A 4271-es képen az nem az a dióda. Az a STDBY táp diódája. Lehet nem úszod meg, és vissza kell rajzolni a tápod 3.3V-os részét. Nagyon bonyolult a nyák, és a képekről nehéz tájékozódni.
Arra gondoltam még, hogy nincs-e ki a lelke valamelyik puffernek a 3.3V-os részen. Lehet nem csak a végén van, ahol te is kicserélted, hanem előtte is valahol.

Neem. A fojtó nem lesz hibás amit ki gondoltatok.

A STDBY táp nagyon csúnyán néz ki. Az szokott a beindulás elején energiát biztosítani a táp ic-nek. Lehet ott is lesz valami. Ha meg nézed a nyákod hátulját, látod, hogy hol van meg égve. Ott durva hő fejlődés volt. Ez a STDBY táp-nál van, és a kimeneti szűrőknél, puffereknél. Ezeken a helyeken kell körül nézni. A kondikon nem is biztos, hogy látszik, hogy nem jók. Ha szivárog (a fesz.), akkor nincs felpúposodva, de kisül magától egy idő után. Az is fura, hogy a vezérlő ic mellett a két fesz figyelő ellenállás meg van pirulva.

A 7500-as ic-nél is van 2 zöld kondi. Csúnyák. Olyan mint ha meg égtek volna azok is. A két kondiból az egyik felel a táp frekvenciááért (C12). Azt mérted, hogy a freki nem ment-e el? Meg tudod mérni a tápod frekvenciáját? Jó lenne. Ha nem a megfelelő frekin megy a táp, akkor simán elő fordulhat ez a jelenség. 50-65KHz az elvileg jó lehet.

A pufferkondik zsír újak, mindet cseréltem, 7 darab volt púpos, ezt írtam feljebb. A MOSPEC lenne akkor a dióda, amire gondolsz?
Mindjárt nekilátok játszani, megméregetem a feszültségeket trafó, tekercs, dióda, fojtó pontokon. Aztán lehet, hogy kiszedem a diódát, és megnézem.
A standby táp adja az 5V-t stabilan, nem fütyül, meg nem melegszik. a nyák hátulján van az a narancssárga vezeték, ott tiltottam meg a ventillátornak a fordulatszám szabályozást. Szerintem a melegedés emiatt volt.

Benyilaztam a cserélt kondikat.

Ezekre a zöld kondikra gondolsz. Ezeket nem cseréltem. Tényleg nem kellően zöld színűek. De ez okozhat ilyet?
Frekvenciát nem tudok mérni, egy szál mezei multiméterem van, meg egy forrasztópákám.

Zöld kondik cserélve, ugyanaz a helyzet. Bekapcsolásnál nyekereg, 3.3 helyett 4.25-4.30V egy satás winyóval terhelve.

Végigméregettem azokat a pontokat, amit fentebb írtam, mindenhol ez a 4.25-4.30V van, egészen a MOSPEC középső lábáig.

Üdv Mindenkinek!
Korábban kértem itt segítséget (a #968419 -as hozzászólásban) egy ATX táppal kapcsolatban, amit időközben sikerült megjavítanom. Végül a hibát ami az +5VSB megnövekedett feszülségét okozta, a PC817-es opto cseréjével sikerült megoldani.
Köszönöm minden hozzászóló segítségét.
Üdv: Zoli

Én is megoldottam a problémát, mostmár sehol sem jön rossz feszültség a tápból, és rendkívül csendes is lett egyben, semmi cicergés többé. Valami rövidzárat csináltam méregetés közben a nagyfesz oldalon (a burkolattal), egy pillanatig hegesztettem is vele, aztán csattant egy akkorát, hogy még mindig cseng a fülem. Na de sebaj, lesz alkatrészem a következő ilyen táphoz.
Köszönöm a segítségeteket. Jövök máskor is.

Igen a bal oldali felel a frekiért. Lehet az elváltozott, és a tápod már rég nem a megfelelő frekin megy. Ettől a feszkók meg vannak, de a 3.3V-nál más a helyzet, mert ott egy fesz csökkentő kapcsolás van ami érzékeny a frekire.

Itt egy link. Ebben le írják a vezérlő ic lelki életét. A KA7500B ugyan az mint a TL494CN
Bővebben: Link
Ha jól látom akkor az RT ellenállás az 18Kohm. A kondi ha 1nF. Akkor a frekinek 55KHz-nek kellene lennie. Valahogy ezt jó lenne megmérni.

Köszönöm, itt a válaszod felett írtam le, hogy milyen szépen megoldottam a problémát. Mindenesetre megnézem a linket, hátha felfogom, miről írnak.
Meg az is gond, hogy nem tudok frekit mérni, nincs hozzá felszerelésem.

Megnéztem a cikket, tehát azzal a két ellenállással tudom a frekvenciát beállítani a 7500-asnál is. Ehhez tudnom kéne, hogy mekkorák voltak azok az ellenállások fénykorukban. Van valami oldal, vagy program, ami a színek alapján ezt megmondja? Ez máskor is hasznos lenne. A durranás is egy ellenállás volt, csak ma már nem akarok ezzel szórakozni, alszik a gyerek.

Ja, Vágom. Érdekes módját választottad a megoldásnak.

