Én is a Topi írását akartam ajánlani, Gafly megelőzött.

Sziasztok!

A képeken látható led lámpában a ledek ből több elhalálozott, ezeket kicseréltem, a lapka most működik 12V-ról.

Van a panelen egy eredetileg kék, most elfüstölő szürke alkatrész, a felirata szerint:HEL 5D56K, a panelen MOV1 és EC1 feliratok köthetőek hozzá.
Ha 230V tápot adok a panelnek, elkezd forrósodni.

Mindent megmértem, jónak tűnnek az alkatrészek, kivéve a dióda hidat, de nem vagyok teljesen biztos a mérésem helyességében!
Nem forrasztottam ki a helyéről egyenlőre és úgy mértem, azt gondolnám, hogy a váltóáramú rész és a + - közt mérve ugyanazt az eredményt kéne kapnom a műszer polaritás cseréjével mint két fordított dióda esetén, de egyik irányban, nem ez a helyzet. ~~ közt szakadást kell kapnom +- közt is, ez jó is.

A hidat kicserélem! Úgy találtam, ez egy variátor, aminek sem a funkcióját, sem az értékeit nem tudom, meg a meghibásodás módját sem ismerem!
Mire való ez a panelben?

A variátor egy ékszíjas mechanikai szerkezet, két tengely közötti áttételt lehet változtatni vele.

Varisztor. Elméletileg a túlfeszültség levezetésére szolgál. Ha üzem közben melegszik, akkor vagy hibás vagy azokon a pontokon a megengedettnél nagyobb a feszültség.

A variátort tudom, micsoda, a varisztornak meg semmi értelme a számomra!

Ki lehet ezt valahogyan mérni multiméterrel?
Mit takarnak a feliratok rajta?

Feliratok átmérő (arányos a terhelhetőséggel) és feszültség. Érdemes megnézni egy adatlapot.
Multiméterrel szakadást kell látnod.
Tipikusan ez az az alkatész, ami nélkül próbá idejére be lehet kapcsolni a készüléket.

Akkor a HEL 5D56K értelmezve?
5mm átmérő, 56V-ig használható?

És akkor ezeken fogok tudni mérni kapacitást is!?

Van pár bontott alkatrészem, aminek most teljesen elbizonytalanodtam a kilétében!

Az 5 mm az a lapka átmérő, erre még rájön a "bunda".
A feszültség az AC.
Kapacitása van, pár száz pF nagyságrendileg. Annyi értelme van megmérni, hogy ha van neki, akkor biztos nem szakadt.

Akkor itt mi a megfejtés?

Ez egy HEL 5D56K mekkora mi?

Ha sorban van az egyenirányítóval akkor inkább termisztor, hőmérsékletre változó ellenállás, ami a bekapcsolási áramot korlátozza.
Ebből indulj ki: https://www.tme.eu/hu/details/var7-420/tht-varisztorok/sr-passives/...d681k/

Az alulap melegedése "normális" a ledek kicsit túl vannak hajtva a fényerő miatt. A lámpa "körte" háza is részt vesz a hűtésben, sokszor az is alu belülről. Összerakáskor a peremet hővezető zsirral, vagy szilikonzsirral kend körbe a jobb hőátadás miatt. Gyárilag szilóval van kinyomva ami mondjuk a levegőtől valamivel jobb "hővezető". Én a lámpa házát is meg szoktam fúrni a szellőzés miatt, persze utána vizes helységbe nem teszem, a ledes alulap hátuljára meg ha van hely pici hűtőbordát farigcsálok.

Most még.
De mivel az elektronikát tekinted hobbidnak, ezekkel a nem igazán ősmagyar szavakkal is meg kell majd barátkoznod. Hála az internet lehetőségeinek, mindenre bőséges magyarázatot, különféle szintű oktató, és műszaki leírásokat olvashatsz ezekről is.

Nem az melegszik, mert nem is világít!
Lidlis, műanyag a háza, és az a varisztor melegszik, meg is barnult. Látod a képen, az kék volt eredetileg!
Gondolom, ez peches volt, mert a többi működik évek óta.

Most válogatom át a kondis dobozt, és szedem ki amiket eddig kerámia kondenzátornak hittem!
Majd fényképezgetek, meg kérdezgetek, mert lesz még ott más is, ami nem kondi és nem varisztor, de halvány fogalmam sincs, hogy mik azok!
Nem emlékszem, hogy miből szedtem ki, talán pc táp, vagy kompakt fénycsőben voltak!

Pontosan ilyen, csak az enyém 560K tehát ez a feszültség ameddig használni lehet, ha jól értem!?

Olvasd már el amit írtam, ott a megoldás. Ha van jó másik, azt meg tudod mérni abból tudhatod az értéket. Azért melegszik mert valami zárlatos, vagy legalábbis több áram megy át rajta!

