Egy Lux-Tools A-RT-20/26típusú akkus szegélynyírót szeretnék újra használhatóvá tenni.
A hibája, hogy egy új teljesen feltöltött akkuról sem indul el.
A motorját egy akkutöltővel kipróbáltam, ez hibátlan.
A kapcsolója is jó. A kb. gyufásdoboz méretű elektronikája azonban gyanús. A kép bal felső részén látható smd szerintem megégett. Sajnos az interneten semmilyen leírást nem találtam a panelről.
Javított már valaki ilyet? Lenne ötlet, mit és hol mérjek?
Esetleg kiváltható ez a panel mással?
Ördögtől való dolog lenne az elektronikát kihagyva, az akkut direktben a kapcsolóra kötni? (Mondjuk túláram ellen egy biztosítékot azért beépítenék.)

Középen a COM felírat lehet hogy kommunikációs csatorna az alaplap és az akkun lévő elektronika között. Érdemes megnézni hogy az akku működik-e a panel nélkül is (panel kiváltás is csak akkor működhet).

Rajz nem publikus, kicsi az esély hogy találsz. Megégett alkatrész egy biztosítéknak tűnik, érdemes vissza rajzolni a környékét. Megmérni hogy kap-e tápfeszt a vezérlő ic.

Jobbra lent az egyik FET keresztbe repedtnek tűnik.

Az égett alkatrész alatti SOT-223 tokozású valami valószínűleg feszültségszabályzó IC. Az elégett alkatrész ellenállás lehet, ezzel van valamennyire tehermentesítve a feszültségszabályzó, ne az összes felesleges energia arra jusson.

Talán.

Szerintem inkább a "COMMON" rövidítése. Ugyanolyan nagy áramú csatlakozás, mint a B+, meg a B-.
A FET-en a csík nem tűnik repedésnek. Vagy kosz, vagy jel. Gyártáskor szoktak a tesztelők így egy-egy vonallal adott helyen jelölni.

Nekem vékonynak tűnik a hozzávezetés, meg az a pár SMD...

Az akku működik panel nélkül is. (A panel helyett a multiméterem mérőcsúcsait becsúsztatva, és azokhoz hozzáérintve a motor vezetékeit működik a motor.)
Egyik fet sem repedt. Több tucatszor fotóztam, mire sikerült a feliratát tükröződés mentesen olvashatóan elkapni. a típusa CRTD055N03L
A vezérlő IC-ről is lőttem több fotót, szerintem lecsiszolták a feliratot róla.
Sajnos a szemem nem a legjobb, egyelőre nem sikerült kitalálom, melyik lehet a táp lába, de ha Bakman megérzése is jó, akkor már a feszültség szabályzó smd IC sem kap delejt. Erre csak számjegyek vannak írva: 7550. Az első 5-ös alul és felülvonásos, a második csak felülvonásos. Ha az, akkor egy 5V-os 100 mA-es fesz szabályzó IC lesz, viszont a "B-"-hoz képest egyiken sincs feszültség.

Nem látod a másik oldalát.

Azt majd talán akkor látom, ha azt is lefényképezi a kérdező.

Megpróbálnám az "égett" alkatrészt rövidre zárni, mert az valószínűleg egy biztosíték. Talán próbáld meg egy pár tíz wattos izzóval.

Én nem próbálnám meg. A biztosíték kiég, de nem szokása maga körül szétégetni mindent, ennyire nem tud felmelegedni mert előbb olvad el a szál benne.

A panel hátoldalából szinte semmit se látni, mert takarja a késes akku csatlakozó. Holnap megpróbálom majd kiforrasztani.

Ez jogos. Sikerült a fényképezőgépemmel egy jobb fotót lőni az égett smd környezetéről, sőt... Mintha számjegy töredékeket látnék a megégett smd-n? Vagy csak beképzelem?

Picit más szögből.

