Ezen kívül, ahogy Epu2 írja, kell lennie benne egy biztonsági hőkioldónak, ami túlmelegedés esetén kikapcsolja a teljes fűtőtestet. Pl. ha fűtés közben megáll a ventilátor, és felizzik a fűtőszál.
Ennek szokott lenni a hátoldalon egy nyomógombja, amivel vissza lehet kapcsolni. Ez ritkán szokott működni, esetleg korrodált, és magától nem is áll vissza.
Szerintem ezzel lesz a probléma.

Láttam a neten több helyen bikázásról oktatóanyagot, ahol nagyon kihangsúlyozzák a sorrendet:
1. Lemerült akku pozitív pólusára tesszük a piros kábelt
2. Segítő akku pozitív pólusára tesszük a piros kábel másik végét
3. Segítő akku negatív pólusára tesszük a fekete kábelt
4. Lemerült akku negatívjára a fekete kábel másik végét

Levétel ugyanez fordított sorrendben. (most a többi lépésről, pl. autó indítás, stb. mellőzzük)

Miért ennyire fontos ez a sorrend? Miért baj, ha pl. az 1 és 2 pont felcserélődik? Miért baj, ha először a negatív pólusokat kötjük össze és utána a pozitívakat?

Hello! Az egész művelet lényege, hogy lehető leg kevesebb esély legyen a zárlat létrehozására. Mert a veszély, hogy a csatlakoztatott + kábelt a kocsitesthez érinted. Ezért célszerű a testeket utoljára csatlakoztatni. 1.-2. pedig azért mert a lemerültben van a legkisebb energia.

Így már értem, köszönöm!

Meg rendesen nem az akkura csipeszeljük, hanem van erre külön pont kialakitva a motortérben.

Azért ez annyira nem gyakori, inkább azoknál a kocsiknál van így ahol az akku nem a motortérben van.

Üdv mindenkinek!
Azt szeretném megkérdezni hogy bipoláris tranzisztor helyett lehet-e használni IGBT-t!?
Mi fog történni?
Köszönettel András.

Feltettem három képet, mind saját (nem netről leszedett).
***

Személyeskedés eltávolítva.

Hello!
Rossz a kérdés, de lehetne egyszerűen "igen"-el is válaszolni, ha nem számolunk a különbséggel, vagy "nem"-el, ha nem ismert a beépítés helye mint itt.
Az IGBT olyan tranyó, aminek Fet van a bemenetén, és így ehhez kell tervezni a meghajtását. Általában nagyobb feszültségen használatos, mert a maradék feszültsége is nagyobb..

Nem tudom, bikáztam már be gépjárművet jópár alkalommal, oda tettem a negatív kábelt ahol rendesen rá tudtam rakni a csipeszt. Sarura is, sőt a leggyakrabban oda. Nem volt se ív se robbanás. Gondolom a hidrogén miatt lehetne gond.

Most én is megnéztem a "mi autónk" kezelési utasítását, abban is ugyanezt írják. Eddig elsiklottam felette, hogy elvileg nem a két akkut kell közvetlenül összekötni, hanem kell egy kis "soros ellenállás" a lemerült akku felé.

Én is így csináltam eddig. Gondolom akkor lehet gond, ha a lemerült akkuban van pár zárlatos cella, és a feltöltött akku feszültsége kevés cellára kapcsolódik. Mondjuk a karosszériát és az akkut összekötő "földkábel" is elég vastag és rövid szokott lenni, azon nem túl nagy feszültség esik, nem sokkal kisebb feszültség jut a lemerült akkura...

Szerintem a hidrogénrobbanásra gondol, nem elektromos oka van. Ne ott szikráztasson az ember az akku közelében. Gondolom ez a klasszikus minden veszélyt fel kell tüntetni ne lehessen perelni felállás. Mondjuk ennyi erővel a saru felrakásakor is robbanhat, a hidrogénnek nagyon kis energiájú szikra elég.

Mostmár tényleg kivácsi vagyok attika fórumtársunk szakmai véleményére is, hogy miért nem úgy kell csinálni, mint az autó használatijában leirják?

