Össze. Mi a jelentősége, ha csak egy villasdugó van beledugva?

Ez nem egyedi eset, a nálam lévő Amiko digibox is csak távirányítóval használható, még az az egy gomb (power) sincs rajta, mint a tieden.
Én egy 5V-os, Raspberry-hez való ventilátort applikáltam a tetejére, ami az USB portjáról megy és megmozdítja a gyárilag rácsos teteje fölötti levegőt.

Dani! Még azt sem árultad el, hogy hány eres az alukábel, és van-e kint földelés víve az órától.
Csak hajtogatod hogy működik az izé. Persze ha van villany, akkor működik. De még azt sem mérted meg mekkora villany van kint, mikor csak a fázis megy ki. Mert működhetne úgy, hogy kint van földelés, a konnektorban meg össze van kötve a nulla meg a föld.
Ha meg az órától (vagy honnan) kimegy a földelés, kint meg össze van kötve a nulla a földel, akkor megint van villany.

Egyébként ez a nulla bekötése a védőföldre a konnektornál, jó nagy baromság!
Van erre egy mondás: "Nem baj ha az ember hülye, csak ne ragaszkodjon hozzá."
Mert a földelés akkor jó, ha földzárlat esetén a kismegszakító leoldó áramánál, ne emelkedjen meg a potenciál 42V-nál magasabbra. És van egy alapszabály is, miszerint a földelésen nem folyhat üzemszerűen áram. Pont azért, hogy csak a hibaáram folyjon ott le. Az biztosítja hogy a kötés nem fog kimelegedni, és más készülékek üzemi árama nem növeli a földpotenciált.
Ilyen egyszerű logika mentén kell gondolkodni.

Ha a kábelben megszakad jelen felállás esetén a földelés, akkor a hálózati feszültség kikerül a szivattyú fém házára.

Aliexpress-es tápegység

Sziasztok. Adott egy alis 0-60V tápegység. Max bemeneti fesz. 70V. Tökéletesen működött, viszont kellett egy másik projekthez a toroid ami táplálta és mikor újra rá akartam kapcsolni a trafót elkötöttem és 90V egyen került rá. Egy pillanatra bekapcsolt, aztán se kép-se hang.

Tudom… marha vagyok, de ebből tanul az ember.

Szemmel látható “sérülés” nincs rajta. Hol keressem a hibát? Mit lőttem el?

Előre is köszönöm.

A bemenetnél a kisebbik pufferkondi a kapcsoló felett úgy látom púposodott, talán zárlatba ment.
Vagy ott a bemeneten valami soros tag ami szakadhatott, ha szerencséd van a TVS dióda rövidre zárta.

Ma már kevernek sokszor fogalmakat tájékozatlanságból, megszokásból. Mint írtam, eredetileg a set top box digitális földfelszíni adás (a hozzá alkalmas antennával) vételére alkalmas eszközök neve volt. A házi wireless-es bármilyen jeltovábbításra nálam hálózati eszközöket takar fogalmilag.
Itt már csak egy kérdés merülhet fel, hogy mennyi a külön dobozok havi bérleti díja. Meg esetleg kell e minden ponton az összes tévécsatorna. Innentől persze mindenki maga dönt, hogy mi mennyire éri meg. És nem hiszem, hogy a villanyáram fogyasztással lehet igazán spórolni e dologban.

Fárasztó huszadszorra is magyarázni, mint egy fizetett trollnak. Hogy te mit hogyan hiszel, az a magad dolga. Ennek meg ez a hivatalos neve, mindenki, és a szolgáltató is így ismeri (ha valaki, ôk nyilván tudják). Ezen keresztül lehet TV szolgáltatásukat igénybe venni, akár érted akár nem. Bôvebb link.

Ahogy te tévedsz. Tájékozatlanságból vagy megszokásból -azt én nem döntöm el.
A "set top box" az a beltéri egység, ami már sokkal hamarabb e nevet viselte, mielőtt lett digitális földflszíni. Például a műholdasoké is "set top box".
Az pedig mellékvágány, és értelmetlen is, hogy kitérjünk rá, mennyi a havidíja.