Ellenállás színkód fejtő progit itt találsz.

4 csíkos ellenálláshoz

5 csíkos ellenálláshoz

Igen, csak nem tudom melyik az eleje az ellenállásnak. Ha az egyik irányból nézem, 100 Ohm, a másik irányból nézve 500 Ohm. Amit benyilaztam a képen.

Ez a méretű ellenállás nem szokott 0.5%-os lenni. Az olyan (műszer)ellenállások sokkal nagyobbak. Ez szerintem 1%-os, tehát 500 ohm.

Sziasztok.

Van egy Codegen atx 250 W-os tápom, és az a problémám, hogy nem indul.
Az 5V-os készenlét megvan.
A PS-on 2,55V
A pufferen 320 V
A KA7500 nem kapja meg a 12 V-ot csak 1,25V-ot.
Visszavezettem a nyákon de csak egy dióda és egy ellenállás van és utánna a trafó.
Ezeket megnéztem és jók.

Kérdésem az lenne , hogy mit kellene még megnézni??

Késenléti kör primer oldalán pármikrós kondit kétszer akkora alacsony ESR-űre cserélni, szekunder pufferét szintén. A KA7500 elment, cseréld ki (TL494). A soros 10Ohm körüli ellenállást a tápjában és a diódát ellenőrizd.

Szia.

Köszönöm a gyors segítséget.
Írok ha jutottam valamire és lessz időm megnézni.
Mégegyszer köszi.

Szia.

Kicseréltem azokat amiket mondtál és meg is néztem , de még mindíg semmi.

Valami más ötlet?

Miért van az, hogy 12voltnál negatív ágban csak -10,9voltot, 5voltnál negatív ágban pedig -4,3voltot mérek?

Véletlenül nem gyenge az elemed a műszeredben? Mert akkor szoktak ilyen értékek elö fordulni.

Mivel terheled a +5 V-os ágat? Mert terhelés nélkül előfordulhatnak ilyen értékek. Legalább 5 W-tal illene megterhelni. Pl. 12 V 10 W-os égő.

Hát egyenlőre nem terhelem semmivel. Át akarom alakítani, hogy több voltot hozzak ki belőle szimmetrikusan, de már egy átalakított AT-s tápnál is tapasztaltam ezt az 1 voltos különbséget +- között.

Terhelés nélkül a PC tápok hamis értékeket adnak. A + és - ágak közötti eltérésnek két oka lehet. A - ágba normál diódát szoktak tenni, nem Shottkyt. A kis áramterhelés miatt vékony huzallal tekert eltérő induktivitás kerül.
Ha mindkét ágba azonos méretű induktivitás, kondenzátor és dióda kerül, nem lehet eltérő a kimenő feszültség. Ugyanis ugyanannak a trafónak ugyanazon tekercseiről megy az egyenirányítás. Persze ez csak az ellenütemű meghajtású tápokra igaz, de szerencsére ez a gyakoribb és ezt célszerűbb átalakítani.

Akkor a tekercset hogy alakítsam át úgy hogy jó legyen? Nekem csak a +-12 voltos ág kellene. Diódák már vannak a negatív ágra 2db MBR10100-as és két 2200µF-os 50v-os LOW ESR kondenzátor. Először ezeket akarom megcsinálni utána a vezérléshez nyúlni.

Valahol már leírtam, de már nem tudom, melyik PC táp átalakításnál.
A nagy fojtóról letekered a tekercseket. A leghosszabb vastag szál mellé odafogsz azzal pontosan megegyező vastagságút és egymás mellett visszafűzögeted. Az egyik a +, a másik a - ágba kerül. Ügyelj arra, hogy egyiknek a kezdete, másiknak a vége kerüljön a diódákra. A - ágba is ugyanakkora kondikat teszel, mint amilyen a +-ban van. 2 elko szokott lenni, köztük még van egy rúdmagocskára tekert induktivitás, ha lehet, a minuszos ágba is megegyezőt tegyél. A trafó áttekerése nélkül bár egyforma feszültségeket kapsz, de egy-egy ágon csak az adatlap szerinti 12V felével terhelheted.
Bekapcsolni viszont már csak akkor szabad, ha a vezérlést is átalakítottad, mert az eredeti vezérlés elsősorban az 5 V-ra koncentrál, ami ugye a fojtó áttekerésével kiesett.

Így gondoltad a tekercselést?

Még annyi, hogy így a rajz szerint nem lehetne megoldani a két ágat? Tehát kiszednék mindent és a diódáktól így oldanám meg persze a tekercs menne vissza a helyére.

A fojtó tekercselés jó, de a rajzod hiányos. Kövesd le a tápban a 12 V-os ág eredeti elrendezését és azt másold a - ágban.
Ha esetleg olyan a tápod, hogy a diódák után csak 1 induktivitás és 1 kondi van, az a komolytalanabbik verzió. Épp most néztem át 5 ATX rajzot, abból 4 a silányabb. Az asztalomon található tápokban mindegyikben a sorrend:
Dióda-induktivitás-kondi-induktivitás-kondi+előterhelő ellenállás.

Köszi a válaszod követni fogom a tanácsaid. Annyi, hogy a negatív ágnál kihagyom a plusz egy soros diódát. Vezérlés átalakításhoz ez jó lenne? :