hi
ha ez a kocsi gyujtása nem elektronikus akkor biztos, hogy nem, max leáll a motor, amúgy nem tom pontosan milyen zárlatra gondolsz, egy fordulatszámmérőn az a minimum, hogy galvanikusan le van választva a bemenet (1-es kivezetés) mivel itt több száz voltos önindukciós feszültségek lépnek fel
üdv

hali,

El tudná nekem valaki mondani, vagy linkelni, hogy mi a fenét csinál a DIAC, meg minek?

A könyvemben annyi van, hogy kétirányú dióda... akkor ez most váltóáramon ad egy 0,7V-os referenciát? gyértem van egy letörési feszültsége + és - irányba is?

ezt találtam

Találtam egy leírást a neten ezzel kapcsolatban, azt hiszem, potyo írta még 2005-ben:

A diac az azt csinálja, hogy amíg a végein nem nagyobb a fesz. egy értéknél (tipikusan 32V), addig nem vezet. Amint eléri ezt a feszt, elkezd vezetni, és mindaddig vezet, amíg rajta az áram le nem csökken nullára. A diac szimmetrikus, tehát mindegy, hogy kötöd be.

Sziasztok a belinkelt védelem esetében, hogy oldhato meg:sztereo erősítőhőz ne keljen 2db-ot épiteni?Igazából ötletem van csak nem tudom helyes e?2áramkörös relét használok idáig oké de viszont van az R1 és ráköthetem e, a relé másidok áramkörének a kimenetét?Vagy tegyek be ahoz is egy másik 47Kohm-ot és R2,R3-nál kösem össze?AZ elsö az eredeti a második ahogyan elképzeltem.
köszönöm

az erősítő kimenetet direktbe kötni.. nem jó dolog


viszont én beraknám R1,R2,R3,R4 és C1-t is.

üdv

Kösz.Elsönek az ugrot be hogyha ugy csinálom ahogy mondtad akkor is össze lesz kötve a kimenet csak ellenálások-kal de ugye ott van a kondi ami váltoáramulag vezet tehát rövidrezárja az ellenálásokat.Nem?Vagy te nem így gondolkodtál?
köszi

Hi
ezen már én is gondolkoztam, ötletem is van, kell egy 2 morzés relé, tehát 2 független áramkört kezelő relé, az egyik oldal védelme már megoldott, kell még egy 47Kohmos ellenállás , az egyik végét rákötni az R1 és R3 közé a másik végét a relé másik áramkörére (erősítő másik kimenetére), nem vagyok 100%, hogy jó, de ha azt nézzük a subfilter is 1 panel és 2 bementeről szedegeti össze a mélyet ilyen alapon ez a megoldás is lehet jó.
üdv

Én is erre gondoltam.Nem tom jó-e?

Hát ha feltétlenül sztereo rendszert szeretnél alkalmazni, és azt is szeretnéd, hogy működjön sokáig, akkor nem kötöd össze semmilyen formában a 2 független kimenetet..........................

köszi a választ, és szabi83-nak is,
...így már értem, hogy miért kell a triac mellé

Sziasztok!
Azt szeretném megkérdezni,hogy lehet megállapítani egy kondenzátorról,hogy jó vagy sem?Mit kell rajta megmérni egy digitális műszerrel(feszültséget?).Ha röviden leírná valaki,megköszönném.Esetleg egy linket.Bocsánat ezért a számotokra biztosan nevetséges kérdésért.Előre is köszönöm!

Kicsit elbizonytalanodtam. Valaki meg tudná mondani, hogy melyik a soros port?

Thanks!

Kezdjük ott min keresed a soros portot?

Ha számítógépen akkor az ami kisebb mint a párhuzamos port.
Soros port

A 2 kicsi az?

Igen. Azok. Serial/COM/Soros port

Sziasztok

2 kérdésem lenne,nem is olyan bonyolultak,kivéve az én számomra

Már sokat töprengtem,mivel lehetne SMD alkatrészeket leforrasztani panelekről!
már próbáltam,hogy a páka addig volt az smd egyik lábán,még az ónszippantó elvégezte FÉLIG a dolgát,ugyanis csak annyi ón-t hagy az smd lába és a panel között,hogy épp nem akar elválni
Eggyik haverom amatőr mobiltelefon javító,és vannak neki csomó telefonpaneljai
a billentyűzetvilágitó smd ledeket szeretném kitermelni
a másik,hogy a mobiltelefonok alkatrész érintkezői le vannak aranyozva!
Elvileg ez jól vezet,de az én nokia 5200-ám hangszorója csak néha-néha szól,ha nem tökéletes,akkor meg kell szorongatnom(szó szerint),hogy megszünjőn a kontakthiba
Szerintetek jobban fog érintkezni,ha leónozom a hangszoró érintkezőit?

Előre is köszi
Tomi

Használj Kontakt sprét!
Ez mindíg segített

Hát nem tudom, hogy egy ilyen érzékeny szerkezet, mint egy mobiltelefon, mennyire örülne vajon ennek a spray-nek :eek2:

Egy potméternél érthető a dolog...de a mobiltelefon belsejét szerintem megölné ez a trutyi...