Nagyon makacsul ragaszkodsz a véleményedhez. Megpróbálom megvilágítani a helyzetet.
Bő 10 évvel ezelőtt nekünk is 1 db analóg TV-nk volt, Mindigtv előfizetéssel. A képen szereplő SET-TOP-BOX járt hozzá. Annak valóban antenna a bemenete.
Azóta IPTV-nk van, a szolgáltatónk a FLIP (Telekom mutáns) mindhárom szolgáltatásra (TV, internet, vez. telefon). Ehhez hardverként egy wifis router tartozik, plusz 2 db SET-TOP-BOX, amelyek a routeren lógnak UTP kábelen (az egyik ráadásul egy switchen át). Azért kell 2 db, mert 2 TV üzemel különböző szinteken. Nomármost, a FLIP ezeket is STB-nek hívja, lásd a mellékelt ábrát. Sikerült helyre tennem a dolgokat?

Ami a fogyasztást illeti: az én 2 mostani STB-m darabonként 11W-ot fogyaszt alapból is. Ez bizony engem (is) nagyon zavar, pedig ki tudnám fizetni, úgyhogy nálam is kapcsolós elosztón vannak + a TV-k is. És igen, magam döntöttem, hogy hol hány csatorna kell, meg hogy megéri-e ez nekünk

Gafly-nak: pont ilyen az én 2 STB-m is, de az enyémek tápfesz be után úgy 40-50 mp alatt felállnak maguktól, de nem hiszem, hogy azért, mert a FLIP főrouterben fixre vasaltam nekik 2 IP címet...

4 ér van csak, 3 fázis. De megoldódott a kérdés...
Szóval a villanyórához megy a földből 4eres vezeték. Lekötöttem két fázist, és a nullást, és a vezeték végén lévő fogyasztó igyis működik.
Holott! Nem csak ez az egy fogyasztó van ezen a föld alatti kábelen. Van egy kerti merülőszivattyú is rákötve, amit ki is felejtettem a képből. Van itt egy elosztó, ahol ugyanúgy megtalálható a földben lévő kábel 4 alu kábelja. Ellenőrizve a dolgokat a szivattyú egy kapcsolón keresztül van bekötve, ami csak a fázist szakítja meg. Úgymond, na persze hogy nullás és a föld össze van kötve a szivattyú végén, és úgy van bekötve az elosztóba, becsavarva az alu nullás kabelhez. Ebből az elosztóbol megyen tovább lefelé, már az említett kert végi részhez, ahol ,, nullás,, nélkül működik a kompresszor meg kamera meg minden.
Hiába elől ki van kötve a nullás, középúton a kútnál a merülőszivattyú földelése ami benne a vízbe, össze van kötve a nullával, és ez a nullás megy hátra a kertbe...
Van köze hozzá, hogy a ház elején (ahol be van kötve a villanyórába a földben lévő kábel) a lakatfogó mér átfolyást akkor is, ha a nullás van csak bekötve?
Illetve lehet ennek köze a magasabb évi áramfogyasztáshoz, hogy végülis a hálózat nullása a földbe volt vezetve?

Elvileg nem lehetne probléma. Azért folyik áram, mert a nulla feszültségszintje megemelkedett a földhöz képest. (Többek között ez is azt igazolja, hogy ne legyen közösítve a kettő a konnektorban.) De pont azért alakítanak ki mindenhol földelést és kötik rá a PEN vezetőre, hogy ez minél kisebb feszültséget jelentsen.
De ha kételkedsz a dologban, mindent lekapcsolsz és megnézed, mér-e az óra fogyasztást.
Aztán ha tudod mérni lakatfogóval az áramot, akkor méred, lekötöd és megnézed megszűnt-e. Közben megnézed az órát. Hogy nálatok milyen órák vannak, arról fogalmam sincs. Mondjuk a mieinket is csak kívülről láttam.

