Sziasztok egy másik fm rádió icvel

FM tuner la1837

LA1837 LA1185 TSA5511 pll

LM386 végfok + DS1804

Sziasztok,

A feleségem egyszer úgy odarottyantott a kazánnak, hogy majdnem felrobbant. Ebből kifolyólag összedobtam (bocsi a kupiért) egy egyszerű bár undirító kinézetű kapcsolást, ami az inverter 12V-os akksijáról megy és egy LM35DT-vel folyamatosan figyeli a kazántest hőmérsékletét. A működése egyszerű: Be kell állítani egy küszöb hőmérsékletet, ami fölött eszement sípolásba kezd a cucc (105dB 1m távolságból). Amíg el nem éri a hőmérséklet ezt a küszöb szintet, addig világít a zöld LED, jelezve, hogy minden rendben. Amint átlépi a hőmérséklet a küszöbszintet sípol, valamint elalszik a zöld LED és világít a piros. A sípolást szüneteltetni lehet egy előre beállított ideig egy nyomógomb megnyomásával, de a piros LED továbbra is világít. Az áramkörnek a hiszterézise állítható. Jelen esetben 2°C-ot állítottam be hiszterézisnek, valamint (felső) küszöbhőmérsékletnek (teszt céljából) 50°C-ot, alsónak így 48°C adódik. A jelzés mind addig tart, amíg a hőmérséklet nem megy le az alsó küszöbszint alá. Ha a hőmérséklet hamarabb lecsökken mint a nyomógomb által okozott némítás, akkor a piros és a zöld LED egyszerre világít, jelezve, hogy rendben van a hőmérséklet, de a hangjelzés némítva van, amint letelik a némítási idő a piros LED elalszik. Ha véletlenül nem csökken le a hőmérséklet a némítási idő alatt, akkor a cucc újra sípol és újra meg kell nyomni a gombot.
A kapcsolás lelke egy dupla CMOS RRIO műveleti erősítő. Mindkét erősítővel hiszterézises komparátort alakítottam ki. Az egyik a hőmérsékletet figyeli, a másik a némítási késltetést hozza létre, itt NFET-es pozitív visszacsatolást alkalmaztam, hogy a visszacsatolás ne terhelje az időzítésre használt RC hálózatot. A késleltetés 3τ idejű. ami egy 1M ellenállás és 100µF kondenzátorral pontosan 5 perces időt állít be. A cucc már két telet üzemelt hiba nélkül és sajnos vagy nem sajnos jelzett is!


A feleségemnek annyira nem jön be ez a cucc (csúnya), ezért idén új eszközt készítek, ami már NYÁK-ra készül és az általa is kért extrákat tartalmazza.
Ha minden jól megy ezeket fogja tudni: Akkumulátor feszültség monitorozása, USB-C redundáns tápegység, áramlásmérés, kazán hőmérséklet mérés, keringetőszivattyú vezérlés, LCD kijelző, GSM modul.
A GSM modullal azt tervezem, hogy a hangjelzéstől számított 30mp-en belül nem érünk a kazánhoz, akkor telefonál. Bár az elég gáz lesz ha már a kazán hív fel... xD

Szia. Jó ha van egy biztosági elektronika de hogy hűl vissza a kazán? Ki kell venni a fűtőanyagból?

Nagyon hasonló a mi kazánunk is és annak van valami bizonsági csapvizes hűtője , ami a túlmelegedésnél kienged a forróvizből és hideggel pótolja azt hiszem. Amúgy ha bedobozolnád lehet már a feleségednek is tetszene

Szia. Igen, ki kell szedni a tüzelőanyagot. Hőcserélőt tervezünk beiktatni, de amíg nincs, marad ez a megoldás. :/ Meg puffer tartály is kellene. xD
Istenem, menyivel jobb apáméknak a nyitott gravitációs rendszere..

