Látom, nem vagy otthon a kapcsolóüzemű tápegységek terén. De ahogy gondolod, futhatsz felesleges köröket ahelyett, hogy egy egyenfeszültséget mérő műszerrel monitoroznál.

Szia!
Én digitális technikát vetnék be. Fognék egy arduinot, amiben beépítve van egy ADC és ezzel mérném a feszültséget. A feszültségeket el lehet küldeni soros porton(Bővebben: Link) és ezt naplózni a gépen vagy egy sd kártyára kiíratni és később megnézni a számítógépen. Pár miliszekundumonként venné a mintákat, ami szerintem neked elég.
A mérendő feszültséget le kell osztanod 5V-ra és akkor bármit mérhetsz.

Nem vagyok otthon, csak kb 20 évig tévét szereltem. Tudod, a németektől behozott *** ipari mennyiségben. És igen, kapcsitápjuk volt. Nem értem mi bajod van azzal, ha az egyenáramon levő ac komponenseket akarom valahogy megmérni. Szkóp nélkül. Az a 12V ideális esetben egyenes. Egy legyengült szarnál az lehet 10-14ig ugrál össze-vissza terheléstől függően. Digitális egyenfeszültséget mérő műszerrel (értsd: multiméter) ilyet nem lehet mérni. 11V-13V között ugráló szarra pont 12V-ot fog mutatni. Kivezérlésmérőhöz is deprez műszert használnak. Nem véletlenül. Teszek a mérendő 12V-ra egy csatolókondit, utána egy műveleti erősítőt, utána egy diódát, utána egy deprezt. Elvileg ezzel meg lehet saccolni a táp állapotát. (természetesen az összes tápkört külön megnézve). Azért jöttem ide kérdezni, mert gondoltam értelmes, konstruktív választ kapok a kérdésemre. Sajnos vitatkozás lett belőle egy öt százalékban hasznos válaszokat adó kollégával. Sajnálom.

-moderálva-

Profi. Én is ilyesmiben gondolkodtam első körben, de programozói tudás, idő hiányában elvetettem ezt az utat. Pic Simulator Ide az egy ami mikrokontrolleres téren megy, az ehhez kevés. Valami nagyon egyszerű megoldást keresek egy általános állapotfelmérésre, amihez nem kell szétszedni a tápot, és nem kell hozzá szkóp. Egyébként nagyon elegáns az elképzelésed.

Fet bemenetű, vagy csővoltmérő, oszcilloszkóp, ESR mérő (in circuit) szükséges hozzá.
Ezekkel gyakorlatilag minden hiba kiszűrhető.
(a deprez műszerek a kapcsolóüzem, a nagy frekvencia, és a műszer tehetetlensége miatt itt használhatatlanok!)

Így igaz. Egy gond van vele. Nem mehetek ki ezzel a szerkóval az userhez pécét szerelni. Lehet veszek valami pici kézi szkópot, az elég hozzá, csak rohadt drágga (nekem).

Cseretáp is van a világon. Azt pedig tudomásul kell venni, hogy nem minden hiba javítható a helyszínen - egy PC tápegység ezek közé tartozik.

Általában. Múltkori sztorin durrant be az agyam. Usernek 25000Ft Chieftec táp a gépében, fagy a játék. Természetesen egy fél vécéajtó méretű videókártyával. Nem volt olyan kategóriában tápom. Azt se tudtam mitől fagyhat. Púpos kondi sehol. Mit tud ilyenkor csinálni az ember? Mindegy, hosszú sztori, másik táppal szűnt meg a fagyás. Ekkor gondoltam, hogy jó lenne valami fasza teszter, amivel lehetne ilyen hibákat kiszűrni. Valószinű egy kis kézi szkóp lesz ez az eszköz.

A hordozható kis szkópok egy kétsugarashoz, vagy tárolóshoz viszonyítva csak játékszerek. Szerintem kidobott pénz ilyet venni.

Én ilyen esetben elviszem a gépet, otthon helyben minden van hozzá - ami a normális kiméréshez, javításhoz kell. Vagy mindenért külön, egyesével akarsz hazaszaladgálni az ügyféltől? Nem azt mondom hogy halgass rám, de már húsz éve foglalkozom PC-k, merevlemezek, tápegységek javításával - úgy hogy tudom miért mondom.

Egy ilyen? Digi szkóp

Korrekt. Szinte ingyen van. 200kHz szerintem bőven elég. Ezzel tuti meg lehet nézni a rángatózásokat. Ezen ha egyenes a vonal, nem a táp miatt fagy a gép. THX

Messze nem elég. A Mhz tartományban fellépő zavarcsúcsokat, felharmonikusokat egyáltalán nem érzékeli, nem mutatja ki - pedig ezek okozzák a legtöbb problémát (tapasztalat). Ha valami használhatót akarsz, akkor inkább ezt javaslom:

Link

Ez a tudásához mérten tényleg szinte ingyen van, sokkal inkább megéri az árát mint a linkelt vacak...

Azért ez sem sokkal jobb, de már használható. Nagyon durva elírás van a hirdetésben, mert a 72MS/s nem egyenlő a 72MHz-es analóg sávszélességgel. Hiába tudná az analóg bemenő fokozat ezt a frekit, mérni rendesen maximum 10-15MHz-ig tudsz vele.

