A visszacsatolás 100k ellenállásával párhuzamos kondenzátorral szűkítheted a sávszélességet, azzal is csillapítható a zavarérzékenység. Esetedben 33 pF hoz létre 50 kHz töréspontú aluláteresztő szűrőt.

510 Ohmmal még jól láthatóan világit. Mondjuk negyed fénnyel.

Jól értem, hogy amire cserélitek, az ugyanolyan mint a bajonettzáras jelzőizzó, csak LED-es, és egyszerűen kitekered az izzót, ezt meg a helyére?
Meg kellene mérni a feszültséget a foglalaton akkor is, amikor világítania kellene, meg akkor amikor nem. "Izzóval" is, meg nem is.
Valami turpisság van ott, ha a foglalattal párhuzamosan kötött 510 Ohm-al is világít mindig.
Nem ellenőrzi a PLC az izzókiégést?
Vagy a terheléssel van párhuzamosan?
Ha van a fiókban, kipróbálnám egy combosabb zenerrel sorban, ahogy Régi motoros is javasolta.

A soros ellenállást is lehet növelni kellene addig, amííg elfogadható a led fénye.
Aztán talán mérd meg mekkora áram folyik amikor nem kéne világítania... ebből lehet kiindulni

Azért cserélitek le, mert rendszeresen kiégnek, vagy mert kevesebbet fogyaszt?

Ugyanolyan kubatúra, a 24V általában 26-27 V és ettől előbb kiégnek, nincs lámpateszt ezért veszélyes a kiégés, egyébként üresen 7-8V van a LED-eken az 510 Ohmmal.

Köszönöm, ebből már lehet kiindulni.

Az első dolog az jutott az eszembe, hogy pont ilyen lenne egy 4...20 mA-es áramhurok, de ki használ ilyet visszajelző izzóhoz?
De ha azt használnak, akkor át tudod-e állítani hogy 4 -> 0 mA legyen, mert akkor azt teszel bele amit szeretnél...
Meg lennék lepve, ha átírhatnád a PLC-t. Meg akkor lehetne visszajelzés az izzó kiégésről is...

Másodikként az jutott az eszembe, hogy ha szabadon garázdálkodhatsz a vezérlőszekrény homloklapján, akkor az "izzó" foglalatára pont jól rá lehetne forrasztani PLC oldalra egy 470 Ohm-ot párhuzamosan, az "izzóval" meg sorosan egy ZY6,8 zenert, zsugorcsövezve csak sasszem veszi észre.

Harmadikként meg az, hogy mi fog történni, ha átalakítod, és nem te mész legközelebb javítani.

Azt hiszem visszakerülnek a hagyományos égők. Előbb csinálok lámpatesztet mit hogy 15-20 helyen beletúrjak, kísérletezzek. Még párhuzamosan hagyján, de még sorba is. Azt gondoltam van valami tuti... 10-100 Ohm+100nF-1µF vagy dióda párhuzamosan?

Szerintem kondenzátor itt nem játszik.
Teljesen más dolog PLC kimeneten 24 Vdc, és miért villog/parázslik a WC-ben a "LED izzó".
Hétvége van, akkor "fű se' nő", várjuk meg a többieket.

Azon is agyaltam, hogy tulajdonképpen az sem lehetetlen, hogy "hagyományos" és "LED" izzóval is működjön. Lehet akkor még a "hagyományos" is tovább élne.

Azt lehet tudni, hogy a "rendes" izzó milyen?

Ha visszatérsz izzóra, esetleg köss sorba vele ellenállást...

Anno, élettartamnövelés céljából egy-egy "mezei" diódát kötöttünk sorba a jelzőlámpákkal. Jó néhány évig nem kellett cserélni őket.

Én csináltam már ilyet, Schneider XB5AVB1 - XB5AVB6 visszajelzőket raktam PLC kimenetére hagyományos izzók helyett, azok nem világítottak kikapcsolt állapotban. Nem állítom, hogy neked ez működni fog mert PLC-ből is van sok típus, csak mint ötlet, ha olyan helyen vásárolsz, ahol van ilyen, venni egyet próbaképpen nem nagy befektetés.

A környéken kinövő frekvenciaváltók miatt gondolnám az RC elemet. Párhuzamosan mennek a kábelek.

Omron kompakt PLC és bővítői.

Szerintem nem azért világít.

Beraktam 4,7pF-ot, csak azért is mert 100kHz-ig nekem fontos a sávszélesség.
Mintha némi javulást eredményezne, de ha 1:1 arányra kapcsolom az erősítést, akkor lényegében nincs funkciója.
Viszont azt már tudom, hogy egy ideiglenes, nem valami minőségi fajta tápegység az asztali PC-ben, az a zajforrás. A korábban mellékelt hangfájl esetében.
Nyomtató WiFi-je ennél sokkal durvább, persze csak ha közvetlen ráteszem, fél méterre már szinte alig észlelhető.

