Köszi, a szövegből is értettem mit akarsz, igaz vizuális tipus vagyok
Az ilyen szerelés már 30 évvel ezelőtt is szabálytalan volt.
Gondolj bele, hogy egy üzemelő berendezés nulla vezetékén megjelenő feszültség automatikusan megjelenik a testen is (számítógép)! Gondolom a vezetékek nicsenek ilyesmire (PEN vezetőnek) méretezve, az órától a konnektorig 1-es... Ha felkapcsolod a lámpát és megfogod a gép házát, meghaltál.

Esetedben nem okoz problémát, de felhívom a figyelmed a jövőre tekintve, hogy a gipsz nem köt hozzá a betonhoz. Nálad ott lesz a lyukban a gipsz, mint egy dugó, de ha a gipsznek tartószerepet is szánnak, akkor ha betonra kell gipszelni, akkor azt úgy szokták, hogy a betonra kennek egy vékony réteg mészhabarcsot, és a mészhabarcshoz már lehet utána gipszelni. Pl. ha betongerendán akarsz vezetéket elhelyezni, akkor azt így tudod kivitelezni.

Én is erről beszéltem, csak úgy látszik félreértettük egymást. Csak azért jött elő mert az hogy a konnektorhoz nincs odavezetve a földelés ilyen hálózatot sejtet.
Holex-nek ebből a hozzászólásából indultunk ki, ebből te mire következtetsz? Vajon lehet ÉV-relé felszerelve? Azért megnyugodtam, már megijedtem hogy hülye vagyok. Amúgy száz szónál is érthetőbb egy ábra. Azért nem 30 csak 20, amikor mink építkeztünk akkor alakítgatták a szabványokat.

Örülök, hogy értjük egymást. Idézet tőled:

Ezt nem tudtam szó nélkül megállni...

Igen kicsit félreérthetően fogalmaztam. Bocsánat. Egy egyszerű lakás konnektorhálózatára értettem, nem gondoltam hogy valaki a nagyüzemű hálózatra érti. A lényeg az hogy ez a kis szakmai eszmecsere is jól zárult. Eredetileg az általam idézett hozzászólásnál kezdődött, Bakman-nal beszélgettünk erről az előző oldalon. Mind a kettőnk úgy értette hogy nincs bekötve a földelő érintkező. Ge Lee ennek az oldalnak a tetején vetette fel a nullázott rendszer ötletét. Erre reagáltam kicsit félreérthetően.

2 teljesen különböző dologról irtatok.
Az egyik az úgynevezett rejtett nullázás, ami szabálytalan, és életveszélyes. Amikor is a dugaljnál lévő nullát áthidalják a védőföld helyére.
A másik a TN érintésvédelmi mód, vagyis a földelőszondát összekötik a bejövő PEN vezetékkel. Ez viszont előirás, pont nemrég voltam kint egy helyen ahol nem volt összekötve. A PE össze lett kötve fázissal a földelőszonda értéke rossz volt, és rázott minden.

Én mindig viszek magammal(benne van a szerelő kocsimban) egy kiürült pumpás ablakmosó flakont

Most voltam egy ismerősnél: 'egyik konnektort használva ráz a kádnál' (itt a 'föld' és a 0 fel volt cserélve), egy másik konnektor meg 'gyenge'. A falban 2-es (piros) réz, 1-es (kék)alu. 2×1-es (fehér)MZs, meg 1.5-es (piros)sodrott réz. Úgy néz ki, (talán)csövezve van; áthúzást javasoltam. A mérőnél 1×16A főbiztosító, más semmi (se elosztótábla, se földelés kötés). A bejövő vízvezetéket nemrég cserélték műanyagra (ha netán azon lett volna földelés, bár nyomát sem láttam; hacsak nem a vakolat alatt van), passz.

sziasztok

Olyan problémát velem felfedeztetni hogy a fürdő szobába a fürdőkád illetve a kézmosó , csaptelep között , illetve a ajzat védőföldelésénél mű szerel mértem eph különbséget és 70voltot mutatót a műszer. Arra gondoltam hogy mivel fémfürdőkádról beszélünk hogy ne csípjen azt gondoltam , hogy a fürdőkádnak ütnék le egy szondát és 10mm2 vezetékek összekötném. Fürdőszobából kifele fúrnák a udvarnak és ott leütném a szondát:
.

Eléggé zavarosan fogalmazol, de valószínűleg értem. Ahhoz, hogy a fürdőkád ne csípjen, jó földelés kell és egy Fi-relé. Azzal, amit te akarsz, a hibát nem szünteted meg, hívj egy villanyszerelőt, amíg meg nem hal valaki.

Nem külön földelés kell, hanem a kádat a meglévő(?) földelő szondához, földelő hálózathoz kell kötni.

Elsősorban most a csípést kiváltó okot kell megszüntetni.

