Fórum témák
» Több friss téma |
nagyjából egyetértek, annyit tennék hozzá, hogy a bemeneti kompenzálás nagyon jól tud jönni, ha a gyári kb 30dB-s erősítés alá akarsz menni.
A hangot tényleg rontja, hiszen csökken a nyílthurkú erősítés és nő a zaj. Viszont ha csak bemeneti kompenzálás van, akkor a slew rate, nagyon jó lehet... Én a 3886-ot megépítettem és megnéztem a kimeneti jelalakot nyílthurokban. Ezt a tesztet mindenkinek ajánlom, mert nem mindegy, hogy milyen jellegű torzítást degradálunk a negvcs jótékony hatásával. Szóval azóta nem használom azt az IC-t. Akkor inkább hibajavítós kapcsolásban 2040, 2050.
Háát, pont egy olyan kapcsolásban van a plusz kondi a visszacsatolásban, ahol az erősítés le van csökkentve kb 10 dB-vel az ajánlott alá, tehát elvben kell az a kis fázistartalék, amit létrehoz. Ha lecsökken a fázis tartalék, akkor mindegy milyen jó nyáktervező valaki, a gerjedés az tuti.
A hangminőségre gyakorolt hatását nem akarom kitárgyalni, mert ízlések és hangszóró váltók... A Boucherot-cellát akkor érdemes használni, ha változó hangszórókkal használja valaki az erősítőjét, pl hurcolássza tesztelgetni. Komoly költségtakarékos hatása van, gondolva egy-egy drágább elrendezésre. Email Én használnám, persze nem 22 mikrót mint az egyik rajzon...
jaj az nem a Boucherot volt, hanem az utánhúzó...
bocsi, bocsi.
Igen, a hurcolászós erősítőkbe jobb ha minden benne van, soha nem lehet tudni milyen cucc kerül az erősítő végére. Én is csak az otthoni "stabil" renszereknél ajánlom ezt -azt elhagyni, az viszont sokszor szép eredményeket hoz.
Hello!
Köszi hogy kitárgyaltátok ezt a felvetésem. Számomra az jött le hogy akkor nem kell ezekkel a komponensekkel telezsufólni az erősítőt. Még egy dolgot szeretnék felhozni ami szerintem ide tartozik; a Nyáktervezésnél melyik GND huzalozás a jobb eredményt nyújtó a gerjedés csökkentés érdekében? Linkelek pár variációt, nézzétek már meg légyszi és írjátok meg véleményeiteket.
Az "A" verzió az nagyon felejtős.
Az alábbi munka viszont nagyon tecccik! Bővebben: Link1Bővebben: Link2
Hello!
Én vasalásos technikával csinálom a Nyákokat nem mondom elég szépen sikerülnek és pillanatpákával dolgozok. Még mielött megíjednétek szépen tudok vele dolgozni (szerintem). Csak idővel amikór már készen vannak a panelok mindíg csúnyán oxidálodnak meg befeketednek és ez nem szép látványt nyujt. Látom ezeknél a nyákoknál lakkal kezelik őket. Meg tudnád mundani milyen lakk ez és belehete szerezni?
Sajnos nem tudom milyen lakk, mivel ezek ipari vegyszerek, valószínűleg csak úgy nem is kapható.
Fotoreziszt technikával viszik fel, ua., mint a levilágítás, ha jól sejtem. A gyöngyforrasztás titka viszont egyszrű: 1. nagyon jó minőségű ón, 2 ipari forrasztóállomás pl. Weller, Ersa. Ez nem olcsó, de mindenképp megéri a befektetést.
üdv
En kitaláltam egy módszert az oxidáció ellen,Veszel ipari szeszt legalább 80 százalékosat,beleteszel egy decit belöle valami kis üvegcsébe és adol hozzá egy evökanál felmorzsolt cinezöenyvet.Ezta hagyni kell állni 2 napig,közben párszor felrázni hogy jól szétoldódjon a szeszben a kalafun.Mikor kész a nyák,kifúrva és megtisztitva akkor kisecsettel bekened az oldattal és hagyod száradni egy órácskát.Azután lehet cinezgetni,a szesz elpárolog és egy vékony kalafun réteg marad a nyák alján ami szép csillogó és hasonlit a gyárihoz ,jobb rá cinezni és nemfog oxidálni.Már 4 éve használom ezt a módszert és nekem bevált.Akinek esetleg nemtetszik a szine az se probléma,én szétszedtem egy régi filctolat ami zöld szinü volt és a benne található szivacs rudacskát szintén beleáztattam az oldatba,persze csak kb 2 percig,nehogy tul sötét legyen a szine.Igy szép zöld szine lett a lakknak. Remélem érdekesnek tanáljátok ezt a módszert és kipróbáljátok.Megéri
Üdv.
Öm... Belső felépítésig nem mentem le fejben. Egyébként a bemeneti csatoló kondenzátor fázistolását kompenzálja? Vagy valami egészen mást?