Nem kizárt hogy Lali (Az elektronika barátai) által gyakran hibaoknak talált tervezett elavulás egy esetével állunk szemben. Ahogy Bakman is írta lehet az elégett alkatrész egy ellenállás is, amit ha működési határra terveztek, csak idő kérdése mikor áll be a hiba. (pl. 1W-ott elfűtő ellenállás helyére 1W-ost tesznek).

A 7550 stab ic lesz.
Mivel az alkatrész nagyon szét égett érdemes megnézni nincs-e zárlat utána. Az előtte lévő diódát is érdemes lehet megnézni. A vezérlő ic típusa nem lényeges, cserélni szoftver nélkül úgysem lehet. De ki lehet csipogni melyik a tápfesz lába.
Ha nincs sehol zárlat akkor az elégett alkatrész helyére érdemes betenni egy pár ohmos ellenállást (még jobb a már említett ízzót) vagy meg próbálni labortápról beadni 5V-ot és nézni hogy mennyi áramot vesz fel. A HT7550 adatlapja szerint max. 100mA terhelhető, tehát alatta kell lennie.

A mérésekhez leforrasztottam a gyanús, illetve egyértelműen tönkrement alkatrészeket.

T4 a leforrasztást követően egy óvatlan mozdulat során kámforrá vált.
Az elégett ellenállást csak a bal oldali forrszem tartotta, T4 irányában deformálódás nélkül vitte magával a forrszemet és a vezetősávot is. Nem meglepő módon ∞ az ellenállása.
Leforrasztottam a 7550-es stabilizátort is. A Vin és a Gnd között polaritástól függetlenül 32Ω-ot mértem, tehát ennek is lőttek.
A 7550 kimeneti nyák forrszeme és a B- között 125Ω-ot mértem. Igazából nem tudom, hogy ez kb. reális érték, vagy sem. Az izzós teszthez ajátlott pár 10 Ω-os izzó céljára egy autós féklámpa izzó (12V 21W) jó lehet?

A hibás alaktrészeket csak helyettesíteni tudtam: HT7550 helyett pl. LM78L05, áthajtogatott lábakkal. A hiányzó T4 helyére pedig egy smd 1N4148-as került.

Az elégett ellenállást ideiglenesen egy féklámpa izzóval helyettesítettem. "Labortápnak" a békebeli 6/12V-os akkumulátortöltőmet neveztem ki, amelynek mutatós ampermérőjét egy Aliexpress-es, led kijelzős DC-DC konverterrel helyettesítettem. Először csak 12V-ot adtam neki minimumra csavart amper-poti mellett. A stabilizátor után megvolt az 5V. A kapcsoló bekapcsolására egy kattanó hang hallatszott a motorból, semmi több, de ahányszor megnyomtam a kapcsolót, annyiszor kattant. Kicsit nagyobb áramerősséget engedve 1-1 kapcsoló nyomáskor 1-2 centit mozdult is a szegélynyíró de semmi. A helyzet maximális áramot engedve sem változott, de rájöttem, hogy valószínűleg az IC tilt le, a hiányzó "COM" kapcsolat miatt.

Úgy tűnt, hogy tökéletesen működik a szegélynyíró, tehát az elektronika csak a COM csatlakozóval együtt működik. Felhőtlen lenne az örömöm, ha nem tűnt volna fel, hogy az LM78L05 alaphelyzetben is kellemetlenül meleg. Álló helyzetben is 40 mA áramot vesz fel a 20V-os akkuból az áramkör. Ez azt is jelenti, hogy kb. 2 nap leforgása alatt egy teljesen feltöltött 2Ah-s akkut használat nélkül is totál 0-ra meríti. Szóval van itt még baj. Érdemes itt még keresni a további hibát?

Ha jól értem akkor az ízzón keresztül akartad a motort is meghajtani. Ez nem fog menni, mivel a motor induló árama valószínűleg több Amper mint amennyit az izzó átenged magán. Próbáld ki hogy a motor sorba kötve az izzóval elindul-e.

