Külföldről nem tudok rendelni.
De most hogy mondod a HQ-ban van helyettesítő IC .
Köszöntem a válaszokat.

Might Inverter D-124C töltésvezérlésének módosítása

Sziasztok!
Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek egy D-124C tip inverterrel kapcsolatban.Alapjában véve 2 üzemállapota van. 1. esetben akkumulátoros betáplálással tranzisztorokkal kapcsolgatva hajt egy transzformátort (220V/2X13,8V AC) ezzel előállítva a 220V-ot.Ez rendben működik is.
Viszont a 2. üzemállapotban 220V-os betáplálással töltené vissza az akkumulátort.Ezt egyszereűen teszi meg.Trafó szekunderen megjelenik 2X13,8V AC ezt 2 db 25FC13 dióda két utas módban egyenirányítja és kimegy az akkura.(Fontos info a transzformátor középpontját használja + saroknak mind inverter mind töltő üzemmódban.)Mivel a készülék 220V-ra van méretezve és jelenleg a hálózatban 230-235V jelenik meg ezért egyszerűen túltöltés a gond 16,4-16,5V DC.
Tudnátok olyan szabályozó kapcsolást javasolni amivel 14,5-14-6V-os szintet tudnék tartani és a test ágon végez szabályzást? ahogy fentebb is írtam a szimmetrikus szekunderem közepe a + az nem fordítható az inverter üzem miatt.Gondolkodtam tirisztoros szabályzásban , T32-25-06 típusom lenne is több de a meghajtásukban nem vagyok jártas.

Autó akkumulátor töltése intelligens töltővel

Vásároltam egy intelligens autótöltőt, gondoltam kipróbálom egy 5 éves autó, gyári 61 Ah-ás akkumulátorán. Az emag cím ne tévesszen meg senkit, nem inverteres hegesztő, hanem 12-24 voltos töltőről van szó.
Az akkuval még semmi gond nem volt, a legnagyobb hidegben is pöccre indít. Töltés előtt 12,4 voltos nyugalmi feszültséget mértem, kb. 6 fokos kinti hőmérsékleten. A töltőn egyetlen gomb található, amivel választani lehet a smart illetve gyorstöltés között, minden mást a töltő beállít. A smart funkciót választottam és el is kezdte tölteni. Pár perc elteltével a kijelző 13,7 töltőfeszültséget mutatott. Lemértem mérőműszerrel is, az pont 1 vokttal mutatott többel, 14,7 voltot. Van egy rejtett menü az autórádió kijelzőjén, amit előhívva mutatja az akku feszültségét, közel ezt az értéket mutatta, 14,6 volt. Kisebb nagyobb ingadozásokkal 13,7-14,2 értékeket mutatott a töltő kijelzője az egy órás töltés alatt, ami ugye kevesebb, mint a valós érték. Miután befejezte a töltést, csipogott, lekapcsoltam a töltőt. Rögtön a töltés után 13,4 nyugalmi feszültséget mértem, ami ugye nem mérvadó, a valós értékre még várni kell.
Kb. 6 óra múlva ismét lemértem a nyugalmi feszültséget, most már csak 12,5 Volt.
Elvileg az akku maximálisra van töltve, nem magasabb kéne legyen a nyugalmi feszültség? Igaz, új korában is csak 12,6 volt csak. Egyes helyeken 12,7 voltot írnak a maximálisan feltöltött akkuk nyugalmi feszültségének, máshol 12,6-ot. Vagy azért mutat kevesebbet, mert hideg van kint? A végső kérdésem az, hogy akkor csurig van töltve az akku vagy nincs?

Az akkumulátor töltöttsége nem a kapocsfeszültségétől függ. Ez csak egy közvetett paraméter, ami azért kerül előtérbe mert könnyű mérni. Az akkuban lévő savsűrűséget kellene megmérni, de az kimondottan macerás mérés, kell hozzá egy fajsúlymérő üveg-izé, meg táblázatok a hőmérséklethez való igazításhoz. Illetve vannak kimondottan akkumulátor tesztelő eszközök, amik szintén mérik a feszültséget, azonban a terhelhetőségből is következtetnek.
De ha egyébként nincs semmi gond az akkumulátorral, akkor minek azt babrálni, mérni, töltögetni?

1. Ki szerettem volna próbálni a töltőt.
2. Sok helyen írják, hogy úgy menjünk bele a télbe, hogy az akku legyen maximálisan feltöltve.
3. Savsűrűség mérőm van, de ez gondozásmentes akku, nem tudom, ha ki lehet csavarni a kupakokat.

Nagy valószínűséggel fel van töltve az akkud. Az "úgy menjünk bele a télbe, hogy az akku legyen maximálisan feltöltve" részt nem teljesen értem. Ha elindítod az autót, azonnal meríti valamennyire az önindító (is), a generátor dolga pótólni és feltöltve tartani az akkut. Egyszeri feltöltés kb. semmit nem jelent.

Alacsonyabb hőmérsékleten az akku kapocsfeszültsége is alacsonyabb.

