a tokhoz. Nem tudom az mennyire számíthat hogy a 2. csatorna tranyója jobban kinyúlik? Hosszabbra hagyták a lábait a képen mellékeltem melyikről is van szó (a 6. lábú fémtokos tranzisztor vagy fet). Lehet hogy a kondik körül is szét kéne nézni a 2. csatornán belül?