Az jó hír hogy az izzó nem világít a panelon, ebben az esetben nincs rajta zárlat. A 40mA pedig arra enged következtetni hogy valami ellenállásként funkciónál az áramkörben (I=U:R --> 5:125 = 0,04 A). Érdemes megnézni minden olyan alkatrészt ami közvetlen kapcsolatban van az 5V és GND között, pl.: a stab IC melletti kondenzátorok.
Azért melegszik a stab ic mert szinte a teljes 20V rámegy, és abból állítja elő az 5V-ot (15V*0,04A=0,6W) Eddig az elfüstölt ellenálláson eshetett nagyobb feszültség így nem melegedett annyira. Ha feleződik a táp feszültség, és lesz 10V feszültség esés az ellenálláson, akkor 40mA-al számolva a terhelés 10V:0,04A = 250 Ohm, ezen értékek körül lenne érdemes próbálni valamit az eléget alkatrész helyére tenni.
Az hogy mire való a COM csatlakozó nem tudni biztosan, ezen video szerint hőmérséklet érzékelő. Lehet hogy ennek hiánya miatt is letilthat az áramkör.

Annyi a félreértés, hogy a motort nem az izzón keresztül akartam meghajtani. Az izzót az elégett ellenállás helyére kötöttem a képen látható módon. A tesztelést először az előző hozzászólásomban bemutatott állítható feszültségű és áramú akkutöltővel csináltam. A csipeszeket B- és B+-ra kötve, a GND üresen maradt. Ekkor tapasztaltam, hogy hiába emeltem névlegesre a feszültséget, illetve emeltem a maximum áramerősséget, csak kattogott, illetve csak 1-2 centit fordult a motor, aztán leállt. Miközben a motor ebben a felállásban is a B+ M+-ra kötött kapcsolón, illetve a B- R002 ellenállás, a két fet és M- pontokon keresztül kapott áramot. Mennie kellett volna, ebből sejtettem, hogy hiányzik az áramkörnek a COM bekötés. És valóban: A panelt a 20V-os saját akkujára rákötve normál módon működik a motor.

A problémám csak az, hogy nyugalmi állapotban (kikapcsolt kapcsoló) is melegszik a stabilizátor, és a korábbi hozzászólásomban említett kb. 40mA-es áram folyik. Ha kicserélem az izzót a javasolt kb. 250 Ω értékre, akkor úgy érzem csak a hőtermelés oszlik meg a stabilizátor, és az ellenállás között, de az áramfelvétel marad. Vagyis ha használat után nem távolítom el az akkut, akkor a szegélynyíró nyákja állásban is 40 mA-t felvéve 1-2 nap alatt 0-ra meríti az 2Ah-s akkut. Ez az, ami zavar. Úgy gondolom, hogy kondi csak a stabilizátor mellett balról-jobbról 1-1 db. van. (Fórumindító első kép.) Gondolom ezeket is le kell forrasztani ahhoz, hogy megmérhessem ezek okozzák e a 40mA-es szivárgó áramot. (Hőkamerám nincs.)

Ha a motor bekötve nem forgott lehet hogy a labortáp 14.8V-ja kevés, ezen feszültségnél lemerültnek veszi az akkut és letiltja a működést. De az jó hogy a saját akkuról működik.
Nem feltétlen kell hőkamera a vizsgálathoz. Lehet használni palackos levegőt fagyasztásra, izopropil alkohol párolgását figyelni, de láttam már videót arról hogy hőpapírral keresték a hibát. Gyors keresés hőpisztolyt szoktam használni, izopropilt pedig a gyanús területre teszek csak.
Kondenzátort ellenőrzéshez le kell venni. Esetleg lehet hibás az új 5V stab ic is, érdemes azt is megnézni. Próbálj olyan alkatrészt keresni ami közvetlen kapcsolatban van az 5V-os és a GND ággal, valahol az a 40mA át kell hogy folyjon. Vezérlő IC nem melegszik?

Lehet hogy van a panelnak időzítő funkciója ami 1-2 percig normál állapotban tartja az áramkört, és csak utána tér át alvó módra.

