Szia!
Én vettem készletben.
Van különböző átmérőjű furattal, illetve tengellyel.
ER11

1-Erősáramú cucc.
Tehát nem szabad eltérni a szabványos doboz anyagától.
Ezek az erőáramú dobozok olyan anyagból készülnek amely először szúrós szagot adnak, a melegedésre. és később olvadnak de nem gyulladnak meg.
2-Másra is jó lesz, ez a maró fej.

Szia! Én ilyet úgy szoktam csinálni, hogy alkoholos filctollal rájelölöm a nyílások helyét( később lemosható). Utána kézi nyákfúróval 1-1,5-es fúróval körbefurkálom a vonalon belül maradva, majd kiütöm a közepét és végül reszelővel egyenesre reszelem. Így is hamar megvan, de az ötlet jó!

Köszönöm szépen mindenki hozzászólását!

A hűtőbordák teljes hangerőn se voltak melegek. Éppen csak langyosnak éreztem. Bízom benne hogy nem lesz gond a légáramlással. Mondjuk a bemeneti csatlakozó és a hangszóró csatlakozója közé esetleg egy 4x4 cm-es pici ventilátort betudnék tenni.
A trafókat nem is tudom honnan szereztem már. Régiek nagyon.

bbatka: Megküzdöttem vele rendesen. Néha csak a fejemet vakartam és pislogtam. Annyira "sok" hely van benne.

sany: Nem mértem, de olyan 4-5kg lehet szerintem.

kiborg: Ez jó ötlet, megejtem majd.

Annyi megjegyzésem lenne, hogy bal oldalon, a kapcsolónál az az alátét fordítva van. Gyárilag arra szolgálna, hogy ne forduljon el a kapcsoló. Emiatt a kapcsoló nyakán van egy horony, az alátéten meg egy pöcök, belül. És az előlapra pedig kell fúrni egy lyukat, ahová a most kifelé néző "felhajtvány" beakad.
Ja, és van hozzá "szép és spéci" anya. Ha nem felejtem el, akkor a következő találkozóra viszek ajándékba (ha el nem felejtem, és megtalálom).
Egyébként örülnék, ha mások is legalább ilyeneket raknának össze hobbi szinten.

Nos látod ezt nem tudtam hogy úgy kell a kapcsoló részt összerakni.
Most már ezt is tudom. Teszek is az ügy érdekébe. Köszönöm!
Illetve köszönöm a "like"-ot.

Az eredményről is tehetnél föl képet, mármint kapcsolók nélkül.
Kapcsolók honnan valók?
Üdv

A kapcsolók a Elektroexpressz Plusz Kft vannak.

A marást kizárólag szabad kézzel vezettem a jelölés mentén. Nem készítettem az asztalosoknál megszokott szélső vezető sablont, hogy egyenes legyen. A kapcsolók előröl peremesek és eltakarják a kisebb szórásokat. A kapcsolók masszívan ülnek helyükön. Ez a lényeg.

Üdv
Elkészült a kis BT 4.2 erősitőm. Volt itthon hozzá pár cucc, gondoltam "bedobozolom".
Gyakorlatilag minden alkatrésze gyári, rendelhető. Erősitőmodul 2x100w, a táp 24v, 8A es, BT 4.2 modul, antennacsatis, 5-35V közti feszt tudja és a VU driver. Féltem hogy a táp miatt lesz alapzaj, de semmi, siri csend. Lehet a BT modul jobb tipus, nem egy 1000ft os vacak. A VU műszer ha jól emlékszem egy 30 éves sony deck ből bontottam. A doboza nyákból van, előlap plexi és szálcsiszolt alu, amit cnc n martam le. A feliratok nyák pozició nyomtatóval készültek.
Hangja szép, itthon bőven jó.
Anyagköltsége kb. 10-12ezer ft volt.
Ennyi.

Nagyon szép ez a doboz! Gratula hozzá.

Valaki említette a kis-fúró reszelő módszert, azzal szebb lett volna !
A célnak így is megfelel de azt gondolom esetedben inkább a maró tartóbilincs nyomtatása volt a cél.
A bilincs nyomtatására viszont 100-ból 100 pontot adok.

Szép lett.

Sziasztok! Beszeretném mutatni a nem rég elkészült erősítőmet. Bocsa a biztosítékok miatt de még nem sikerült bele normálisat szerezni de egyenlőre megteszi a hatos menetes szál
Amit tudni kel róla: 2xTDA7294 reloop féle E_2 terv alapján, 2x33Vdc táp fesz, 37600mF pufferelés, KA2284 VU méter, hangsugárzó védelem koppanás gátlóval reloop féle Kopp_3 alapján, NE5523 hangszínt szabályzó aliexpressről (ajánlom mindenkinek aki erőlködőt épít valami gyönyörű hangja van az LM1036 hoz képest).

Tökéletös.!

Nem nagy szám de íme. Xiaomi redmi 5.
Pont lejárt a gari. Az lcd kerettel eggyütt vettem, így mindent át kellett műteni a régiből.

JBC páka házilag. Még nincs kész 100%-ig, mert nincs megfelelő kábelem és csatlakozóm, de 1..2 héten belül ki tudom majd próbálni. TGábor barátom miatt kaptam kedvet a barkácsoláshoz, mert kaptam tőle egy "kezdő készletet" (ezúton is köszi) pákaállomáshoz - amit azóta bedobozoltam, kapott tápot, és már működik, is egy gyári pákával. Viszont meghozta a kedvemet a barkácsoláshoz is, ezért előbb-utóbb egy saját állomást is "kénytelen leszek" tervezni Az összehasonlítás kedvéért felteszek egy képet egy gyári pákáról is.

