Szia! Hutty már meg írta a helyes értéket. A fele is elég hozzá és a 4
az sok lesz hosszú távon.

Hiába mondanám, hogy fogja meg, mennyire melegszik.
( a melegvíz miatt úgysem lehet érezni... )

Oké, megmutatom szerelőnek. Aztán megírom, mi lett a vége.

Fölhívtam egy szakembert, teló alapján azt gondolja, hogy a kémény lehet eldugulva, van rajta szűrőrács, az koszolódhatott + bogarak, vagy, ha olyanok a viszonyok, madár eshetett bele, és ezt kéne megtisztítani. Elfogadjuk ezt az irányt?

...a kémény tetején bedobod a "telót", ha lesik az aljára, akkor nincs eldugulva...

Üdv a Fórumnak!

Az volna a kérdésem, hogy egy fűtési rendszernél milyen problémát okozhat, ha nem a rendszerre jellemző nyomásértékek vannak beállítva? Konkrétan: hideg állapotban a TÁT 0.7 bar levegő oldali és 1 bar vízoldali értéktől eltérően a levegő oldalon 1.2 bar a vízoldalon (manométer szerint) 1.5 bar van beállítva. Fűtés során az 1.5 bar 1.6 barra megy fel. Csökkentheti a TÁT élettartamát a magasabb nyomásérték?

Előre is köszönöm a segítő válaszokat!

Most van kicsi időm írni.
Szóval kipucoltam a biztonsági szelepet, jó alaposan. Vékony rozsda szerű réteg volt az egészen. Beáztattam citromsavas vízbe. Maga a tömítés nem fordítható, nem cserélhető... Mármint cserélhetőnek cserélhető lenne, de spéci tömítés van a szelepben, ilyet külön kapni tuti nem lehet. Le akartam fotózni szétszedve, de aztán persze elfelejtettem. A gumi nekem picit keménynek tűnik.
Lényeg a lényeg, visszaszereltem, és töltés közben már hallottam, hogy nyit és csorog ki belőle a víz...DE! Aztán elállt. És azóta jó. 1.3Bar körül lehet a nyomás már pár hete. Így remélem megoldódott ez a sztori. Ha mégsem, akkor találtam itt a közelben boltot... www.Tamzo.hu... bár most néztem, és nem jön be a weboldal, remélem azért még léteznek, mert pár hete még erősen úgy tűnt, hogy működnek.
Mindegy, köszönöm a segítséget. Nagyjából biztos, hogy fogok még jönni. 2006-os kazánról van szó ;D
Egyébként az a gyanúm, hogy a váltószelep is szarakodik. Felújító készletet is találtam hozzá, de ahogy elnézem azt azért nem 5 perc lenne cserélni. Szerintem alaposan szét kellene kapni hozzá mindent. Az sem biztos, hogy nekifognék.

Nagyon jó az a 1,5 bar körüli nyomás, ha felmegy max. 1,6 bar-ra, az is jó, maradjon így. A TÁT gumiharangjának az élettartamát nem fogja csökkenteni. Azért azt tudod, hogy egy rendszerben mindkét oldalon (levegő- és vízoldal) azonos nyomásnak kell lennie, mert ez a fizika, valamit elmértél, de ez nem probléma.

Sziasztok!
Nem találtam jó topikot, ezért itt teszem fel a kérdést. Hol lehet kapni ehhez a Junkers (Bosch) MiniMaxx W11-2p? vízmelegítőhöz a vízszabályzó tekerőjén levő gumi gyűrű-karmantyú -t. Vagy mi a mérete?
Komplett szabályzó tengelyt már találtam ~9 ezerért, de valamiért én szeretném olcsóbban megúszni...
Bővebben: Link

Köszönöm a választ! Igen, pontatlanul fogalmaztam. Leürített kazánnál, hideg állapotban állítottam be az 1.2 bart a levegő oldalon, aztán az 1.5 bart a vízoldalon. A kérdés azért fogalmazódott meg, mert megtaláltam egy olyan német nyelvű használati utasítást, ahol konkrétan leírták, hogy a vízoldalon 1 bar nyomásnak kell lenni a fűtési rendszerem magassága alapján (4 méter)...korábban én a 1.5 bart egy rosszul "értelmezett" grafika szerint állítottam be. Változna valami az üzemelésben, ha azokat az értékeket állítom, amelyeket a rendszer paraméterei indokolnak?