Vigyuk at a temat a kazanos temaba. De röviden: Elektronika ezt nem oldja meg. Lenyeges pontok: Aramszunet eseten megall a szivattyu es mar forr is a viz. Ha tul van rakva akkor is. Ami biztosan kell bele: Biztonsagi lefuvato. Ekkor nem robban fel, lefuj, de elegge ilyeszto amikor rotyog a viz. Hideg vizes automata utantolto. Hömerseklet felett raengedi a vissztaerore a hideg vizet es kozben lefuj a biztonsagi. A legnagyobb szivas megis az aramszunet. Ez ellen UPS, mert enged nemi utanfutast, es addig leeg a tuz. Puffer sokat segit mert lassitja a rendszert, de nem minden ellen. Aramszunet ellen semmit nem er.

Szia,
Van UPS. Mint mondottam annak az akksijáról megy a cucc. Igaz már kétszer is bedöglött, most cseréltem az inverterbe NFET-eket. Az UPS-ben sem bízom...
Biztonsági szelep is van, bár sztem a szerelő nem a legmegfelelőbb helyre rakta..

Sziasztok!
Egy kis labortáp készült LM723 felhasználásávan , 2X0...30V 2X3A .

Szépen megcsináltad!

Köszönöm

Az örök kedvenc. Nem tudom abbahagyni a nixie órák építését.Óra és dátum kijelzés. Kapcsolható alávilágítás,és kapcsolható elválasztó glimek.

Szep munka! Mi vezerli?

Azzal egészíteném ki, hogy akkor is küldjön egy előre beállított SMS-t, ha elmegy az áram és emiatt nem tud menni a szivattyú.

Nagyon kevés olyan elektronika van , ami jól mutat fával kombinálva , de ez pont az ellenkezője! És a színek is szépek...

Tom25 féle óra újragondolva.16f628Aa vezérlő+DS3231rtc.

Milyen áteresztő elemet használsz, amiből csatornánként 1 db is képes eldiszipálni a kb. 100W hőt, ami a 3A-es rövidzárhoz tartozna?

Csak hobbi szinten építgetek .
Láttam ár több labortápot főleg a te verziód fogott meg ( meg is építettem rendben működik a mai napig ).
Itt csak egy db 2n3055 van gondolom nem túl sok .
Kapot ventillátort is na de igy is jó meleg.
Leginkább nekem kisebb áramra kell mint kettős táp .
Csatolok egy rajzot ami alapján készült.

Itt két hozzáállás ütközik meg, és mindkettőben van igazság.
Az egyik szerint, egy labortápnak az a lényege, hogy minden körülmények között, a megengedett legkritikusabb határértékek esetén is korlátlan ideig helyt tudjon állni a tápegység. Ezek nagyon jó feltételek, csak bonyolultabb megvalósítani őket.
A másik gondolat szerint építhetünk olyan labortápot is, ami csak bizonyos határok között, és bizonyos ideig tud jól működni. Ezt egyszerűbb elérni, kevesebb alkatrész kell hozzá, és ha ismerjük a sajátosságokat, akkor nagyon jól használható eszközök tudnak lenni ezek is.
Ennek az utóbbinak az a kockázata, hogy előfordulhat olyan nem várt esemény, ami túllépi a sajátosságokból adódó határokat, és ilyenkor bizonytalanná válik az eredmény.
Egyébként látszólag korrektül megépítetted.

A 12V - 24V átkapcsolót a trafónál hogyan oldottad meg? Elvileg annak az a célja, hogy amikor alacsony feszültségen használod, akkor az áteresztő tranzisztoron kisebb feszültség essen, vagyis csökkentse a disszipációt... Ha az nincs benne, akkor pl. 5V kimenőfeszültség esetén majdnem 30V esik rajta, ami 100mA nagyságrendű áram mellett is már néhány W...

A 12v-24V átkapcsolás nem szerepel a tápomban . 2X24V trafó van benne .ahogy emlitettem is csak a rajz alapján készült de vann pár módosítás is .

