Nekem van egy üres lapon, amin csak egy lapszéli keret van körben. Ezt átengedem a lézeren és utána nyomtatom csempében, egy más mellé duplázva a rajzolatot. Ekkor már olyan kis mértékű a torzulás-nyúlás, hogy nagyon jól illeszthetők. A nyomtatóm egy "gagyi" HP1020-as. Tehát nem kell 100E Ft.-os nyomtató.

Én másolószalonban készítettem első maszkjaimat. 3 réteg kellett...
A sugarassal ( Epson D75) a 3 kevés volt.. Ezután feladtam ezt a módszert.
Maradt a papír transzpausszal. A pausz sem tudott többet.
Részemről ha gyorsan kell valami marad a papír, de azzal max 0.8 mm a vonalvastagság,de csak a nyákhoz.
Egyébként meg a nyomdai maszk.

Kiegészítésképp: viszonlag ritkán készítek nyákot. Nekem inkább a vékony( 0,2 -0,3 mm-es) rézlemez megmunkálására kell ez a technológia. Itt a nyomdai maszk a bevált.

Tudom, hogy nem kapcsolódik szervesen a témához, de szerintem még belefér:

Mivel oldhatom meg, hogy a levilágítóm tetejének felemelésekor kikapcsoljon a levilágítóm? Valami nyomógombbal lehetne egyszerűen megvalósítani? Szkennerbe épített levilágítóról van szó

Így

Köszönöm szépen!

Sziasztok!

Szeretnék összeszerelni egy levilágítót.
Errefelé "rovarirtós" UV fénycsöveket (világos borításuak)lehet kapni 4/6/8/10/15/20/25/40W teljesítményűeket.
Ezek általában 315-400nm között sugároznak, a csúcs 360nm-en, vagy 352nm-en van.
Lehet kapni "diszkós" csöveket(sötét borításúak) is hasonló értékekkel, mindegyiküknél oda van írva, hogy fotótechnikára is alkalmas...
Legtöbben úgy látom 8W-os csöveket használtok 4/5db-ot.
A kérdéseim tehát:
1. Ha feljebb viszem a cső teljesítményét, és megnövelem a távolságokat, akkor kevesebb cső is elfogadható eredményt ad?
2. Vagy esetleg ha nem növelem a távolságokat, csak a teljesítményt, akkor rövidül a levilágítási idő?

Köszönöm szépen a válaszokat!

Én a sima korábban is említett CCFL csöveket javaslom, ennél kontrasztosabb megoldást még nem sikerült csinálnom.

Köszi a gyors választ!

Elhiszem, hogy ez a CCFL-es módszer bevált, de nehezebb ilyen dologhoz hozzájutni, és szeretnék választ kapni a kérdéseimre a csövekkel kapcsolatban.

Köszi

Kicsit túlliheged a dolgot. Én vettem két ilyet: Bővebben: Link. Ezek egy 30 x 20 cm-es fadobozban vannak (asztalos rokon csinálta), az előtétek kívül. A doboz belső fele fehérre festve, a tetején egy 5 mm vastag normál üveg. A levilágítási idő 15 perc (előre lakkozott paneleket használok).

1: Igen.
2: Igen.

Köszi szépen Mit értesz az alatt, hogy "túllihegem a dolgot"?

Vegyél két UV csövet, a hozzávaló egyéb dolgokat és rakd össze. Innen már csak a levilágítási idő a kérdéses.

Törött kijelzős monitort nagyon könnyű és nagyon olcsó beszerezni, kb. utánaddobják, csak vidd a francba...

Köszi a tippet, utána fogok nyomozni - nem lenne rossz megépíteni nyákokhoz!

Viszont lenne egy másodlagos célom is a szerkezettel
Nagyobb felületű rézlemezekbe (A3, A2) karcolatokat vinni - ezért érdekelt a teljesítmény. Mert ugye olcsóbb is egy nagyobb teljesítményű cső, mint sok kicsi egymás mellé

A2-es mérethez már kevés a kompakt cső.

Mennyire lényeges a levilágító üvege? Fontos, hogy szkennerből származzon, vagy bármelyik jó?

Sokan állítják hogy csak a scanner, vagy fénymásoló üvege jó, de másfajta üveggel max megnő a levilágítási idő

Értem, akkor ez nem jelent problémát. Köszönöm szépen!

Én normál, 5 mm vastag üveget raktam az én levilágítómba mert más nem volt. Teljesen rendben van, igaz, valóban hosszabb ideig kell világítani vele.

Köszi! A levilágítási idő tesztelésére az jó, ha nyomtatok fóliára szöveget, többször leírva, és mindegyiket különböző ideig világítom?

Én nyomtattam egy 2 x 2 cm-es mintát és vágtam több 2 x 2 cm-es panelt, ezeket világítgattam különböző időkkel.

Az előhívó trükkös tud lenni. Ha túl tömény, lekapja az egész lakkréteget, mindegy mennyi ideig világítod...

Tulajdonképp bármilyen minta jó, de pontosan tudnod kell, hogy hol vannak a különböző részek határai.

Én szétszedtem egy olcsó szkennert és ablaküveg volt benne.Ha jól tudom az üveg élét megnézve zöldes akkor sima ablaküveg. Na ez ilyen volt..
Ezek után azt mondom ha üveg kell megyek az üvegeshez.

Sziasztok!
Én is szeretnék átállni az UV LEDES fotós nyák készítésre a vasalós módszerről. Nagyjából világos is minden, sőt értem én mit hogy, viszont a fóliatervet kinyomtattam, és itt-ott összeértek a sávok(Atilla86 által tervezett forrasztóállomás 2). INK JET fóliára nyomtattam ki. Kell-e valamilyen nyomtatási beállítás a pontosabb rajzért?
Még egy kérdés: gyárilag lakkos lapokkal kink van tapasztalata? Világítási idő kb. mennyi?
2 db 1W-os UV ledem van.

A levilágítási idő gyárilag fényérzékenyített nyáknál kb 7-9perc a nyomtatást meg úgy próbáld meg hogy a fólia rapcsos oldalára kerüljön (ott nem folyik össze)

Igen, a fólia "durva" felületére nyomtam ezt elfelejtettem leírni. Esetleg másik fólai, vagy lézeres nyomóhoz való fólia?

Amit én vettem fóliát, annak nem volt érdesebb és sima oldala, mindegyik ugyanolyan volt. Azért arra figyelj, hogy lézeres nyomtatóhoz lézereshez való, tintasugarashoz pedig értelem szerűen a drágább, hozzá való fóliát vedd meg.

Újabb próbálkozások után is összefolyik a rajzolat.Pedig most fotónyomtatásra mentem jobb kontraszttal és mégis. Ötletek?

Milyen márka a fólia? Milyen tintát használsz?
Eddig még nem volt gondom inkjet fólia és eredeti patron (HP) párosítással...

Hát a fólia márkáját nem tudom, nem én vettem, csak annyit mondtam, hogy ink jet fóliát vegyenek. Canon nyomtatóm van eredeti patron van benne után töltve. A nyomtatás előtt valami beállítás nem szükséges, például magas minőség, hordozó típusa?
De az is lehet, ha ezzel nem sikerül veszek lézeres nyomtatóhoz való fóliát és lézeressel próbálkozom.

Tintasugaras nyomtatóhoz való fólia egyik fele finoman érdesített. Ha a nyomtatás összefolyik, akkor valószínűleg nem a megfelelő oldalra nyomtattál, vagy túl sok a tinta.