Én mondjuk ennél csúnyábbat csináltam, a pákás topikban meg tudod nézni valamikor pár hónapja tettem fel (simán csak befúrtam a műanyag rúdba és betoltam a hegyet). Állomást sem muszáj tervezni ha csak nem akarsz bonyolultabbat, én a kínai hakko koppintást csináltam meg hozzá, akkora mint egy gyufásdoboz, de ezen nincs kijelző, a potit kell beskálázni a hőmérséklet függvényében.

Ebben ugyanúgy cserélgethető a hegy, mint a gyáriban.
A pákás hozzászólásod nem találom, vagy a kereső rossz, vagy én keresek rosszul.

Én nem akartam csereberélni, meg így egyszerűbb és olcsóbb lett. Így néznek ki, minden hegyhez külön nyél, a nyél műanyag rúd, kb. 1000-1500Ft belőle 1m. Fixre vannak a szálak forrasztva, és egy kapcsolóval tudok váltani hogy melyiket akarom használni (3 fajtát használok általában, azt kapcsolom fel amelyiket éppen akarom). És ezzel a szabályozóval mennek.

Köszi, ötletes megoldás. Írtam a pákás témába.

Sziasztok!
Teljesen saját igényekre alakított alkonykapcsoló (kép3), amelynek alapja a gyári Daniella DEL-1256 időzítős alkonykapcsoló volt (kép2).
Az alkonykapcsoló áramkörének és vezérlőjének módosításával megvalósított funkciók:
- saját DCF jeltovábbító (aminek az adó oldalát is ki kellett egészítenem) vétele nRF24L01 modullal;
- sötétedéstől meghatározott fix időpontig a világítás bekapcsolása (esti működés);
- meghatározott fix időponttól kivilágosodásig világítás bekapcsolása (reggeli működés);
- a fix időpontok nyári-téli időszámítás váltása esetén sem "tolódnak" el;
- relé kapcsolása a feszültség nulla átmeneténél.
A gyári készülékkel megegyezik a fény beállítható érzékelése és a relé 1 perces késleltetést követő kapcsolása.
Sötétben a LED folyamatosan világít. Ha a DCF szinkron sikeres volt a LED 10 mp-ként villant, sötétben 10 mp-ként elalszik.
A vezérlő PIC16F1704-es. Az nRF24L01 programkönyvtár a http://pic18fxx.blogspot.com oldalról származik. A NYÁK Kínában készült.

Elég régen hallottunk Rólad!
Mesteri munka, ügyesek a funkciók!

"...relé kapcsolása a feszültség nulla átmeneténél..."
Ez hogy valósítható meg a gyakorlatban? Abban látom a problémát, hogy a relé kapcsolási ideje az elég nagy a nulla-átmenet idejéhez képest. Tehát ha éppen nullátmenetkor kap egy vezérlő jelet, akkor amire az kapcsolni fog ténylegesen már egészen máshol jár időben a fázisfeszültség.
Esetleg mérhető a relé tényleges késése, és korrigálható ennyivel a vezérlés, de talán nem mindig azonos a relé késése, hiszen egy mechanizmusról van szó.

Teljesen jogos. A relé kapcsolási idejét 5 ms (vagy több) körül közlik az adatlapok.
Módosítom is :"...relé kapcsolása a a feszültség nulla átmenete körül..."

Üdvözletem uram! Szinte minden nap olvasom a fórumot, ebben a témában valóban rég voltam.
Köszi!

Próbálgattam a fotó masinámat, közben pedig teljesen elkészültem az Alfa prototípussal, ami immáron tökéletesen üzemel lassan egy hónapja.
Kiegészítő kártyák sorával láttam már el , eddig nem volt semmi komolyabb bajom vele.
Minden esetre ha sokat beszélek beszéljenek az adatok és képek.
Gép: TEC-1D
Processzor: Zilog Z80A (Max 4Mhz, itt 100Khz~)
Memória: 2Kb 6116 (bővíthető)
Rom: 2Kb - ebből 1Kb szabad
Hang: 1 csatornás
Kijelző: 7 szegmenses, 4 adress, 2 data kijelző.

Ne tekints akadékoskodásnak, mert nem annak szánom, és óriási hiányosságok vannak elméleti felkészültségemben. Mégis elmondom mire gondolok.
Egy teljes szinuszhullámból 50 db van 1 másodpercben 50 Hz-es hálózat esetén. Ennek teljes lefutásához így 20 ms idő kell. Ennek a pozitív feléhez kell 10 ms és a negatívhoz is kell 10 ms. Tehát 10 ms-onként van nullátmenet. Ha itt kiadsz egy relévezérlő impulzust, és 5 ms- alatt az bekapcsol, akkor pontosan a feszültségcsúcson lesz a szinuszhullám mindkét polaritás irányban.
Ha ebben nem tévedek, akkor a kapcsolás a lehető legtávolabb lesz a nulla átmenettől.
Megpróbáltam lerajzolni, de csak egy ács-ceruza került a kezembe, ezért kicsit bumfordi a rajz.

Köszi! Az 5 ms-mal én is erre jutottam, de máshol tipikus kapcsolási időnek 10 ms-ot is olvastam. Majd alkalomadtán készítek egy kapcsolást és egy PIC-kel megmérem a ki- és a bekapcsolási időt, ami alapján a relé kapcsolását lehet késleltetni. Uff!

Használj szilárd test relét. Nulla átmenetre kapcsol..
Amúgy gratula, ügyes vagy..