Egy aranyozott csatlakozót leónozni nem a legjobb ötlet! Ha nem érintkezik az inkább valami mechanikai probléma, nem ér oda, eltört az érintkező, elvált a forrasztás.....

Hi
az SMD-s cuccokat hőlégfúvóval (hőfokszabályzós) lehet "kitermelni", én is így szoktam, mikor összegyűlik egy csomó bontásra ítélt panel hőlégfúvóval lesöpröm a panelról, egyébként nem csak smd-s alkatrészeknél hanem a hagyományosan beforrasztott cuccoknál is bevállt ez a módszer.
Nem hiszem, hogy el van törve a hangszóró érintkezője, merthát mitől? inkább csak meg kell tisztítani és ami fontos az érintkezőt egy kicsit jobban elő kell feszíteni, így jobb lesz a kontaktus
üdv

Sziasztok Elektroguruk!
Pont rátok van szükségem!
Remélem jó helyre írok, most találtam meg ezt a jó kis helyet!
Mindig is érdekelt az elektronika, de valahogy a sors úgy hozta, hogy nem sikerült mélyebbre hatolnom a rejtelmeibe, megakadtam a gyemekkori rádiószakkör szintjén.
Na most kaptam egy komolyabb feladatot és nem nagyon tudom, hogy kezdjek hozzá.
Különböző jeladók jeleit kellene sz.gépen grafikusan megjelenítenem, pl. egy szintmérő, néhány mágneskapcsoló stb. Arról még lenne némi fogalmam, hogy, hogy írjam meg a legfelső rétegeket (a megjelenítő progit), de az interfészről, meg annak driveréről, stb. nem sok!
Ehhez a számotokra ovis feladathoz kérnék segítséget, ha megszánna valaki, hogy legalább merre induljak a keresésben! Gondolom rengeteg ilyen feladatot oldanak meg világszerte, biztos vannak ilyen IO kártyák, USB-s kütyük stb., csak hol keressem és hogy hívják őket? Vagy, hogy oldanátok ezt meg legegyszerűbben/legjobban?
Valaki azt tanácsolta, használjam a jó öreg párhuzamos portot - bitenként kössem rá a jeleket - de ezt se tudom, hogy kezdjem el...
Előre is köszi!
P.s.: Ha rossz fórumba írtam, akkor szóljatok légyszi, hogy melyikbe tegyem, hogy meghallgatassak!

Hi

Ok köszi,de ez nem tesz kárt az alkatrészben,amit körülbelül az ón olvadáspontjával melegítek?(ha a meleg levegőtől megolvad az ón,akkor az alkatrészt is ugyanigy fogja perzselni)
2 megoldás jutott az eszembe:
1. Pákával felmelegített alkatrészlábot "megfújni" nagy nyomású sűrített levegővel

2.Nagy nehezen egy olyan pákahegyet kell készítenem,ami az smd alkatrész mindkét lábát melegití
Ezzel a gond,hogy nem mindeggyik smd ugyanakkora,ezért külőn hegyeket kellene készítenem mindeggyik mérethez

Dudus és Müszi:
Már szétszedtem a telót,és nem törött az érintkező,valószinűleg a lerakodott piszok,vagy a kontaktus(meg kell hajlítani) a probléma

A hangszoró érintkezőjét meghalítom,és az smd-nél a sűritett ill a forró/meleg levegős megoldást probálom meg

Köszi a segítséget

Létezik "kétágú" SMD kiforrasztó páka is.

A LED tokozásától függően sima pákával is érhetsz el sikert, ha egyszerre tudod melegíteni vele mindkét kivezetését (esetleg egy "óngömb" közbeiktatásával).

A hangszórónál pucold meg den. szesszel az érintkező felületeket.

Üdv! Lenne egy egyszerű kérdésem. hozzájutottam bontásból pár fénycsőgyújtóhoz. Nem vagyok benne biztos, hogy ez a neve, kis, könnyű alu borítású henger, Tungsram HFG 2 a tipusa. Első kérdés: jó ez valamire? Második: szétszedtem. volt benne egy elfeketedett üveg alkatrész, meg egy ezüst színű henger. Nagyon kíváncsi voltam, mi van az üvegben. Vigyázva egy fogóval széttörtem. Szkrázott egyet!!! Ennek mi az oka? Harmadik kérdés: a benne levő 2 alkatrész milyen áramköri elem? Mire lehet esetleg használni őket?
Előre is kösz a válaszokat: FazksG

Szia

Igen azt fénycsőgyújtónak hivják!

1.Ha kb 40W-os 220V-os izzóval sorbakapcsolod,akkor villogni fog az izzó!