Szia! Az üzemelésben semmi nem változna, alacsonyabb értékre is leviheted a vízoldali nyomást, természetesen a TÁT 1,2 bar nyomását ne változtasd meg.
A hivatkozott német nyelvű kezelésiben ellenőrizd azt az 1 bar értéket, amiről írtál, mert szerintem az a minimális vízoldali rendszernyomási értéket jelenti.

Itt a fórumon már többször láttam , hogy az ARISTON BS24 cirkónak sikerült felturbózni az ionizációs lángőrének az érzékenységét. Sőt, még kép is volt róla.
Egy néhány nF értékű de elég nagy feszültségű kondenzátor cseréje szokta meghozni az eredményt.
Valamikor régen mértem is az áramát talán 5-10 mikroA értékre emlékszem .
Ilyen pici áramoknál a porcelánon a szennyeződés is elviheti az áramot.
Ennek tisztítására van-e ötlet vagy csak a csere. Ezt házilag nem hiszem , hogy tudnám ellenőrizni.
A fiamnál kell beavatkoznom és a következőre gondoltam :
- elsőre bekukkantok a kéménybe
- megmérem az ion.áramot
- kitisztítom az égőtálcát
- újból ion.áramot mérek
- valahol van egy másik elektródám , de az sem új
Minden ötletet elfogadok , de főleg , ha valaki tudná melyik az a kondi.
Próbáltam keresővel rákeresni , de nem jártam sikerrel.
Elég lenne , ha valaki meg tudná írni ,melyik volt az a hozzászólás.

Nem felturbózás, csak a gyári állapot visszaállítása a cél. Sajnos sokszor határértéken belüli ionáram folyik, mégsem működik a készülék. Ezt az ionáramot még formálja a panel lángőr része, hogy a uC számára értékelhető jel szülessen belőle, ott is lehet baj.
Inkább a Gázkazán vezérlő hibák topicban lesz az amit keresel.
A sokat emlegetett 100nF-os kondi hiba az Ariston Premium 24 kazánnál volt.
Elektróda érintkezési baj is lehet.

Köszönöm , én is arra gondoltam , hogy a gyári értéket tudja.
Most az a helyzet, többször leáll lángleszakadás hibára.
Megpróbálok a gázkazán vezérlők közt keresgélni.
Azért ha valaki tudja pontosan azt a kondit azt megköszönöm.
Tudom , hogy a gázpanelek nem javíthatóak , ennek ellenére én értékelnék egy rajzot.
Költői kérdés volt , tudom ezeknek nem nyilvános a rajza.
Legvégső esetben tudok egy paneljavítót, néha a jfogáson hirdet.
A TÜKI lángőrnek ismertem a rajzát , ott a 220 VAC kapcsolta az elektródára és 630 V.-os kondi volt.
Ezt sajnos nem ismerem, ezért kérdezősködöm.
Üdv.

A kazán manométerén jelölve van egy zöld sáv (1 bar-2.5 bar), mely értékek között kell lenni a vízoldali nyomásnak. Így valóban 1 bar az alsó érték. Mivel 2.5 baros biztonsági szelepem van, így egy magyar szakmai oldal szerint 2 barig mehet a max. nyomás fűtés során. Mivel a fűtés jól üzemel, így nem "piszkálom" ...csak a "miértek" érdekeltek, tanulás céljából!

Köszönöm a válaszaidat!

Sokkal előrébb lennénk, ha raknál fel jó minőségű képet a panelről, főleg a lángőr részről.

Üdv az uraknak!
Az iránt érdeklődnék ha 1 kazánban(Vaillant,csak fűtésre használva) 0,8 a min.víznyomás megadva gyárilag,de csak 0.5 van jelen esetben!Nem szeretnék zárttá tenni a rendszert(vegyes tüzelés is van).
1,Milyen hibajelenséget okozhat???
2,El fog indulni és hosszútávon lehet így üzemeltetni???
3,Kombi a kazán-a csapvíz hálózattal össze sem kell kötni;mivel nem kell melegvíz???
4,A fűtési víznyomást ki lehet játszani(más típusnál"olasz" potméter állítással be lehetet csapni???