Sziasztok!
Régi vágyamat sikerült valóra váltanom, egy univerzális kis tesztelő tápot összeraknom.
Eddig külön házban volt a toroidom a dugaljjal meg a műszerrel. Ha kellett a leválasztás, akkor elé raktam a leválasztó trafómat, ha esetleg izzólámpás indításra volt szükség akkor meg vezetékek, sorkapcsok foglalat az asztalon keszekuszán mindenfelé.
Most végre mindent egy dobozba pakoltam. Persze a toroid régi dobozába éppen nem fért bele a leválasztó trafó, így új dobozt is kellett faragnom hozzá itthoni hulladékokból. A fémmegmunkálás sem az erősségem, így a doboz olyan lett amilyen, a célját maradéktalanul ellátja.

Tetszik.
Én is tervezek egy ilyet, de abba szeretnék beintegrálni egy 2-16 Ohm műterhelést kivezérlés jelzővel, egy érzéketlenített hangszórót, valamint egy jelforrást. Ez egy olcsó zenelejátszó, amin hullámformák, effekt nélküli gitár és basszus hangok lesznek. Leginkább hangszererősítőkkel foglalkozok, és bár vannak hangszereim, néha kell mind a két kezem.

Nagyon csinos! Olyan villanykörte foglalatba való vakdugód honnan van?

Köszi!
Nyomtattam.

Néhány apróságra felfigyeltem.
1. Ha a leválasztó trafó 1:1 arányú (mert általában ez a cél), és a toroid 0-100% között szabályoz, akkor a hálózati feszültség (jellemzően 230-240 V közötti érték) hol növekszik meg 278 V-ra? Ekkora feszültség már károsíthat egy normál hálózatra méretezett eszközt.
2. A front oldalon lévő izzó, ráadásul ilyen alacsonyan elhelyezve, nagyon kényes elrendezés. Könnyen megsérülhet ha nekikoccan valami, ha erősen világít akkor megég az asztal alatta, és a fénye zavaróan vakítja a szemed a javítás közben. Ezek nem feltevések, hanem tapasztalat, hiszen én is csináltam hasonlót. Sokkal jobban beválhat -amit akár még te is megvalósíthatsz- ha az izzót a készülék tetejére teszed, és valamilyen elfordítható takarólemezt is kitalálsz elé. Így a hő felfelé kényelmesen eltávozhat, minimális a mechanikai sérülés amiben a takarólemez is segít, és persze nem fog a szemedbe és munkatérbe zavaró fényt szórni.
3. Ha nem folyik áram, miért van teljesítményérték a kijelzőn? Az én hasonló kijelzőimen ez nem így van.
4. A doboz nagyon csinos, messze jobb mint amit sokunk képes otthon elkészíteni. De külön érdekesség a tetején lévő szellőzők megoldása. Ezt hogyan lehet otthoni viszonyok között előállítani?

1. A toroid nem 0-100% között szabályoz Bővebben: Link
2. Az izzó tényleg nem a legjobb helyen van, szerencsére ritkán van szükségem a használatára, ezért készítettem a vakdugót. Ha világít (zárlatos a tesztelt készülék) akkor az csak néhány másodpercig tart, ennyi idő alatt szerintem nem lesz gond a hőképződéssel. A készülék építése közben felmerült bennem is hogy a dobozon belülre teszem az izzót, sorba kötök vele egy 12V 5W-os kicsi izzót és ezt helyezem az előlapra úgy, hogy csak a vége legyen látható. Viszont ekkorra már kész volt a váz és a borító lemezek is le voltak szabva. A fránya izzó viszont pár milliméter híján sehova sem akart elférni, így maradtam az eredeti tervnél.
3. A kijelzőre nem tudok választ adni, ahogy növelem a feszültséget úgy nő a kijelzett érték, de ez a maximális kimenő feszültségnél is csak fél watt ami számomra nem zavaró.
Talán összefüggésben van azzal hogy külön tápról járatom a műszert, hogy kis feszültségeknél is legyen kijelzés.
4. A doboz lemezei egy régi PC ház oldalaiból készültek, a szellőző sajtolása eredetileg is rajta volt, nekem csak éppen sikerült jól kiszabnom belőle az igényeim szerinti darabokat.
A 10x10-es tömör anyagból készült váz pedig a műhelyem régi vas ablakának a kerete volt.