2.Az az "üvegcse" gázzal van megtöltve,elvileg nem kéne szikráznia.Ugyanolyan jelenségnek kéne lenni-e,mint egy izzó széttörésének

3.A gyújtóban benne levő gyújtó,csak addig kell,míg be nem gyújt a fénycső,ha már világit,akkor akár ki is lehet venni a gyújtót,nem fog kialszani a fénycső,mert a fénycsőben lévő gázon át folyik az áram,ezért világit.
Ha bekapcsoláskor a fénycső gyújtóját rövidre zárjuk egy pár másodpercig,és utána megbontjuk,akkor be kell gyulladni-a a fénycsőnek
A gyújtóban lévő másik dolog,egy zavarszűrő kondenzátor,ami elnyeli a gyújtó álltal kibocsátott "kisüléseket".H
a nem lenne a rádiók zugnának,amig be nem gyullad a fénycső

UI:Amugy most nem rég tanultam ezt.Villanyszerelőnek tanulok,és még burkolat nélkül is megnéztük,hogyan üzemel a gyújtó PP

hi
Úgy kell beállítani a hőlégfúvót, hogy az ón olvadáspontjánál nagyobb hőmérsékletet nyomjon, de ha az alkatrész jó nagydarab és a hőátadó képessége is nagy,( pl teljesítménytranyók -Ic-k) akkor nagyobb hőmérséklet kell, akár 4-500 fok is.
Ezek az SMD-s cuccok(tranyók, Ic-k..) nagyon bírják a hőt, mint isten a szidást, ellentétben a régi germániumtranyók (AC121) amit ha az ember forrasztott az épp aktuális lábat csipesszel meg kellett fogni, hővezetés céljából, külömben elszállt.
A ledek már nem biztos, hogy elviselik, de azt sima pákával is ki lehet ügyeskedni
üdv

> hogy lehet megállapítani egy kondenzátorról,hogy jó vagy sem?
> Mit kell rajta megmérni egy digitális műszerre (feszültséget?)

Kapcsold a multimétert ellenállásmérő helyzetbe! Ha a kondi jó (legalábbis nem zárlatos), szakadást mutat, miután feltöltődött a multiméter mérőfeszültségére. Ez álalában <= 3v. Ha a kondi nagyobb 1-2 µF-nál, és a multiméter pl. x2MOhm állásban van, ezt a töltődést jól mutatja az, hogy - jó kondinál - a kijelzett érték csak lassan fut ki a szakadást jelző értékig (általában 1). A "lassúság" jellemző az értékre.

ELKÓK-nál helyes polaritással mérj! Általában a multiméterek Common (közös) pontja a negatív.

zuisti

Parázs Gábornak!

Bocs, hogy a csapos közbeszól , de - legalábbis szerintem - NE építsd meg ezt a kapcsolást!

A belinkelt hangszóró védő kapcsolási rajz több sebből vérzik:

1.
Bekapcsoláskor a C4 üres, vagyis a relé azonnal behúz, és a bekapcsolási koppanást éppen közvetíti a hangszórókhoz. Ha nincs jel, a szövegben emlegetett C4-R9-R10 időállandó által meghatározott idő múlva a relé éppen el fog engedni (amikorra C4 feltöltődött és T1 is lezárt).

2.
Kikapcsoláskor ua, hiszen az ellenfeszültség megszüntekor T1 tranzisztor R14 miatt szinte azonnal kinyit, és a relé behúzva marad, amíg az áramkör tápja (+Ut) ki nem sül. Következmény: kikapcsolási kopp, amit éppen el akartunk kerülni.

3.
Nem igazán jó megoldás ablak-komparátorral (IC1) érzékelni hangfrekis jelet. Én inkább egy csúcsegyenirányítót alkalmaztam volna. További hiba, hogy hosszab jelszüneteknél a relé elengedne, bár ez lehet, hogy előny ?

4.
A közösítés egyébként - szerintem - lehetséges volna, ahogy írtad, a másik csatorna jelét egy másik 47k-val vezetve R2 és R3 közös pontjára. Nem zavarnák egymást, a tápok úgyis közösek...

Csodálkozom, hogy az RT ÉK-ben ilyen kapcsolás megjelenhetett! Mindeesetre kérlek linkeld be vagy csatold a komplett PDF-et, lehet, hogy a szöveg alapján más derül ki (bár nem hiszem)!

Elnézést a sok szövegért, de talán segítek vele.
Ha tévednék, elnézést kérek és beszéljük meg!

zuisti

Bocs mindenkitől! Így jár az, aki kapkod

Metségemül szolgáljon, hogy már sokszor kidobott a fórum, mert közben lejárt a login időm ...

Szóval:
Elnéztem a végfok működését, ha T2 nyitva van, akkor éppen elenged a relé, egyébként T3 nyit R13 miatt.
Vagyis nem láttam az invertáló működést...

Így az előző 1. és 2. pont az én tévedésem, az áramkör helyesen működik.

Ugyanakkor a 3. pontot fenntartanám, de ettől még működhet a kapcsolás.

A közösítésről írt 4. pontom is igaz maradt, és talán segít.

zuisti