Sziasztok.
Reg jartam erre, mas dolgom akadt. Mekkora teljesitmenyt lehet kinyerni egy 4 ic-vel epitett (2-2 parhuzamosan kotott van hidalva) erositobol 12V-on 4ohm-ra? Gondoltam beraknek egyet kocsiba melynyomo erositonek, mert van egy pluszba. A masik kerdes, hogy sztereo erositohoz 2db 500VA-os trafo a jobb megoldas, vagy inkabb 1db 1000VA-os?
Hello!
Autó akksiról nem túl sokat. (elméleti maximum ~18W!) Párhuzamosítást akkor érdemes megpróbálni, ha nagyon kicsi a terhelő impedancia, amúgy fölösleges, és csak a baj van vele! Hídba kötéssel lehet kompenzálni az alacsony tápfeszt/magas impedanciát. Szóval hidalva lenne értelme megcsinálni, de... Ennél van olcsóbb, és egyszerűbb megoldás is: TDA2005 Gyári adatlap szerint 18-20W-ot ad le 4 ohm-ra, 1%torzítás mellett, 14,4V single tápról, hidalt, gyári kapcsolással. A másik kérdésre a válasz: 2db 500W- os elméletileg jobb, és sokan azt mondják, hogy végfokonként kell a trafó, de akkor külön kellenek a puffer kondenzátorok is. (viszont 2db 500W -os drágább, mint 1 db 1000W -os.) Javaslom inkább a TDA2005 IC -t, ami már gyárilag hidalt. Gyári adatlap szerint 18-20W-ot ad le 4 ohm-ra, 1%torzítás mellett, 14,4V single tápról.
Valoban, a kettos taprol el is feledkeztem.
Sejtettem hogy a 2db 500w-os a jobb, de hely es penz takarekossagi okokbol gondoltam egy 1000w-osra. Megneznetek hogy a linkelt rajzon levo hangszoro vedo jo lenne e egy ilyen (2-2 parhuzamosan kotott van hidalva) sztereo erositohoz? http://shopgogetit.web.fc2.com/diyzone_project/speaker_protector_st...cs.jpg
sziasztok.
adott egy hídkapcsolású tda7293. tegnap óta az a gond vele, hogy néha recsegve adja magából a hangot. tehát a hangszórók recsegő-sercegő hangot adnak ki. lőször azthittem a hangfal rossz de nem, mert másik erősítővel jól szól. szerintetek mibaja lehet ?
Hello.
Ellenőrizd, hogy nincs-e DC szint a kimeneten. Azután tedd rá a hangszórót egyik kimenet, és föld közé. Utána a másik kimenet, és föld közé. Ha egyik esetben jól szól, akkor a híd egyik fele jó. (ezzel már közelebb kerülsz a megoldáshoz)
Üdv!
Találtam egy rajzot ezen az oldalon.Bővebben: Link Van benne két db 4,7µF kondin.Azoknak muszáj akkora kapacitásúnak lenniük?Minimum mekkorának kell lenniük?
Ha a 9-es , és 10-es lábra mennek, akkor simán a némítást és a bekapcsolást késleltetik, nézd meg ezt a rajzot, ha kisebb kondit raksz, kevesebb lesz a késleltetés, ha nagyobbat, akkor meg több. 22µF-ig simán helyettesítheted, egyébként ki is hagyhatod, és kapcsolóra kivezetve is lehet használni ezeket a funkciókat.
szerk: még annyi, hogy én egy 10k-s ellenállással húznám fel, illetve le, a biztonság kedvéért. Üdv!
Szia!
Köszi a segítséget de ezt építem meg szerintem mert a másikról nem nagyon tudtam leolvasni az adatokat. Bővebben: Link Ez működőképes lehet ugye?
igen,annak kell lennie..Orosz kit,tőlük párat utánépítettem már.Ellenben embertelenül vékony sávok vannak néhol a penelen..
Szia!
Hát ahogy nézegetem tényleg elég vékonyak a vezetősávok néhol.  Esetleg tudnál ajánlani egy precíz kis nyákrajzot hozzá? Jahh és még egy kérdés ha nem baj.Ehhez milyen csillám kellene? Csak mert én a HQ-ban nem találtam.
Nos,itt a fórumon zoka mester alkotott egy remek nyákot hozzá,csillagpontos földeléssel és egyéb nyalánkságokkal,javaslom olvass vissza,megéri
Igen erre..Nem emlékszem pontosan,de ugy rémlik volt single verzió is..Ha nincs,akkor pl:
http://www.loetstelle.net/content/projekte/tda7293/images/tda7293.gif
Ez jó lesz.Amit bejelöltem pirossal az mi lenne?
az ott egy mélyszürő nyákrajza,ha nem mélyládához kell,nincs rá szükséged
Sziasztok!
Ha a 2,2µF fóliakondi helyett 1µF kondit teszek az baj? "A bemenetnél van a kondi." |
Bejelentkezés
Hirdetés |