Akkor tökéletes minden saját készítésű eszköz ha azt tudja amit elvár a készítője. Tehát nem kell tökéletesnek lennie, hanem célszerűség és praktikusság kell jellemezze. Esetenként még némi hanyagság is belefér, főleg a rögtönzött, egyszer használt eszközöknél. De a minél jobbra való törekvés sem hátrány, mert egy jó eszköz később olyan funkciókra is jó lehet, amire a készítéskor nem is gondoltunk.

A kijelzővel kapcsolatban egy feltevés, hangsúlyozva, hogy nem értek hozzá, és nem ismerem a részleteket.
Azt tudjuk, hogy teljesítményt szó szerint nem mérnek az ilyen egységek, hanem szoroznak. De az áram kijelzés csak 2 tizedest tartalmaz, ezért ha mondjuk 1,8 mA áram folyna (0,0018 A), akkor azt még nullának fogod látni, de a szorzat már közel 0,5W, amit helyesen ki is írna.
Ezért azt kellene kideríteni, miért folyik ott ez a kis áram ha nincs terhelés. Esetleg nem méred bele a műszer saját tápáramát (mert az kb. ilyen nagyságrendű lehet)? Vagy a feszültségmérő rész osztóin is folyhat ekkora áram, habár ide sokkal kisebb is elég lenne a pontos méréshez. Célszerű lehet bekötést újra ellenőrizni. Esetleg rajzold le és mutasd meg itt milyen a bekötés, hátha kapsz módosítási javaslatokat.

Lementem és lefotóztam neked az én hasonló mérőkémet, üres kimenettel, azaz Iki = 0.
Nálam nincs teljesítményérték ilyenkor.

Csináltam néhány tesztet, úgy néz ki a leválasztó TR közelsége okozza a problémát.
Ahogy távolítom tőle a műszert úgy csökken a kijelzett érték, a dobozon kívül lemegy nullára.
Érdekes hogy miért nő a feszültség növelésével, mert a leválasztó szórt mágneses tere nem változik.

Nekem is ilyen műszer van beépítve a hasonló eszközömbe.
Nem csak simán szoroz, hanem valós teljesítményt mér ill. számol.
"Belül" a szoftvere valószínűleg nagyobb felbontással dolgozik, csak a kijelzőre kikerülő áram, feszültség, és teljesítmény értékeket kerekíti kiírás előtt. Nekem pl. az utána bekötött "glimmlámpás" kapcsoló 0,1...0,2W-ját is képes megmérni. Ez azért van így mert nálam más a sorrend: Főkapcsoló -> kismegszakító -> lágyindító -> 230V/230V leválasztó -> választó kapcsoló (a konnektor toroid vagy közvetlen kimenet) -> toroidnak külön kapcsoló -> toroid után újabb kismegszakító (mert az kisebb áramot bír mint a leválasztó trafó) -> kimeneti kapcsoló.
A műszer a kimeneti kapcsoló elé van bekötve, hogy akkor is mutassa a feszültséget, ha a kimenet ki van kapcsolva. A táplálását belül leválasztottam, kapott egy külső (kisebb kapacitású) előtétkondit, ami fixen a leválasztó ttrafó szekunderéről üzemel, így gyakorlatilag 0V-tól mér. Felmerült hogy DC tápot kapjon, az is megoldható lett volna, de így egyszerűbb volt.

Néhány dolognak sajna már nem volt hely a dobozban, a kismegszakítók is a hátlapra kerültek (szerencsére nagyon ritkán van szükség rájuk - de akkor nagyon hasznos). Pl. izzólámpát kívül kötök be szükség esetén. Szerettem volna egy egyenirányítót is pufferrel, lágyindítóval, hogy legyen egy DC kimenet is, de már ennek sem jutott hely (egy külön dobozban azért összeraktam egy ilyet).