Egy szó mint száz, OPA2134 kell, az reményeim szerint teljesen kiiktatja a problémát.
Csak győzzem megfizetni

Aludtam rá: Magáról az "izzóról" lehet tudni valamit (felirat, hideg ellenállás, stb.)?
Ha mondjuk ha 24 V/2 W akkor simán lehetne még lentebb menni az ellenállással (510 Ohm alá). Bár akkor meg fűteni fog mint a fene...

Hétfőn megnézem, 2W körül lehet.

Sziasztok!
Nagyon amatőr kérdésem lesz: egy MOSFET (pl. IRF740) vezetési állapotban mindkét irányban ugyanúgy vezet, a gate feszültség által meghatározott csatorna ellenállással?
Azaz, ha két MOSFET Source kapcsait összekapcsoljuk és a két Gate-t megfelelő polaritással ki/be kapcsolgatjuk, a két Drain kapcsai egy AC kapcsolót képeznek?

Igen, így egy AC kapcsolót képez, source, gate közös.

Ez egy pislogo automat a kérdés az hogy a bekeretezet égő miért nem pislog?

Hello! Pld. mert minden össze-vissza van kötözgetve. Mondjuk a potméter a két tápfeszültség pont között van. A 47 ohm és a dióda rövidre van zárva.

Elektromos bojler esetében állandónak tekinthető az áram felvétel? Kombi radiátor rendszeren gondolkodom mivel itt a fűtés szezon vége de a tüzifa már rég elfogyott és a következő szezonra valóból veszek ki. Az ötlet szerint elektromos és/vagy kandalló rendszerből állna a víz melegítés. A rendőrökkel is meggyűlt a bajom bár jól jöttem ki a dologból.

Ha nem forralod, akkor a névleges teljesítmény amit felvesz.
De neked mondom hőszivattyús klíma kell meg h tarifa.

Köszönöm a választ! A gate-k közösítése még csak nem is volt feltétel, de már átlátom fejben is, hogy közös source (és azonos mosfetek) esetén ez a kapcsolás a célravezető, akár kiürítéses mosfet-ekkel is. Mégegyszer, köszönöm!

Sziasztok!

Nem találtam a témával kapcsolatos topikot így ide írnám le a kérdésemet. Adott egy Gardena Smart átjáró (vezérlő), aminek a saját tápja (nem az eredeti) meghibásodott így vettem mellé egy univerzális a tápot. A korábbi tápegység, amivel vásároltam 9V 600mA leadásra volt képes. Ezzel most szembesültem ugyanis a készülékre 5V 1,25A volt írva, mint tápláláandó energia. Mindezek tudatában vásároltam egy univerzális tápot, ami 1,5A tud. Beállítottam az 5V tápfeszt, amjd kb 2 napig rendben is működött az átjáró. Ma reggel nézem. Nem működik. Fel szállt a mérőfüst . Igen büdös volt. Ahogy vizsgáltam egy SMD bizti ment ki ami, ha jól olvasom FL 125 elnevezésű.

Itt jön a kérdésem! Miért pukkant el a bizti? Annyit érzékeltem, hogy elég meleg volt az eszköz ezzel a táppal. A 1,5A -ból nyílván annyit vett fel, ami szükséges részére mégis pukk lett a vége. Ugyan ilyen biztivel helyettesítsem? Maradjon a régi táp?

Köszönöm tanácsotokat.

Üdv.,
István

Tanulmányozni kell a belső felépítését. Könnyen lehet, hogy valamilyen DC/DD konverter van felépítve benne, ami minimális bemeneti feszültsége pl. 6 V. Elmegy 5 V-ról is de nem tartósan. Traco Power gyártotta DC/DC konvertereknél olvasni ilyen kikötést.

Az szinte biztos, hogy egy biztosíték cserével nem fog megjavulni, valami zárlatos lett, minimum egy alkatrész tönkrement az SMD biztin kívül.

Lehet, hogy nem véletlen adtak hozzá 9 V-os tápegységet eredetileg.

Köszönöm!

Lehet, hogy én írtam rosszul. A 9V táp sem az eredeti. Használtan vettem anno de soha sem néztem a tápját. Most döbbentem rá. Fura, hogy működhetett, ha magasabb a feszültség és fele akkora az áramerősség. Minden esetre ment.

Akkor marad a belső tanulmányozása.

Solarstrom biciklilámpával jártam így, egy 10A-es 3 cellás kínai BMS folyton letiltott mert az indulás pillanatában a lámpa kapcsolótápja nagyobb áramot vesz fel. Ezt csak szkóppal és sönttel tudtam kimérni, na meg egy 12V-os ólomakksival.