1. Ha netán nincs, akkor vegyél egy olyan műszert ami ha az akkut 12,6V-osnak mutatja akkor az valóban annyi, tehát ne csaljon a műszer.
2. Amíg az akkud feszültsége nem megy 12,4V alá addig az égvilágon semmi teendőd nincs vele, bárhol olvasol is bármit.
3. A kupakok macerálását felejtsd el, jó ideje nem gyártanak már olyan akkut amit belsőleg nyitogatással piszkálni kellene.

Teljesen mindegy, hogy meddig töltesz egy akkut, annak a kapocsfeszültsége üresen is vissza fog állni 12,6-12,7V körüli értékre, de ugye ha az akkud az autóban van ahol folyamatos terhelése van, akkor ez egyrészt gyorsabban bekövetkezik, másrészt a terhelés miatt lehet kevesebb is.
Lényeges szempont hogy az autó mennyit áll, mennyit mész vele, illetve milyen az akku állapota, mert annak függvényében kell/nem kell foglalkozni vele. Arra kell figyelni, hogy 12,2-12,3V alá ne menjen a feszültsége mert akkor a szulfátosodási folyamat felgyorsul ami rohamosan csökkenteni fogja az élettartamát.

Teszel be pluszban 1-2 soros diódát.

Nem akartam babrálni az akkut, régebbieknél valóban néha után kellett tölteni desztillált vízzel, ezeket már nem kell. Írta valaki, hogy savsűrűséget kéne mérni, arra írtam, hogy amúgy a kupakok is le vannak zárva. Eszembe sem volt megbontani vagy bármi. Kipróbáltam a töltőt, jó. Ennyi. Azt azonban elvártam volna, hogy helyesen mutassa a töltőfeszültséget, ha már kijelzi. Manapság a filléres mérőműszerek sem tévednek 1-2 tizednél többet, de lehet, még annyit se.

Lehet arra gondolt hogy fúrógéppel fúrsz rá 6 lukat..

Pont itt van mellettem egy kis 45ös banner, van vagy 5 éves és már egy ezres swiftet sem tudott beindítani legutóbb, szóval vesztenivaló nélkül kicsavartam a kupakokat amik a matrica alatt rejtőztek. Két cellában is szint alatt volt a sav, töltöttem rá desztvizet meg töltöm kis árammal 3 napja, kíváncsi vagyok mennyi élet lesz még benne ezután a kúra után.

Pedig érdemes megnézni. Mert ordas nagy kamu a "gondozás mentes" akku! Ha a kapocsfeszültség fel megy 14,4v fölé akkor elindul a víz bontása(ez kémia), vagy is fogy a víz. A múlt tél végén megadta magát az akkum a note-ban (olyan jelenségeket produkált amit még sosem tapasztaltam) a lényeg, hogy majdnem kicseréltem a generátort, de meggondoltam és akkut cseréltem( szét barmoltam a kupakzárat és a fele cellánál erősen kilátszottak a lemezek...). Beszerelés után rámértem a generátor töltésére és kiguvadt a szemem a lakatfogóval mértem az áramot szépen eset, de a feszültség megsem állt 14,8v-ig! (tervezet akku amortizáció?! A feszszabályzót ugye nem lehet állítgatni mint a régi szép időkben... Tanulság, ha mód van rá igen is figyelemmel kell kisérni a folyadék szintet az akku-ban.

Vannak olyan autók (jellemzően a start-stop osok), amelyekben ez a feszültseg a határ -ezekben az a fajta akku is van, olyet is kell(ene) venni utólag is, ami ezt tudja is viselni. Valami EFB (vagy ilyesmi) a nevük.
Nem vagyok szakértője, én is csak olvastam.
De talán erősíti azt, amiről a fórumon már volt szó, hogy a 14,7V az a mai autóknál előfordul, és nem hibaként.

Ha az autóban EFB, vagy AGM akku van, akkor ez manapság már ilyen. Nem a generátor vezérli a töltőfeszültséget, hanem ezt is az autó fedélzeti elektronikája felügyeli. Ha úgy gondolja, lekapcsolja a generátort, pl. hirtelen nagy gázadást észlel, előzés, vészhelyzet, kell az erő, az akkunak meg semmi baja nem lesz pár másodpercig, ha nincs töltés. A 14,4V feletti feszültség pedig sima ügy, egy EFB-nek, vagy AGM-nek ez a normális. Feljebb van a gázképződési és a töltési végfeszültség szintje is. Ezek az okos töltési rendszerek már mindent figyelnek. Van egy sönt a negatív ágban, tehát figyeli az áramot is, azt is, hogy merre folyik. Nézi a hőmérsékletet, ehhez viszonyítva is igazítja a töltést. Ciklusokat is számol és a végén, komolyabb rendszereknél, mindezek alapján írja is majd, ha úgy érzi neki új akku kell. Sőt a csere is macerásabb, soknál már kódot meg kell adni. Sima ólom savas, CaCa akku nem jó az ilyen EFB, vagy AGM akkuk helyett. Ezek más felépítésűek, és drágábbak is. A tendencia az, hogy egyre inkább ilyenekkel szerelik az utóbbi években az autókat, akár a kisebbeket is, nem kell 7-es BMW-kre gondolni, azok megint egy másik történet.