Lekötött minden fogyasztóval, de elől bekötött 4eres kábellal a földben néztem a villanyórát, fogyasztást nem mutatott. Hiszek én neki.
De ez a lakatfogó még mindig fura. Utoljára mikor mértem, úgy volt hogy elől 3 fázis lekötve, nullás volt csak bekötve, és mért áramot. Ekkor a nullás még a kútban a földdel össze volt kötve. Megpróbálom még a földet lekötni a nulláról, és akkor lakatolni.
De ez is már csak olyan érdekesség miatt. Ha mutatni fog, ha nem, a villanyórának hiszek, hogy nincs felesleges áramfogyasztás.

A villanyóra a fázisáramokat méri, de csak azon részét, ami fázisban van a feszültséggel.
Vagy is a valós "munkát végző" fogyasztást. A nulla ugyan bemegy az órába, de ez csak azért kell hogy tudja állapítani a feszültség és az áram fázisegyezőségét. Különben a meddő áramot is belemérné.

Ha a kábelen csak a 3 fázist és a nullát vitték hátra, akkor ott is ki kellett alakítani egy földelést. Ezt a földelést ott közösíteni kell a nullával, PEN csomópontot kell kialakítani. Igy ha elől a nullát megszakítod, akkor a hátsó földelésen keresztül kapja meg a hálózat a nullát.

@At all
Szerintem a tévé a rádióból fejlődött ki, eredetileg egy fából készült derékszögű paralelepipedon volt, kétlyukú antenna bemenettel.
El is nevezték tévé-nek, angolul TV set.


Aztán jött, amikor már nem csak VHF adás volt, hanem más is, de maga a TV készülék nem tudta követni (voltak/vannak azért próbálkozások) a normák és formák burjánzását. Azért kezdtek el árulni/adni TV tetejére tehető dobozt (set top box), amivel mást is lehetett nézni.
Történelmi okokból az elnevezés megmaradt, pedig mostanság egy OLED TV tetejére nehezen lehet esztétikusan felrakni egy set top box-ot.
@bitmixer
Ezen a fix IP címen már én is elgondolkoztam . Kipróbálni csak kis gombnyomkodásba kerül...

Kíváncsi leszek, hogy nálad bejön-e a fix IP cím...

Frekvenciaváltóval táplált csatlakozóaljzat

Sziasztok,
azt szeretném kérdezni, hogy egy 1 fázisú hálózatú háztartásban a frekvenciaváltó (be:1f 230V, ki: 3f 400V) kimenetét használhatom-e úgy, mint egy normál 3 fázisú hálózatban lévő 3 fázisú csatlakozóaljzatot?
Vagyis a frekiváltó kimenetét egy 3 fázisú csatlakozóaljzatba kötném, és ebbe csatlakoztatnám a különböző 3 fázisú berendezéseimet. Többféle teljesítményű 3 fázisú aszinkron motorokról van szó, (mindegyik saját főkapcsolóval), az egyik berendezésben (esztergagép) van 3 fázisú Dahlander főmotor, ehhez irányváltó kapcsoló, pólusváltó kapcsoló, 3 fázisú szivattyú motor, fázisfeszültséget felhasználó transzformátor ami 24 voltot és 36 voltot ad ki, ezek izzókat működtetnek.
OK, hogy elvesztem a folyamatos fordulatszám szabályozás lehetőségét, de elektronikailag működhet-e ez az üzemmód, megoldható valahogy, vagy szembemegy a frekvenciaváltók működési törvényszerűségeivel?
Köszönöm a választ előre is.

Ha a 24/36 V-os transzformátor két fázisból állítja elő a feszültségeket, akkor nagy valószínűséggel a frekvenciaváltó motorhibát (asszimmetrikus terhelés) fog érzékelni és le fog állni. Bekapcsolt állapotban a motort nem lehet leválasztani a frekvenciaváltóról mert akkor is le fog állni hibajelzéssel. A vázolt felállásban célszerű a frekvenciaváltót a legnagyobb motorhoz beállítani, de ezzel azt kockáztatod, hogy kisebb motor esetén a túlterhelést nem fogja hibának érzékelni és leégésig fogja hajtani.