Tisztelettel:GARCIA

Bocsi , hogy csak most válaszolok, de elromlott a laptopom és most lettem vele kész.
A hálózati csatlakozóját kellett megforrasztani a panelon.
Én ezeket az apró mütyűröket már alig látom .
Sajnos képet nem tudok feltenni, mert ez a fiamnál van, és most jöttem el tőle. Le kellett volna fényképeznem.
Nem tudták rendesen elmondani a hibát , de leírom miket tettem :
- engedtem ki egy kis vizet és felpumpáltam a tartályt 1,1 bar.-ig " a víz még 0 bar "
- vízzel töltöttem 1,4 bar.-ig
- ion áramot mértem 2,5 -- 7 mikroA
- égőtálcát kimostam , majd megszárítottam
- kiporszívóztam és ecsettel tisztogattam mindent
- elektródákat tisztogattam porcelánt is a pozíciót ellenőriztem 8mm a tálcától , gyári adat
- összeraktam és újból ionáramot mértem - semmi nem változott .
Levegő alig volt a tartályban , mindig csak töltötték . Mikor odaértem 1,5 bar volt , de azt mondták volt már 3,5 is.
Szerintem ott már le kellene fújnia . Ezt a típust még nem láttam de kézzel nem tudtam elengedni a lefúvatón a vizet , így aztán az egyik radiátoron engedtem ki egy kis vizet.
Azt mondták néha leáll, mikor odaértem : értelmezhetetlen hibát írt , ami nem szerepelt a listán.
40 C -- 50 C -- lángleszakadás led villogott - ilyen hiba nem szerepel a hibalistában .
40 C -- 50 C -- lángleszakadás ledfolyamatos égés = alacsony víznyomás lenne a lista szerint , de nálunk villogás volt.
Ez sem lehetett, mert a nyomás 1,5 bar volt.
Még fél órát járattuk , minden rendben volt .
Előtte sem volt koszos , a láng szép kék nem se jobb se rosszabb .
Az áramot úgy értsétek gyújtás pillanatában 2,5 -3 mikroA aztán folyamatosan nő 6 -7.-ig és fél perc után 8 mikroA és onnan már nem változik.
Kismértékben függ még a láng nagyságától, max lángnál a legmagasabb.
Valószínű csak vaklárma volt és jó lesz.
Mondtam ha egy hétig jó akkor nem lesz probléma a panellel .
Elektroműszerész vagyok, azért lettem volna kíváncsi a hibára. Régen elmentettem csak egy újra telepítésnél elvesztettem ezt a kondi hibát pedig képem is volt róla.
Típusa : ARISTON 24CF azt hiszem . Ez kéményes és hőcserélős , de létezik ilyenben bitermikus kazánnal is .
Még egy kérdés ? Biztonsági szelepnél nem lehet kézzel kiengedni a vizet ?
Ha valakinek van ötlete azért szívesen veszem.

A netről leszedtem a képet, ha sikerül felteszem .

Már többször leírtam, de megismétlem, hogy a biztonsági szelepen (nem lefúvató) keresztül soha, de SOHA sem eresztjük le a kazánból, fűtésrendszerből a vizet, a nyomást!
Persze, van itthon mindenféle biztonsági szelepem, és nagyon szívesen adok is el beszereléssel együtt ezekből, de higgyétek el, ezek a szelepek nem a nyomás elengedésére valók!

Szerviz !
Köszi a tanácsot , megfogadom . Csak elsőre nagyon egyszerűnek tűnt ez a megoldás.

Szia! Ezt mostanában találtam a neten, talán a segítségedre lehet ezzel a márkával kapcsolatban. A videóban a 13. perc körül kapcsolási rajz is van közölve és ott jól látszanak ezek az áramkör kialakítások amiket ez a gyártó alkalmaz.