Szia!
Az is meg szokta oldani a problémát, ha a kádat összekötöd az érintésvédelmi védővezetékkel. Ha van persze...
Kicsit lemaradtam.

Szia!
A csípés oka általában a lefolyó hálózatból visszajövő idegen feszültség, a kád földelése pont ezt szünteti meg.

Akárhány alkalommal jöttek a csíp a víz-el, a kérdésre, hogy villanybojler van-e? igen volt a válasz.
Egy esetben, egy pesti lakópark negyedik emeletén lakónál volt az általad említett hiba a forrás.
Statisztikailag, ezért inkább a bojlerre gondolnék elsőre.

Volt most a hetekben egy ilyen sztorink, lelkesen bontom le a bojler alját teszem rá a szigetelés ellenállás mérőt, és minden rendben . Ott a zuhanyban csak 13 V-ot mértem, de a csaj érezte. A tálca földelése oldotta meg a problémát, jó fej volt a tulaj, mikor végeztünk, kérdezte, hogy akkor most tutira nem ráz, biztosan lehet használni? Az igen válaszra csak ennyit mondott : akkor most egy életem- egy halálom; beküldöm az asszonyt zuhanyozni
Persze egy rossz földelésű villanybojler is csodákra képes!

Szamóca!

Valószínűen nem elég pontosan fogalmaztam. A csípést kiváltó ok a potenciál külömbség, tehát ezt egy újabb független földelő szondával nem lehetséges megoldani mert ez csak kiterjeszti az "idegen" potenciál területét.
Ezt a külömböző potenciálok kiegyenlítésével, azaz összekötésével lehet megoldani. Ezért kell a kádat összekötni a villamos hálózat földelésével, azaz EPH-t megvalósítani. Reméljük, hogy van meglévő jó minőségű földelőszonda az épület becsatlakozási pontjánál, ha nincs, akkor aktuális az új földelő szonda, melyet a becsatlakozási PEN vezetékkel is össze kell kötni. No meg a FI-relé is kell, mint írta Bakman is.

Válasz röviden: NE! Meg kell vizsgálni, hol a gubanc, megszüntetni és nem fog megjelenni a különbség. Tisztességes földelés, jó levezetők, ép és megfelelő keresztmetszetű vezetékek és EPH - hidd el egy varázsütésre megszűnik az okozat is. Ne csinálj másik hibát (földhurok).

Én is írok egy kis szösszenetet. Ez mindenkinek szól, akinek ilyen problémája van. Többektől hallottam többször vissza, hogy a mostanában gyártott vízmelegítő spirálok elég hamar elnyílnak, szivárogni kezdenek. A nem kiépített ÉV-relé és a nem jól kialakított EPH miatt a csapból (bojler) folyó víz ,,csípni" fog. Ha a szál még jobban elnyílik, akkor életveszélyes áramütést is el lehet szenvedni. Magyarul fürdés közben agyonvág a víz. Szólj egy RENDES villanyszerelőnek, nézess át mindent, szereltess fel ÉV-relét, ellenőriztesd le az EPH rendszert. Itt már egyszer leírtam, ha az áram valaki agyon csap, akkor az a TE lelkeden fog száradni, ha pedig téged csap agyon akkor mindennek vége! Hiába spóroltál az ÉV-relén, a villanyszerelőn, nem fogod tudni élvezni a megspórolt pénzt. Lehet hogy ezek nagyon komoly szavaknak tűnnek, de az áram nem játék! Mindenki jól gondolja meg mit csinál!

Kedves kollégák ! Egész biztosan ez a szakterületetek mint nekem is és napi szinten ezzel dolgozom . A kád csípés oka általában a potenciál különbség ami 2db fém tárgy között létesül ,esetünkben ugye a kád és a vízvezeték rendszer ami ugye fém. Ha a csípés a boyler hiba feszültségétől származik az akkor lép fel mikor a boyler épp üzemel vagyis be kapcsolt állapotban van ,ellenkező esetben nincs feszültség a boyleren mivel az éjszakai áram kapcsoló le kapcsolja. Ha állandó üzemben van akkor is a hiba feszültség inkább be kapcsolt álapotban jelentkezhet. Ettől fügetlen érdemes megvizsgálni a boylert. Általában az esetek 90°%-ban a potenciál különbség miatt jön létre, és azon nem segít a fí relé ! Ez a létre jövő feszültség általában egészséges emberekre nem veszélyesek de egy szívbetegnél már elképzelhető. Két fém potenciál különbségét úgy lehet megszüntetni ha azokat összekötjük majd egy külön vezető szállal rá kötjük a lakás elosztó földelő sínjére. Ez lesz az EPH ,ami nem ugyan az mint a fogyasztóknál létesített földelés , dugaljak ,s.t.b. Csak a potenciáljuk egyen értékűek, de szabvány szerint , és én is úgy vélem a hálózat fogyasztói védő vezetőjét erre a célra nem ajánlatos használni. Kádra EPH Kell és ha a vízvezeték fém arra szintén. A problémát az is megoldja ha a kádat össze kötöd a vízvezetékkel.

