Hát igen.Más ötletem nem nagyon van.Másik esetleges dolog kipróbálhatnád a számítógépről leválasztva elemes táplálással (nem biztos hogy számít dehát hamár semmi más nincs... )

3 AA-s vagy AAA-s elem sorbakötve megteszi, ugye?

Amúgy nem tudsz/tudtok esetleg valami hasonló projectről, ami sikeres? Igazából nem ragaszkodok ehhez a szabályzóhoz, csak egyszerűnek tűnt, és ezért választottam ezt. Amit mindneképpen meg szeretnék őrizni, az hogy AVR vezérelje (vagy legalábbis mikrokontroller), és ne tartalmazzon mechanikus cuccokat, mint pl. potméter.

Üdv!

Nekem lenne egy olyan kérdésem, hogy ha egy 24 voltos izzót szeretnék szabályozni triakkal és MCU-val, akkor a trafó melyik oldalát kell figyelnem? A 24 volt nullpont átmenetét, vagy a 220asat? Vagy mind1?

Köszi a válaszokat.

Sziasztok!

Szeretnék olyan automata lehetősége után érdeklődni ami a következőt csinálja:

Tulajdonképpen egy nap felkelésének és lenyugvásának szimulálására szolgálna.Pl beállítom reggel fél 5 re és 40 perc alatt eléri az izzó a teljes fényerejét.Majd az esti időszakban kb 40 perc alatt érné el a kikapcsolt állapotát.
Kíváncsian várom,hogy van-e erre megoldás, lehet van gyári is, csak én nem találok..........Várom a válaszaitokat és előre is nagyon köszönöm.

Sziasztok,

adott a mellékelt ábrán látható gyári kapcsolás egy állólámpában.

A csatlakozó izzó egy 230V 300W vonalizzó. A fényérőszabályzó panelen van egy 12V-os égőt szabályzó rész is, azt nem rajzoltam le, az (szerintem) hibátlanul müködik.

A tekercsre ragasztott 2A-es 130Cfokos hőbiztosíték ki volt menve. A triakot újra cseréltem, bár valószínűleg nem volt baja. A poti kapcsolós. Amikor bekapcsolom az izzó világít, de nem változik a fényereje a poti tekerésekor. Fogyasztásmérővel néztem a felvett teljesítmény kb. 275 W és ez max. 2watt-al változik a poti két végállása között.
Nem tudom mi lehet a gond. Tervezem még kicserélni a diac-ot újra, bár a 12V-os részben ugyanez a DB3-as típus van, azzal felcseréltem és a 12V-os rész továbbra is jól müködik vele. A C13-as kondit is kicserélném újra, de nem találtam még sehol, nem tudom hogy tudnám ellenőrizni, hogy hibátlan-e illetve mivel lehetne helyettesíteni (68nF vagy 100nF)?

Valakinek van ötlete?

A C7 kondit kísérletképen kivenném.Annak a zárlata okozhatja ezt a hibajelenséget.

A C13-asra (823J) vagy a .1µF-osra gondolsz?
Multiméterrel ellenállásméréssel gondolom nem derül ki a zárlat.

De igen, kiderül a zárlat egy ellenállásméréssel.

A szemem kicsit megcsalt ,a C? re gondoltam.A 0.1 µF ra.

Kicseréltem a 0.1µF-os és a 68nF-os kondikat újra, a 68nF helyett 100nF-ot tettem be.
A diac-ot is újra cseréltem.

Ugyanaz a helyzet, azaz bekapcsolás után nem változik a fényerő. Most már csak a potira tudok gondolni, hogy az ment tönkre, kérdés sikerül-e pont ilyet találnom a beépíthetőség miatt.

Ki/be kapcsolni lehet, és stimmel a rajz hozzá akkor a poti két bekötött lábán ki tudod mérni az ellenállás változást (tekered a potit és a minimum és a maximum érték között kell változni az ellenállásának.Ha tönkre ment akkor itt mindig kis értéket kell mérned.(ez számomra eléggé valószerűtlen ,ha meg szakadt akkor örök sötétség van, ez inkább szokott lenni.) Szerintem a poti hiba szinte kizárt A C13 szakadása ilyen hibát produkálhat (lehet csak a hozzá vezető drót /forrszem töve szakadt..) Esetleg csere 68-100nF .

Két poti van.
Ami a 12V-os részhez az olvasólámpához tartozik arra B2M van írva, rajta 0 illetve 2Mohm-ot mértem a végállásokban.

A problémás 220V 300W-os lámpa részben lévő potira B504 van írva, ha jól sejtem ez lineáris 500kohm-ot jelent. Ennél egyik végállásban 0-t, másikban meg 8K-t illetve 13K mértem, hektikusan változó, ezért tippelek erre, hogy ez ment tönkre. Szétszedem majd, és akkor látom belül mi az ábra.

A kondikat mindet kicseréltem vadi újra. Zárlatot a régieken nem mértem.

Ha nem a poti a ludas, akkor lehet hogy a 12V-s rész hibás és bezavar a másik résznek (egy panelon vannak, bár látszólag a 12V-os rész jó, mert változik a fényereje.) ?

SW1 a poti kapcsolója, VR1 a poti helye.

Hűtőbordán a triak van, mellete a bordó az eredeti C13 68nF kondi, ehelyett ráforrasztottam egy 100nF szögletest a próba idejére, ami véglegesen oda nem fér be.