Olvastam, de amit linkeltél, az varisztor, nem termisztor. Nekem is varisztor van akkor benne, még a gyártó is ugyanaz lesz a logó alapján.

Elírtam...Sorry. Tényleg varisztor, de akkor anélkül is menne...

A pozíciójel alapján egyértelműen varisztor.
MOV = Metal Oxid Varistor

Amit kapcsoló táp jellegű áramkörökből szedhettél, és mind hasonlóan néz ki:

1.
A biztosíték vagy biztosíték ellenállás (fuseable resistor) után a bemenettel párhuzamos az a Varisztor vagy MOV, mint itt is. Túlfeszültség védelem a célja.
Általában kék, de lehet sok színben, és fényes a bevonata. Alapból szakadást mérsz.
275...560V közötti értékek a jellemzőek, efelett a feszültség felett erősen lecsökken az ellenállása, amivel kioldja a biztosítékot, ezzel megvédve az áramkör további részeit.

2.
A betáp környékén a puffer előtt sorba bekötve PTC ellenállás. A bekapcsolási áramot korlátozza. Felmelegedve az ellenállása lecsökken. Példa
Lehet több színben is, fekete, zöld, kék, de ennek a bevonata matt és nem fényes, valami égéskésleltető bevonat. Szobahőmérsékleten az általában rá is irt érték néhány ohm ... néhányszor 10 ohm között, melegítve csökken.

3.
Y kondenzátor. Kerámia kondenzátor a kapcsoló üzemű trafó (vagy flyback induktivitás, ami valójában nem trafó) primer és szekundere között. Célja a zavarszűrés. Szinte mindig kék, csak elvétve más színű, és fényes a bevonata. Értéke néhány nF. Tipikusan 2,2 ... 4,7nF. Mindig rá van írva 222 = 2,2nF formában és szerepel rajta az Y1 felirat is.

Helyesen: NTC ellenállás, amelynek csökken az ellenállása a melegedéssel.

Van NTC ami lágyindításra való (csodálom hogy a csövesek még nem fedezték fel erre való alkalmasságát, nyugaton már régen szokás "csőkímélésre" használni.
Van PTC amit biztosíték helyett szokás használni. Ránézésre hasonlóak (is) lehetnek.

Igen, ezt elírtam, természetesen NTC-re gondolta, és a példa képen is az van. És ahogy Gafly emlitette lehet még PTC is,

4.
PTC vagy inkább polyfuse, multifuse néven ismert. Példa: ITT
Legtöbbször sárga fényes bevonat, de lehet más színben is, kerek vagy téglalap alakú.
Biztosíték szerepét tölti be, de a hiba megszűnése után visszaáll az ellenállása, azaz nem véglegesen szakad meg. Hidegen néhány ohm, melegítve nő az ellenállása.
Alacsonyabb feszültségekre készül (<60V), kapcsoló üzemű tápok bemeneti oldalán inkább biztosíték ellenállással (fusible resistor) találkozhatsz.

5.
biztosíték ellenállással (fusible resistor)
Ez nem úgy néz ki mint egy kondi, hanem mint egy normális teljesítmény ellenállás. Általában szürke matt égéskésleltető bevonattal, de lehet más színben is. Az áramkör bemenetén. Gyakran zsugorcsövet húznak rá, bár nem tudom ez az égés szempontjából mennyire jó. Bekapcsolási áramot korlátozza, és hiba esetén elég, megszakad. Példa: ITT
Kis értékű, néhány ohm kategória. A tűrés után gyakran van még egy színsáv, aminek a jelentése gyártóspecifikus.

Dehogy nem használták! Soros fűtéses csöves TV-nél, már a 60-as években is használták..

Így van, de az nagy volt, ronda és hengeres.
Amiről én beszélek, azt hifisták használják cső fűtésével darabonként sorban, szép szines szexi korong, még a nyák-on is dekoratív.

Sziasztok!
A képeken szereplő vezérlés javítására szeretnék találni egy mágust aki késztetést érez rá hogy foglalkozon vele.Ez egy lakókocsi mozgató vezérlése.Sajnos még nem tudtam senkit találni aki hajlandó lett volna vele foglalkozni.Bp vagy környéke előny,de a távolság sem akadály.Több darab vár javításra,természetesen a honoráriumot rendezem.Előre is köszönöm.

Mi a hibajelenség? A villogó hibakód működik, jelez valamit?

Sziasztok
Van egy kis projectem amiben egy IoT eszközt készítenék ami össze lesz kötve pár szenzorral, ESP Wroom 32-vel lesz az egész megoldva. Már megvásároltam hozzá szinte minden komponenst, kicadben elkészült már a terv, most készül a kód ami az esp-n fog futni illetve a komponenseket a napokban elkezdtem kipróbálgatni.