Egyébként a fí relé nagyon jó dolog csak ajánlani tudom a használatát , főleg fürdő szobák esetében.

Nekem nem ez a szakmám, illetve még nem ez a szakmám. Most tanulom. Igen az is lehet amit leírtál, de ahogy a kezdő hozzászólásból ki tudtam venni, ő a konnektor földelése és a kád illetve csaptelep között mért 70 voltot. Ebből arra következtettek hogy a csövek és a kád össze vannak kötve, de a földeléshez képest magasabb potenciálon vannak. A csővezetékekre valahonnan feszültség kerül. Ez szerintem a bojler lehet. Persze láttatlanban nagyon nehéz megmondani. Az biztos, hogy én szakembert tanácsolok, de egy rendes szakembert. Ő ott a helyszínen sokkal könnyebben rájönne.

Sziasztok. Adottegy fürdőszoba, villanykapcsoló és elszívó ventilátor. Ha fel van kapcsolva a kapcsoló, akkor a lámpa világít, a ventilátor nem működik. Ha lekapcsolom akkor a világítás lekapcsol, a ventilátor gyengén működik (150-160V-ot kap). Ha kicsavarom az égőt, akkor nem működik a ventilátor. Igen ám, de néha lekapcsolt kapcsolónál is felkapcsol a lámpa és világít. Eléggé sci-fi a dolog. Van valakinek ötlete, hogy hogy vannak bekötve a dolgok és miért csinál ilyet?

A tippem, hogy a kapcsoló a ventit áthidalja és a kèt fogyasztó sorba van kötve. A felkapcsolás magától esetleg kontakthiba.

Valami ilyesmire gondolsz?

Egyébként a venti olyan, hogy ha áramot kap bekapcsol és 2 perc múlva automatikusan ki.

Üdvözlök mindenkit!
Fürdőszobai ventillátorral kapcsolatban várok segítséget.
Helios ELS-VE 100 ventillátorral van problémám, az adattáblája a mellékletben.
A szokásos módon, a mennyezetvilágítás bekapcsolásával indúlt, míg üzemképes volt, késleltetési idő letelte után leállt.
Egy ideje nem működik, ill. nagyon lassan forog, hangja, mint a fénycső folytó tekercsé néha.
Kiszereltem (további képek a mellékletben).
Mechanika szorulás kizárt, nagyon jó a csapágyazás, simán fut.
Direktben rákötöttem 230V-ot a középső két csapra (az aljzatban itt lehetett 230V-ot mérni).
Nagyon lassan "vánszorog" a járókerék, a forgórész valószínűleg melegszik, mert a járókereket rögzítő csavart melegnek érzem, de szag jelenség nem észlelhető.
Mellékeltem a világítás kapcsoló fotóját, (a ventillátorra menő fázist kikötöttem, hisz a motor nem működik).
Bekötési rajzot nem találtam hozzá.
Bocs. a kissé hosszúra sikeredett Hsz.-ért.
Mi lehet a probléma?

Csúf tréfát tud űzni egy élvilágítós kapcsoló, egy alapban némi fogyasztással rendelkező ventillátorvezérlő, és egy elektronikus világítótest.(ha még rossz bekötéssel is párosul ... ajjaj)
Kezdeném azzal, minden kikötök. Ez után ohm mérővel kimérem mely vezeték hova megy.Tisztáznám hol kap fázist és nullát az áramkör ( lehet ez lesz a legnehezebb, mert nem mondta senki, hogy csak egy helyről kap.) Ez után elővenném a ventillátor bekötési rajzát, és lehet mindent helyre állítani.

A ventillátoroknál a könnyen forog az kb azt jelenti ráfújsz egy közepeset beindul, és egy kis ideig forog.Ha ezt teljesíti, meg kellene tudni miféle feszültségű motor van benne.Ráadni ezt a feszültséget, ha forog szépen a motor jó. Azután jöhet az elektronika, ebben általában egy kondenzátoros áramkör állítja elő a működtető feszültséget, ez a kondenzátor is hajlamos elfáradni a sok munkában.Ha ez mind jó már csak a komplett szellőztető csere marad .

Szép napot!

A következő problémával/kérdéssel fordulok a hozzáértőkhöz: Adott, egy egyszerű három eres kábel. A kérdésem: Miért lehet az, hogy ha csak a fázis van bekötve, a bekötetlen szálakon is mérhető fázis? Kábelhiba, esetleg túl vékony keresztmetszet lehetséges? Képződhet ilyen mértékű áthúzás egy ilyen kábel szálai közt? Ha igen, akkor hogyan árulhatnak mégis ilyet (?) - hiszen egy szimpla hosszabbító építésének céljára sem megfelelő...
A tanító jellegű válaszokat előre is köszönöm!