Szia!
Az ellenállás helyére én csak egy műszerfal izzót tennék.
A stabkocka se tud 100 mA-nál többet, a 21 W-os izzó oda túl erős.
Pláne a hideg izzószál még kisebb ellenállását tekintve.
Hibakeresést pedig egy régi Walkman magnófej-erősítőjével csinálnám.
A tápra kötnék egy hangfrekis generátort, egy diódával a bemenetre.
Aztán a magnó fejjel a panelon lehet hallás alapján követni az áramot.
A GND-ig.
Közbe kiadja hol folyik sok áram.Azokat az alkatrészeket kell megvizsgálni, cserélni.

Boy

A COM csatlakozót megkeresném hova megy.
Ha az IC-hez, akkor jó esély van rá, hogy egy 10k termisztor lesz.
Beteszel egy ilyen ellenállást, és nézed rajta a feszt, meg az áramot.
Láttam már 5k-st, meg 198 k-st is.Szóval ki kell tapasztalni.
Egy csiszoló gépbe, pl a tekercs tartó vaslemezbe tették, elszakadt a ragasztás miatt.
Tervezett elavulás, az elektronika meg letiltott.
Csere, és minden jó.Ragasztás helyett kötegelő.És Azóta is MŰX.

A "labortáp" feszültsége feljebb is tornászható üresjáratban picivel 18V fölé is. Elsődlegesen a DC-DC konvertert is azért építettem bele, mert ha nem kapcsoltam le időben, akkor a 12V-os akkutöltés végén már 15,8V-ot is mértem az akkunál. , így labortáp módban biztos nem azzal volt gond. Az 5V-os ágon levettem a kondit, ellenállás mérésben "végtelen" tehát biztos, hogy nem az eszik 40 mA-t. A betáp oldali kondit nem vettem le, mert a panelen is "végtelen" ellenállást mértem.
A vezérlő IC ujjbeggyel érintve nem tűnik melegnek, de lehet, hogy melegszik kicsit. (Nagyon közel van a stab kocka.)

A féklámpa izzóra rámértem, ez biztosan túl erős: Mindössze 0,2-0,3V esik rajta. Nem egyszerűbb, ha egy kb. 100-200 Ω-os trimmerpotival keresem meg az ideális előtét ellenállás értékét? A magnófej erősítős vizsgálathoz sajnos amatőr vagyok, hiányosak az ismereteim. A hangfrekis generátor még oké, az egy potival állítható monoton sípoló hangot előállító áramkör. A magnófej erősítő az a walkman paneljének egy részlete, de hogy milyen alkatrészek alkotják, és hogy ezt az egészet hogyan kellene használni, az számomra ködös.

A COM csatlakozás bekötését már a fórum indítómnál mellékelt képen is ki lehet venni: Egy 101-es, és egy 302-es feliratú smd-n keresztül megy az IC-re. Ezek a feliratok tudtommal sima ellenállások: 100 Ω és 3KΩ. A fekete 3 lábú jószágok 1AM feliratosak. Gugli szerint 200 mA-t tudó npn tranzisztorok. Bár nem tudom, hogy néz ki a termisztor, itt valószínűleg nincs ilyen, mert csak ellenállások és tranyók vannak ezen e részen.

Tranzisztorok már meg lettek nézve multiméteres diódavizsgálóval, ellenállások is ellenzrízve lettek, kondik is jók, és mivel nincs más alkatrész ami közvetlen kapcsolatban lenne a +5V és GND ággal mint a vezérlő ic, így sok lehetőség nem maradt.
Ha van hőlégfúvód le lehet venni a vezérlő ic-t, és úgy megnézni a panelt, vagy megmérni az ic lábait.
Esetleg a nagy csatlakozó alá befolyt valami és okozza a problémát.