A biztonsági szelepen azért nem engedünk el nyomást (vizet), mert egyrészt a szeleptányér alá kosz kerülhet, másrészt pedig a gumitányéron kialakul az ülék lenyomata, ami a nyitás és zárás során néhány tizedmillimétert elmozdul. Ez már elég a szelep csöpögéséhez.
Igen, tudom, hogy itt a fórumon is ajánlgatják a biztonsági szelepen való leürítést. De ez nem azt jelenti, hogy jó is!!
Az Ariston BS-en egyébként van leeresztőcsap, tessék azt használni.
Bár az "ócsósítás" jegyében az is műanyagból van, néha össze roppan és csöpögni kezd.

Kedves JZoli, VIM és jpuskas!
Annyi új hír: Egy másik kolléga, akinek átküldtem a történetet, azt írta: „Valószínű, hogy a presszosztát nem érzékel nyomáskülönbséget, vagyis vagy nem jön be a az égéshez elég levegő vagy tönkrement a presszosztát.”

Az összes eddigi alapján nekem ezek a verziók körvonalazódnak:

1. Presszosztát elromlott Ez ellen szól, hogy a másik kazán presszosztátjával is uezekkel a hibákkal működött. Másrészt, laikusként elgondolkodtam, ha a presszosztát romlott el, miért szűnne meg a hiba és kezd működni a láng bekapcsolás attól, h megnyitom az égésteret? Nem?

2. Kémény nem szelel megfelelően Ezt hogyan lehet ellenőrizni? Pontosan mit kellene műszerrel kiméretni? Az éves kötelező kéményellenőrzéskor a kéménycsőbe vezetett műszerrel mit mérnek?

3. Megváltoztak a levegő-gáz viszonyok, a gázszelepet be kell állítani a megváltozott viszonyoknak megfelelően a szelep mérőpont csatlakozásával. Itt már elvesztem, hogy mi ez? De ha ezt kell, akkor oké, hívok hozzá szerelőt.

Szerintetek merre menjek tovább?

Chaffoteaux Elexia Comfor kombi kazán.
Tudna valaki segìteni, a kazán nem indul el. Ha kikapcsolom, vagy rezetelem, vègig csnálya az ellenőrzést, sorra felgyulnak a ledek, utánna pedig az 50 és 70 villog folyanatosan és nem indul el. Sem a melegviz sem a hüttés. Mikyen hiba lehet ebben az esetben.

Ebben a videóban találsz választ a kérdésedre, hogy mi célt szolgálnak a gázszelepen azok az állító csavarok és a szilikon cső az minek is van oda dugva a szelepen. Az alsó csavar a bejövő gáznyomás minimális teljesítményhez tartozó értékét hivatott beállítani, a felső pedig a maximumhoz valót, nyitott égőtér mellett. Ha fel van téve a burkolat akkor egy "T" elágazóval a műszerre csatlakoztatva azt a szilikon cső szakaszt ami az égőtér nyomásviszonyait ézékeli és a sárga színű) szervószelepre van hatása, zárt égőtér melleti nyomás beállítására van lehetőség.

Most , hogy már bevállaltam , valóban engedtem le az enyémen is . Annak típusa Sauiner Duval Renova és biztonsági szelepnek olyan a működése ,jobbra vagy balra forgatva egy ékpályán összenyomta a rugót és már jött is ki a víz .
Amit írtál egyetértek , valóban mindig csöpögött az aláragadt kosztól.
Otthon a sajátomon egyszerre volt rossz a töltő és biztonsági szelep .
Most már szerencsére nem , mert kiszedtem és alaposan megtisztítottam a gumitömítést.
A vízfeltöltő csapot sem szívesen nyitogatom, mert ott is alatta maradhat valami szutyok és ha lassan is , tele csöpögi a rendszert és emelkedik a nyomás.
A múltkor ecetben kiáztattam a töltőcsapot , most azóta " jó" .
Ezeknek az ára 10.000.- körül van , tehát óvatos vagyok.
A Renován 0,9.- nél ad villogó hibajelzést és 0,6.-nál tilt.
0,7.- leszoktam menni , hogy ritkábban keljen csesztetni a töltőszelepet.
Az Aristonon nem találtam - nem is kerestem - , most már tudom van és ott fogom eregetni, ha kell.