Amikor még autóvillamossági szerelőként dolgoztam, akkor ez így volt. Ahogy az előttem hozzászólók is írták AGM-es start-stopos akkuknál ez másként van. A saját autómnál ( Dokker 1.6-os Nissan motorral) meglepődve tapasztaltam, volt hogy indítás után nem indult el a töltés, 12,2v-nál maradt jó ideig.
Diagnosztika mutatta a folyamatot, ezeknél az autóknál a fedélzeti elektronika számolja a töltésmennyiséget is, ezért olyankor egy ideig nem tölt és van hogy 14,8 V-ig megy a töltés. Amúgy meg a túltöltés a teljesen feltöltött akkuknál jelentkezik 14,4 V felett. Régen is csináltak speciális töltőket, amikkel 15,6 V-ig is felmentek a maximális töltöttség eléréséhez. Persze visszaszabályozott árammal, hőmérséklet figyeléssel, valamint időkorlátozással.

szs inouse és hg6gab! Az és autóm nem Stat-Stop-os. Ezek az akksik is ólom és kénsavas akksik. Itt is működik a kémia. Vagy is az AGM és az EFB aksi is ólom-kénsavas, vagyis a kénsav 14,4V-nál kezd bomlani. Ezáltal kiszárad.

Ezt még át kellene gondolni! Vagy utánanézni.

Elég fura lenne, mert az előírt töltési végfeszültség 14,8V az AGM-nél.
Az AGM másik előnye, hogy nem szárad ki azért túl könnyen, mert rekombinációs, a gázneművé vált elektrolit nem szökik el belőle, visszaalakul.

Mit? A gáz képződés feszültségét? Tudod szedtem már szét un. "gondozás mentes" aksit, annyiban különbözik, hogy a beöntő nyílás le van jobb esetben csak ragasztva(ez felszedhető és alatta ott van a csavaros kupak) a kupak. De amikor tönkre megy és belenézel, s lám nincs jórészében vagy alig van elektrolit! Ezt megmagyaráznád?

Én még nem szedtem szét gondozásmentes akkumulátort, ezért kérdezem. A hagyományos, hozáférhető kupakos típusoknak olyan kupakja van aminek lyukas az oldala, ezért ki tud szellőzni a belső tér. Ha ezek a kupakok le vannak zárva, akkor hová tud eltűnni a hiányzó folyadék?

Szia!
A pezsgéshatár az 14,1V. Zselés, gondozásmentes akkukat nem illik többel tölteni.

Szia!
Töltsd fel desztvizzel, majd töltsd fel rendbe szoktak jönni. Az ioncserélt viz nem jó.

Tudom, nem én vitatom. Úgy tudom, hogy (tapasztalat is 18 évig -sorkatonaság 1,5 év csináltam több százat. Még a bakelit tetejest is felújítottuk, szurkot kiolvasztottuk ki kapartuk a ólom áthidalókat lefúrtuk majd a jó cellákat át cseréltük az áthidalókat vissza forrasztottuk saját magával szén rúddal /lapos elem szénrúdja/ szurok vissza öntve. S elment még akár két évig is! A zselésset már a zártsága miatt nem szabad tovább tölteni, de úgy tudom ott is van egy szelep. Pont ez az át verés ezekben a zárt aksik ban. A túlnyomás miatt van bennük egy szelep ami szép lassan elengedi a gázokat, de az elektrolitot nem tudod pótolni. Találkoztam olyan aksival aminek a csavaros kupakjai levoltak ragasztva egy szalaggal, letéptem és kicsavartam a kupakokat mindnek kilátszott a lemeze. Mi ez, ha nem előre eltervezett amortizáció? Menyit meglehetne menteni, ha a cellákat a fent említett módon cserélni lehetne.

Amikor az akkumulátor nem képes jó hatásfokkal több energiát eltárolni, akkor az áram elkezdi a kénsav-oldat vizét bontani. Tehát nem a kénsav bomlik, hanem a víz. A pezsgés jelentheti a töltési végfeszültség körüli állapotot, de jelenthet rossz cellát is.

? Kénsav-víz keveréke így megfelel? Avagy elektrolit? Melyik a jobb?

Elektrolit Jó így? (Nézzétek már mi volt az első hsz-em!)
Egy egy kicsinyes szálkába kapaszkodtok.

Az volt a baj, hogy pontos feszültségértékhez kötötted a vízbontást. Több feltételnek (hőmérséklet, akku-állapot, töménység stb.) is meg kell felelni ehhez.

Szia! Szerinted lehet kapni kimondottan desztilláltat vagy jó lesz ez is?

Dehát ez pont ioncserélt víz. (Az állítás szerint nem jó az akkuba. De mégiscak azt szoktak utántölteni, mert más állítás szerint jó bele.)

Desztillált vizet pedig mindenki csinálhat, ha van (legalább) KUKTAfazékja. Már csak pár dolog kell házilag hozzá.
Akinek egész (háztartási) pálinkafőzője is van, annak semmi további tennivalója, csak desztillál.