A sárga C12 már új kondi, oda befért.
C1 most nincs bennt, próba idején ott is egy új .15µF-os volt, olyan mint a sárga, ez sem fér be véglegesen, mert túl vastag (300V-os).

Ez egy gyári kapcsolás egy Massive márkájú állólámpában, a rajzot én készítettem a panel alapján.

R14 is ki van forrasztva jelenleg.

Ez a komplett panel.

Ha a potit kiforrasztva 13K-t mértél max, akkor az igen érdekes.Biztos az a rossz ,bár nem igazán értem hogyan ment így tönkre.Azért ha szétszeded megírhatnád mit láttál benne.

A külső sávon ahol jelöltem rögtön az elején mintha kátyús lenne.

A fém csúszóérintkezőknél pedig a középső mintha el lenne hajolva, gondolom mindegyiknek egyformán kellene állnia, feltételezem a kátyútól vált ilyenné és igazából emiatt nem működik rendesen. A külső sáv két vége között 600k-t mértem illetve arányosan a felénél kb. 300k-t, stb.

A panelen eredetileg a tekercsre ragasztott 130Cfokos hőbiztosíték volt kiégve, nem tudom a rossz poti miatt, vagy pedig nem szellőzik a panel a műanyag dobozában rendesen és emiatt mentek tönkre a dolgok.

Azt hiszem egyszerűbb lesz egy új áramkört építeni vagy új lámpát venni mint találni egy ugyanilyen kapcsolós potit. Amúgyis erre 220V van rákötve, gondolom azért biztonságosabb lenne, ha nem egy ilyen térbeli méretet nézve kicsi potival kapcsolgatná a lámpa felhasználója a 220-t, bár igaz hogy a forgató rész teljesen műanyag így érintésvédelmileg okés lehet, de inkább olyan áramkört választanék, ahol nem direkt a 220V-ot "tekergetem", ha van ilyen.

A világítás oka a középső meg a szélső láb közötti kis pőtty lehetett. Szerintem ez vezetett át.Bár így szétégve úgysem használható .

Poticsere után kiválóan működik.

Sziasztok! Nekem ugyanez az állólámpa, csak a 12V-os olvasólámpa résszel van egy kis probléma. Kapcsolós poti: hiába van lekapcsolva, a lámpa folyamatosan világít. Kapcsolásnál egyértelmű a kattanás. Mi baja lehet, van ötleted? Te már olyan jól beleástad magad ebbe a cuccba. Köszi!

Triak csere.(az a hütőzászlós valami...)

Hello
lenne egy kicsavart speciális problémám... Van saját építésü/összeszerelt kompreszorom, és az kellene kapcsolgatni ha elérte a megfelelő nyomást, igen ám, de a nyomás kapcsoló a hütőszekrény termosztátjából van, ami forditva müködik (ha megnő a nyomás a csőben akkor bekapcs), és valahogy invertálni kéne ezt a jelet, minnél egyszerűbben. Hova és milyen alkatrészt kellene rakni egy klaszikus triakos kapcsolásba hogy az én kapcsolóm ha behuz akkor kikapcsolja a triakot.

Első csavar ,a termosztát megbütykölése.A legtöbb tudja mindkét állapotot,max nincs kivezetve.
- A termosztát érintőjével egy jelfogót működtetsz
- A triakot eleve kinyittatod valami ellenállással,a termosztátot pedig az A1 gate közé kötöd.(termosztát zár söntöli a triak vezérlését.

utolsó variációt mellett vagyok, sajnos ez nem tudja, szétszedtem és megnéztem.
Ilyen alap állapotban kinyitatni dologban gondolkoztam, de probálkozásom során egyik ellen ellen állás a poti melett melegedett, majd füstölt. A teszt során a gate-et ellen álláson keresztül (kondival párhuzamossan) lekötöttem az A1-re.
Te hogyan goldoltad ezt a lekötés dolgot?

Szerintem nagyjából így.

kösz, majd kipróbálom

Sziasztok. Van egy karácsonyfa izzósorom, amit eredetileg q406-os tirisztorok kapcsolgatnak, amit egy noname IC kapcsolgat. Én azt szeretném megoldani hogy MOC3020 optotriacon keresztűl tudjam ki/be kapcsolgatni a tirisztorokat. Azt nem tudom hogy milyen feszültséget kell kapcsolni a tirisztor gate-jére, s hogyan állítsuk elő transzformátor nélkül a 220 ból?

Szia!
A MOC3020 adatlapjában találsz példakapcsolást, de a neten mindenfelé fellelhetőek MOC-os rajzok.

De az a gond hogy tirisztort kell kapcsolgatni, és nem tudom hogyan állítsak neki elő áramot, mikor a karácsonyfa izzó vezérlő dobozába transzformátor nem fér be, gondolom ha a 220 at egyenirányítom pufferelem, aztán rakok egy ellenállást az úgy nem jó.

Ez a Q406 nem tirisztor, hanem triak, tehát így kell hozzáállni a dologhoz. Az más kérdés, hogy az adatlapban anód-katódként szerepelnek a főelektródák.

Csak nekikezdeni nehéz. De megéri a MOC-opto triakokkal próbálkozni!.
MOC3021 Teszt sch: Link, MOC3021 Teszt pcb: Link,
MOC3041 Teszt sch: Link, MOC3041 Tszet pcb: Link