Tulajdonképpen működik a dolog csak sok kompromisszumot kíván és rejt "némi" kockázatot a dolog.

További probléma várható abból, hogyha az üzemelő frekvenciaváltóra rákapcsolsz egy terhelést, akkor nem lesz lassú felfutás, ezért az adott motor sokszoros túlárammal indul, ami szintén aktiválhatja a frekvenciaváltó túláram- (vagy egyéb beépített) védelmét. (szélsőséges esetben meg is hibásodhat)

Most jutott eszembe a másik buktató. Frekvenciaváltó nem nagyon szereti/bírja, ha hirtelen változik a terhelés. Lásd itt: Bővebben: Link. Éppen egy eszterga vágja haza a sokkal nagyobb frekvenciaváltót.

Hétszegmenses mini fesz.mérőből egyenáram-mérő?

Sziasztok!

Feszültségmérővel hogyan is lehet konkrétan a gyakorlatban árammérőt csinálni? Valami rémlik, hogy ellenálláson való feszültségesést kell mérni.
Konkrétabban kérdezve : egy <ilyen> jellegű feszültségmérőt át lehet hackelni árammérővé?
Ilyen mini, ingzsebbe vágható kivitelben kéne nekem árammérő, de sajnos nem találok. =[
Legalább 10mA pontossággal, 2A max. átfolyó értékkel.

Szerintem olcsóbban veszel, mint amennyibe a megcsinálása kerülne.
https://www.hestore.hu/prod_10038316.html
Szerk:
Ennek a belsejében az van, amit gyakorlatilag meg kellene építened. A sönt ellenállás, az azon eső feszültséget erősítő fokozat. Majd a mérés.

Jáá, na egyrészt ezt nem találtam. Eleve inkább készen vennék, nem szeretnék most építgetni.

Viszont : Ha 10A a méréshatár, és 1%-os pontosságú, akkor ez csak 100mA léptékkel fog mérni. Nem?
(a kirakott fotót csak "tájékoztató jellegűnek" szoktam venni...)

Nem, ez a készülék 10 mA-es lépésekben fog mérni. A mérés pontossága +- 1%, de talán inkább kicsit rosszabb. Ezt lehetne javítani benne, hogy a filléres erősítő IC-t, ami erősíti a sönt ellenálláson eső feszültséget, azt ki lehetne cserélni egy komolyabbra. Ez a mérési hiba úgy jelentkezik, hogy ugyanazon terhelést más áramfelvételűnek méri hidegben és másként melegben.

Köszi!
Akkor azt hiszem meg is lett válaszolva az eredő kérdésem.

Bojler vezérlés

A villanyos Ariston bojlernek behalt az elektronika része. A kijelző villog de nem világít. A vezérlő részére van valami egyszerű kijelzős megoldás?

lnk304 táp

Sziasztok!
Alapkapcsolást összerakva a bemeneti 8.2ohm/2W (én 10ohm-ot tettem bele) és Graetz van az elején az ellenállás pár bekapcsolás után elég. 12V/62mA a maximális fogyasztás. Az alapkapcsolásban a D4 alsó dióda szerepét meg nem értem. Kb 10µF töltésénél 230V-al ilyen nagy indulóáram lenne? kb 1 másodpercig feléled a készülék, aztán szikra az ellenálláson és megszakad. Milyen titka lehet még ennek a jószágnak?

Szia! Az RF1 biztosítékként is szolgál F=Fuse. Zárlat, vagy túlterhelés van az áramkörben.
Bármit is elronthattál. Ha tippelnem kéne, valamelyik kondit rossz polaritással ültetted be, vagy nem a tokozásnak megfelelő lábkiosztással használod az IC-t.
A D4 valószínűleg zavarszűrő.

Ariston-ból melyik tipus?

A miénk is ariston és vagy 2 hónapja kezdett el szórakozni a vezérlő (az éjszakai áram ki-be kapcsolgatta éveken át , szerintem ez nem tetszett neki)