Hőlégfúvóm sajnos nincs, de nem is kísérleteznék már vele. A multiméterrel lemérhető alkatrészeket lemértem, ezek jók. Valószínűleg az IC-ben van a bibi, de ha a hőterheléstől megmurdál, akkor tényleg kukázható a panel, mert ez a gép a fogyasztói társadalom csillagzata alatt született. Ha a garancia lejárt, alkatrész nincs, nem rendelhető, el kell(ene) dobni. Tettem bele egy remélem jó ellenállást, összeraktam, és használat után húzd le az akksit meghagyással visszaadom a gazdájának.

Köszönöm minden hozzászólónak az építő jellegű javaslatot, és útmutatást. Ha a javítás nem is lett tökéletes, a szegélynyíró újra működik.
Összességében az elégett T4 jelű dióda helyett egy azzal egyenértékű 1N4148 smd-t,
a bemenő oldalon megzárlatosodott 7550 feliratú 5V-os smd stabilizátort láb-áthajtogatással egy LM78L05-ös stabilizátorra cseréltem. A "porrá" égett ellenállás nem volt azonosítható, próbálgatással egy 150 Ω-os smd ellenállással helyettesítettem. Ezen így 5-6V feszültség esik, a stabilizátorra marad 12-13V bemenő feszültség. Bár még így is melegszik, de nem úgy, mint a próbára betett féklámpa izzó mellett. Lehetséges, hogy ideálisabb lett volna egy 160-180 Ω közötti ellenállás, de úgy gondoltam, hogy az eredeti smd stabilizátor helyett betett TO92? tokos stabilizátor a 3-4× nagyobb "kockája" révén talán picit több hőt is el tud vezetni, mint az smd ellenállás. Így talán jobb a hő-elosztás.
E 3 alkatrész cseréjével újra működik a szegélynyíró. Látszólag hibátlan, de a nyugalmi 40mA-es áramfelvétele miatt használaton kívül az akkut le kell róla venni. Ezzel a meghagyással adom vissza a gazdájának.

Hobbiból szerelőként nagy öröm, hogy ennyit is elértem, még egyszer köszönöm mindenkinek a segítséget.

Már az öröm hogy sikerült egy csatát nyerni a fogyasztói társadalom felett. Csak így tovább

Tehetsz bele nagyobb ellenállást is, inkább az füstöljön el mint a stab ic engedje át magán a 20V-ot. És még egy tanács ha nagyobb méretű alkatrész teszel bele, annak nagyobb lesz a mozgási tehetetlensége is. Egy olyan rázkódó eszközben mint a sövénynyíró ezért célszerű beragasztani valamivel az ilyen alkatrészt, hogy ne szakadjon le idő előtt.

Köszönöm, igyekszem. Tegnap a tulaj sokáig dolgozott, a fáradtsága miatt csak ma estére ígérte hogy eljön a gépért. Így a stabilizátor ic rögzítése és az ellenállás finomhangolása is beleférne. Milyen ragasztót javasol? A műanyag rudas ragasztópisztoly szükség esetén melegítve könnyen eltávolítható de ide pont emiatt nem is jó.
A pillanatragasztótól pedig a ridegsége és a környezetében gyakori fehér kicsapódás miatt tartok.

Sajnos csak most tudok válaszolni.
Több féle ragasztót is használok. Kisebb alkatrészekhez uv-ra keményedő-t, nagyobbakhoz valami fehér ragacsot. Fajtájukat, nevüket nem tudom mert már nem látható a tubuson. Kínából rendeltem őket 2-3$ körüli áron évekkel ezelőtt (ha megtalálom a rendelésről az emailt akkor megírom). De ilyeneket lehet használni: nyák ragasztó
Meleg ragasztóval kisebb paneleket, kiegészítőket szoktam felragasztani nem mozgatott eszközökbe (pl. monitor ledesítésekor rögzítettem így a ledmeghajtót).
Pillanatragasztó panelhoz nem jó, a benne lévő maró anyag kikezdi a vezetősávokat. Viszont pillanatragasztó és szódabikarbóna keverékkel remekül lehet visszaragasztani letört kisebb csavarokat, műanyagokat.