Köszönöm VIM !
Én is megtaláltam ezt a videót - bár én jobban szeretem a magyar hangot és azt is ha azonos a típus. Ez nem az a panel de minden segítség jól jön.
Én 42-45 perc körül gondolom a megoldást , de biztosat nem merek mondani.
A FLAME lesz a lángőr elektróda .Vele sorban R900 100Kohm azért lehet , hogy nagyon meg csesszen ha megfogom.
C901 és C900 két egyforma kondi az egy kapacitív osztó és C900.-on fél hálózati fesz van , ez van az elektródán .
Még az R901 10 Mohm ellenállás ha megnyúlna az lehetne gyanús. Ha hiba van akkor itt a legelején lehet .
Most szerencsére, úgy tűnik minden rendben és 1 napja jól megy a kazán, remélem így is marad.
Az oroszokat szeretem ,azok olyanok mint a buldog mindent kitökölnek , jó a videó.

hozott a szerelő új NTC-t, betette, 20 perc után ugyanúgy kiállt a 30-40-50-es hibával. (előremenő hő megengedhetetlenül gyors emelkedése)

Kisavazta a hőcserélőt is, de a helyzet változatlan. ugyanúgy 20 perc után kiáll 30-40-50-es hibával, vagy 30-40-50-60-as hibával (gázkilépés az égőtérből).

Most elvileg új panelt fog kapni a masina.

Szivattyúval lehet gond?

A szerelő a megmagyarázhatatlan jelenség miatt panelre gyanakodik.

Ellenben én azért felvetem a szivattyú gyengélkedését is. Mivel nem értek hozzá ezért érdeklődöm... A hiba(k) többnyire akkor áll(nak) be, amikorra "bemelegszik a kazán" - azaz a visszamenő ág is átmelegszik... Ha lekapcsolt a kazán a hibával utána az újraindítás után szinte azonnal ugyanaz történik - ahogy írtam előzőleg is. Állni kell hagyni a kazánt legalább fél órát... Ezalatt a visszamenő ág is lehűl, ahogy a radiátorokban levő víz is [és a szivattyú is lehűlhet]. Így újra működik minden. A msáik ok amiért felmerült ez bennem... A radiátorok visszahűlnek mondjuk 10perc alatt... de 10 perc pihenés után a kazán nem megy 20 percet... Ebből arra következtetek, hogy van egy alkatrész, ami lassabban hűl ki/hamarabb visszamelegszik [feltéve, hogy a hőmérséklet miatt kell "pihennie"]... Szóval a kérdés:

Egyrészt: a szivattyú átveheti-e a visszamenő ág hőmérsékletét?

Másrészt: Ha átveheti, előfordulhat-e az, hogy dilatál, valamelyest a tengely megszorul, és bár működik, de nem tud megfelelő hozamot biztosítani?!

Ez megmagyarázná miért csak melegen van baj a kazánnal, megmagyarázná azt is, hogy miért nem segített az NTC csere... Sőt, ha megszűnne az 5-10-20-30 másodpercenként lánggyújtás/elzárás, szerintem megszűnne a gáztérkilépéses hiba is.
(utóbbihoz teszem hozzá, hogy perpill ki van lógatva az egyik gáztér érzékelő és így is adja a gáztérkilépés hibát [ha jól tudom 2 gáztér érzékelő van a gépben, nem tudom, hogy csak az egyiket rakta ki vagy mindkettőt.])

Ennek a teóriának lehet valamiféle alapja?! Le lehetne valahogyan csekkolni, hogy forró vízzel mekkora teljesítményt tud produkálni a szivattyú?!

Előre is köszönöm a válaszod/válaszaitokat!

Üdv

Szia!
Nem tudok aludni,olvastam a problemadat!
Szerintem szivattyu problema lessz nincs megdelelo keringes ezert nem szalitja el a meleget a hocserolobol hamar felmelegszik es ezert van a hibakod!En megneznem a szivattyu segedfazis kondijat,ha elveszti a kapacitasat nagyon gyege lessz a szallitasa es melegedni is fog meg le is eghet!
Remelem tudtam segiteni,egy baratomnal is hasonlo problema volt a kondi csere csodakat tett!
Udv:Gabor