Rendeltem egy előre összeszerelt dc-dc step down converter modult: DSUN-1504-3A amit egy MP1584EN chip hajt. Univerzális adapterrel megtápoltam a bemenetét és a rajta lévő trimmer potival beállítottam 3.3V-ra amit szépen tart is ha a bemenő feszültség jelentősen magasabb mint a kimenő feszültség (6V, 7V, 9V stb). Viszont ha 5V bemenő feszültséggel használom a modult akkor a kimeneti fesz 3.85V körül van ha nem folyik áram a kimeneten, ha áramot folyatok (pl meghajtok egy ledet vele) akkor a feszültség azonnal leesik a beállított érték közelébe (inkább 3.3V fölé mint alá, de függ az áram nagyságától, azt vettem észre hogy a led mellett minél kisebb előtét ellenállást használok anál közelebb esik a 3.3V-hoz feszültség a kimeneten). A trimmer poti se segít rajtam sajnos, akár milyen finoman próbálom tekerni, a kimeneti feszültség érték szinte "átugrik" a 3.0V és 3.8V között ha nincs folyó áram.

Nincs labortápom sajnos hogy bebizonyítsam de szerintem ha a bemeneti feszültség elkezd csökkenni akkor mielőtt a kimeneti feszültség elkezdene zuhanni, van egy kis intervallum amikor pont ellenkezőleg, növekszik a kimeneti feszültség. Mi lehet ennek az oka?

Az ESP-nek 3.6V a maximum bemeneti feszültség limitje. Szeretném ezt a konverter modult használni mert, 9-voltos elemről és USB micro connectorról lenne megtápolva majd az IoT eszköz (lesz majd egy kapcsoló amivel lehet váltani hogy melyikről vegye az áramot). USB VBUS-án szabvány szerint 5V feszültség van. Ez a problémám.

Sziasztok,

Ventillátor fordulatszámát vezérelném PWM-mel. Milyen frekvenciát ajánlott erre használni? (Minél kisebbet szeretnék, szerintem nem szeretnék rendes push-pull meghajtást csinálni a FET-nek.)

Attól függ, milyen ventilátor. Ha csak két vezetékes, akkor mindegy, elvileg gyorsan tönkremegy a venti. Ha négy vezetékkel bír, akkor 1 kHz és felfelé.

Ilyen kis feszültségről én nem járattam a 1584-es modult, ehhez nem tudok hozzászólni, 12V savas akksiról jól megy, és kicsi az önfogysztása is. Esetleg tegyél még a modul kimenetére low esr elkót, segíthet, a kapcsolási tüskék miatt lehet magasabb a fesz ha nem terheled. Amúgy meg az esp + a cuccod úgyis terhelni fogja...
De a 9V-os elem felejtős, nincs kapacitása, meg "ereje" sem. Semmi perc alatt kifekszik. Megnézted az esp mennyit fogyaszt???
Én még ezt a modult használtam 1db li-ion cellához : https://www.aliexpress.com/item/1005003262126410.html
3V akksi fesz felett már megcsinálja felfelé a 3.3V-ot, magasabb fesz esetén meg "lefelé" szóval tudja az 5V-ot is...

Köszi!
A venti 3 vezetékes, azaz van fordulatszám-visszajelzés. Van valahol egy 4 vezetékes is, remélem méretben megfelel, ott nem kellene problémát okoznia a PWM-nek, mert erre van tervezve.
De tudomásom szerint a 4 vezetékes azt tudja, hogy benne van a FET, ami a logic level meghajtás függvényében kapcsolgatja a beépített FET a ventit, de maga a motor szerintem ugyanaz. Épp csinálhatok egy RC filtert is elé, ha attól tartósabb lesz.
Bár a tartósság nem annyira érdekes szerintem. Egy PC házba (Link) építettem be egy 230V elosztót, egy Raspi4-et és 4 dugasztápot (Rpi 4 gyári, Ikea 3 portos USB táp, 120 W noti táp, Chromecast LAN kártya táp). A cél az, hogy sík felületeken akarok port törölni 3 másodperc alatt, és nem a rengeteg bonyolult felületű eszközről. Viszont relatív zárt doboz, szóval akarok valami kényszerhűtést is, ha netán elszabadulna a hőmérséklet - ami nem fog, jelenleg 44,8 °C-t ad a Pi belső hőmérője, a szobahőmérséklet 22 °C. De akarok csinálni egy uC-s vezérlést, pár DS18B20 onewire buszon, ha bármelyik/mindegyik elér egy hőmérsékletet, akkor bekapcsol a venti. Először egy olyan fordulatszámon, amin tutira elindul, aztán visszavesz minimumra, és ha nem akar hűlni a hőmérséklet, akkor tekeri fel a fordulat. Egyelőre ennyi a terv.
Majd leszimulálom, hogy 1 kHz körül mennyire "éri meg" egy normális, 2-3 tranyós meghajtót a FET elé pakolni, ha nincs nagy külömbség a kapcsolási időben, akkor kap egy 100 Ohm előtét és 10k pulldown ellenállást, és jóidő.