Kösz az infót, ezt nem vettem volna észre.
Viszont a 10Mhz már elég sok mindenre elég - neki pedig bőven megfelel.
Azonkívül tárolós, ami pl. a kitöltési tényező mérésénél nem hátrány...

Ha a hordozhatóság és a kis méret fontos, akkor jó lesz ez is. Ha nem annyira, akkor olcsóbban tud venni 40MHz (200MS/s) körüli sávszéllel rendelkező USB-s szkópot, igaz ahhoz kell egy PC, vagy noti.

Sziasztok,

Adott egy LC Power tápegység, a típusa LC6560GP3.
SB rész elméletileg oké mert terhelhető is de indításnál a 12V (felfut 11V-ig) és a 3.3V (felfut 2.8V-ig) megjelenik de az 5V-os ágon éppen csak egy megjelenik 0.8-1V közötti érték. Kondikat cseréltem és nem mérhető zárlat sem az 5V-os ágon. Merrefelé érdemes keresni a hibás alkatrészt?

Kapcsolási rajz hiányában csak tippelni tudok. A szekunder oldali egyenirányítást érdemes megnézni, bár ha az hibás akkor inkább nem mérhető az 5 V-s ágon semmilyen feszültség.
A leírása szerint tartalmaz túlfeszültség, túlterhelés elleni védelmet, lehet ennek meghibásodása korlátozza le a kimenetet.

Kondi. Nem a hibás kondit cserélted.

Köszi az infót sikerült megoldani a problémát. Én zárlatot vagy hibás kondit kerestem az 5V-os ágban mivel ez a feszültség nem jelent meg. Miután itt nem találtam semmit és a kondi csere nem hozott eredményt így a primer oldalon elkezdtem végigmérni az alkatrészeket. Végül kiderült a -12V-os ág diódája volt zárlatos, dióda csere után egyből indult a táp.

Egy részben jobb, hogy kondit cseréltél. Most már egy jó darabig nem kell foglalkozni a kondival. Stabil is lett a táp.

Sziasztok!

Van egy LC power tápom meg adta magát. A primer oldalon elszálltak a tranzisztorok, meg minden ami körülöttük volt. Kicseréltem mindent most olyat csinál hogy nagy nyekergések közepette elindul. Azonban elkezd forrósodni a primeren az egyik nagy elkó. Ha rámérek akkor azon 250V körüli feszültség van míg a másikon csak 50V. Stand by-ben minden ok 150-150V. Mitől húzódik így el? A kimeneten a feszültségek alacsonyabbak 1-2V mint kellene.

A két puffer közötti feszültségosztó ellenállásokat (2 db) is kicserélted?
(akkor szokott ilyet csinálni ha valamelyik megnyúlik, vagy megszakad)

Próbaként kicseréltem, de a régiek is jók voltak. Még egyszer átnéztem és találtam még egy zárlatos kis elkót(2,2uf 50V) kicseréltem. Most már nagyon nehezen marad bekapcsolva, nyöszörög, az aszimmetria még mindig fenn áll...

Akkor valamelyik tranzisztor egy kicsit hosszabb ideig van bekapcsolva mint a másik és elbillen a szimmetria. Ez lehet ic baj is vagy valahol van még megnyúlt ellenállás.

Sziasztok!
Lenne egy rossz PC táp amelyet javítanom kellene. A probléma a következő. A számítógép be volt kapcsolva amikor a közelben becsapott a villám. A tápegység cserével megoldódott a probléma, viszont meg kellene csinálnom. Gondolom találkoztatok már ilyennel és bízom benne, hogy tudjátok mi a probléma. A segítségeket előre is köszönöm!

Igen találkoztunk már ilyennel. Szét szoktuk szedni és méréssel megkeressük a hibás alkatrészt, kicseréljük és újra működik a tápegységünk. A Te tápegységedben nem tudjuk mi ment tönkre a villámcsapás miatt, azt Neked kell megkeresni. A rendelkezésünkre álló információk alapján a probléma az, hogy rossz a tápegység.

Üdv!

Vettem egy használt DTK/ PTP-3007P tápegységet, de csúnyán zárlatos.Nem tudtam elindítani, ezért megnéztem a biztosítékot benne, hát rossz volt.Kicseréltem, de áram alá helyezés után villanás és bizti kuka.Szemrevételezés után pár púpos és pár kidurrant kondit találtam a szekunder oldalon.Egyéb szemmel látható hibát nem találtam.Mi szokta legtöbbször a zárlatot okozni, illetve mit nézzek meg jobban?

Ha ebben a tápban egy kis trafóval viszik át a primer oldalra a tranzisztorokhoz a kapcsolófeszültséget, akkor nézd meg annak a kis trafónak a primer oldalán lévő kis meghajtótranzisztorokat (a PWM ic két kimenete vezérli valamilyen módon őket)! Ha ott az egyik oldal nem működik, akkor tud ilyen féloldalasra billenni a nagyáramú kapcsolótranzisztoroknál is.

Szekunder oldali 12V-os dupladióda tapasztalatom szerint a leggyakoribb oka. Főleg akkor, ha a dupla dióda két hengeres, mondjuk egyenként 3-5A-es példányból van összetákolva (és a tápegységre pimaszul ráírva a 12V/20A terhelhetőség). Érdemes még megnézni az 5V-os ágon lévő dupladiódát is.

Az enyém így néz ki.Szerinted?