Az akku környezetében csak túltöltéskor keletkezik hidrogén (és vele együtt oxigén is), normál esetben nem. Ha zárlatos egy-két cella, akkor pontosan túltöltés következik be, és beindul a durranógáz képződés. Nem csak hidrogén, hanem oxigén is keletkezik az elektrolitban lévő víz bontásakor, a durranógáz pedig elég robbanásveszélyes.

Ha már autó "bikázás". A bolti bikázó kábelek bekötése a csipeszbe olyan gyatra "áramkorlátos", hogy azzal bizonytalan a siker, illetve sok "erő" ott veszik el. Ajánlatos házilag ezeket a csatlakozásokat rendbe tenni. Én beforrasztottam. Utána már működik. Egy bikázásnál négy ilyen csatlakozás sorba kötve korlátozza az áramot, plussz a csipeszek kontaktja sem tökéletes.

Ráadásul sokszor hiányzik az átkötés a csipesz két fele közt. Kettőt kell venni, párhuzamosan már megfelelő

A típusok többségében nincs.

Ha ilyenre van szükség, kell venni két normálisabb hegesztő testcsipeszt, négy szemes sarut és "némi" vezetéket.

Lenni kell, ha már le van irva.
De vitathatatlanul igazad van abban, hogy ha 1 percen belül megtaláltam volna, akkor azt fényképezem le, nem (csak) az akkut.

Ha mondjuk elolvastad volna a bekeretezett részt, azon belül kiemeltem pirossal a lényeget... szívesen..., akkor lehet nem keresgélnél semmi spéci pontot, stb...

A zárlatos cella az olyan, mintha egy drót lenne, ott nem keletkezik durranógáz. Annál inkább az ép cellában, hisz a zárlatos cella miatt megnövekszik az ép cellára jutó feszültség.

Igazad van.

Tudom... Csak már így is elég sokat írtam, nem fejtettem ki teljes részletességgel, hogy hol, miért, esetleg feszültségekkel alátámasztva, hogy melyik cella, mekkora feszültséget kapna, stb.
Szerk: Nem mellesleg abba is belemehetnénk, hogy az a zárlatos mennyire zárlatos, vagy csak annyira, hogy az átfolyó áramtól még melegedni is tudjon, és fröccsentse szét az elektrolitot...

Vannak autók amiket bikázni sem szabad, bonyolultabb drágább kategóriában. Érzékeli a rákapcsolt másik akkut, csak azért sem engedi indulni. Hibaüzenet, síp, fütty, akármi, jöhet a villanyszerelő. Megvan ennek az indításának is a módja, de az már bonyolultabb egyedi macera.

Csavarral rögzített tartókonzol. Pici bibi, de aki akarja érti miről van szó. Lényeget jól írtad. Utoljára a negatívot csatlakoztatni akkutól messzebbre(!), azaz durranógáztól csatlakoztatási szikra távol legyen.

Ha a durranógáztól kell messzire lennie a szikrának, akkor miért nem a távolabb levő, és jó/töltött akkumulátorra tesszük fel később a negatív csatlakozást?

A feltöltött akku kisülésekor is termelhet durranógázt, tehát mindkettő. Szerintem mindegy. Gondolom azért alakult így ki ez a szakmai -íratlan- szabály, mert bikázáshoz külön bikázó akkut kellene használni, használnak is üzemi helyeken, ott már csak egyoldali csatlakoztatás van a kimerült akkura.

Ez kb. olyan duma, mint a "ne szárítsuk a macskát a mikróban". Lehetőség szerint közvetlenül az akkura kell a bikakábelt tenni, hogy a lemerült akkunak sansza legyen töltődni. 8-10 percig. Természetesen végig járó motorral, nehogy mi is ott maradjunk. Aztán a kábel elcsomagolasa következzen, a többi a kuncsaft dolga. Ha tényleg csak lemerült, indulnia kell...

A lemerült akkumulátorból kisebb eséllyel jön ki durranógáz. Ez volt a szabály megalkotójának a fejében, de szerintem is túlzott az óvatosság.