Köszönöm .kiprobállom , elvileg és ha jol mértem megvan a 18 volt , legalábbis ahhoz méreteztem a ledsort..és világit is szépen .

Sziasztok.
A képen látható IC-t mivel lehetne helyettesiteni vagy hol lehetne kapni?(Solar kerti lámpába való)
Köszönöm a válaszokat!!

Ebay, Aliexpress - ez a választék.
Mivel a kész áramkör is bagóért kapható, alkatrészkereskedőknek nem érdemes tartani.

Sziasztok! Kicsit bekavarodtam a bimetálos hőkioldóba. Ha jól gondolom, az, amelyik az adott hőfoknál bont, az az NC jelölésű. Így van?

Köszi válaszod,akkor ezzel a cserével nem érdemes foglalkozni,mivel 300ft egy Solar lámpa.

Főleg azért nem érdemes a cserével foglalkozni, mert nagyobb a valószínűsége az agyonhajszolt, szerencsétlen NiMH akku, vagy a napelem hibájának.

Valószínű, hogy igen. Ki kell próbálni, a bimetallt melegítsd, ha az bont, akkkor örül.

Na ezt nem tudom, mert most akarok rendelni! Ami most van, az alapból nyitott, az nem jó. De nem tudom, hogy ez NO, vagy NC.

Az optocsatoló is megoldás lehet. Egy 1k ellenállással bekötni a ledjét a 12v-os részbe, a tranzisztora meg kapcsolja az 5v-ot.

Az NC szerintem azt jelenti No Connekt. Vagyis nem bekötött.

A szenzornak nem egy nyitott kollektoros kimenete van?
Ha igen akkor felesleges mindenféle trükközés, feszültségosztó, mert a tranzisztor munkaellenállását az 5V Arduino tápra lehet kötni.

Pardon. Normally Closed, illetve Normally Open az NC és NO lánykori neve.

Ez OK, hogy normál helyzetben zárva. De melyik a normál helyzet? Amíg eléri a kapcsolási hőfokot, vagy amikor elérte?
Röviden melyik meghatározás jelenti azt, hogy elérte a hőfokot, és bontja az áramkört?

Amíg minden alkatrész hibátlan addig igen, tudom kicsi a valószínűsége, de elvileg ha galvanikusan nincs leválasztva odakeveredhet a 12v az arduinohoz. Millió helyen használnak látszólag feleslegesen optot, többek közt a mikrovezérlők és a relépanelek közt is, nem csak egy tranzisztort...

A normál körülmények szinte mindig a 25(esetleg 20)^oC hőmérsékletet jelentik.

Szerintem ebben az esetben nem a körülményeket, hanem a helyzetet jelöli. Tehát normál helyzetben closed, vagy open. De melyik a normál helyzet, hogy open? Amíg eléri a kapcsolási hőmérsékletet, vagy amikor elérte? Esetemben 105C.

Mindkettő egyszerre. Szobahőmérsékleten a helyzete az NC-nek zárt.

Úgy kell rendelni, hogy 105C, NC, vagy NO. Melyiket rendeljem, ha azt szeretném, hogy 105C-ig zárt legyen, és ott nyisson? Ne engedje a fűtést 105C fölé.

Én ezt rendelném: 105C, NC.

A normál állapota, amikor nem piszkálja senki, szobahőmérsékleten van. Ha Te itt fűttetni szeretnél, akkor itt zárva kell lennie. Vagyis, normál állapotban zárt. NC. Ez olyan, min egy relénél. Ha tápot kap, akkor kizökkented a normál állapotából, kapcsol. Itt meg melegítéssel lesz nemnormál állapotú.

Köszönöm, én is így döntöttem. Megnéztem egy mikrokapcsolót, és ott is így jelöli az alapból zárt érintkezőt.

A kimenetre akkor mehet ki a tápfeszültség, ha a tranzisztor emittere megszakad. Ebben az esetben a kimenetre kerülhet a tranzisztor - komoly gyártóról lévén szó, joggal feltételezhetően - korlátozott bázisárama, amit az Arduinoban levő kontroller bemenetet védő diódájának el kell vezetni a tápfeszültségre.

Szia! Kb reménytelen...
Viszonylag könnyen beszerezhető IC, de közel 1000 pénzbe kerül...

Szia! A lenti linken a leírása. Több vezetéken "kéri" a +12V-t.
Lehet nem mindegyik van bekötve...
Bővebben: Link

Sziasztok! Új vagyok itt, örülök nagyon ennek az oldalnak, remélem, hogy tudtok segíteni nekem hifi mikrokapcsoló ügyben. Van egy majdnem 20 éves Aiwa mini-hifim (NSX V-900), aminek az elején rengeteg kis kapcsoló van és egy ideje némelyik és némelykor hibásan veszi az utasításokat. Ha pl. CD-t indítom, a külső bemenet, vagy a rádió indul el. Sokadszor-i nyomásra van mikor beáll. Nem koszos a panel látszólag. A bekapcsoló gomb mindig jól működik. Más ilyen idősebb hifiken is van ilyen jelenség, a kollégám is mondja a Philipsénél. Mit lehet vele csinálni? Pici kontakt folyadék

A távirányítója hasonló, azzal a különbséggel, hogy ott az alsó, bekapcs és hangerő gombok (meg még néhány másik felettük) nem reagál. A gombok kétharmada működik, a távirányító mindig pontos, csak van amelyik gomb nem működik.

Köszi a válaszokat előre is!

9V-os elemet szeretnék tölteni, keresgéltem a témában, de még topikok szintjén se találtam semmit.
Az elemek sima olcsó fajták, némelyik tölthető, némelyik nem. A multiméterem elemét szeretném tölteni indukciós áttétellel. (Nagyon zabálja a multi kijelzője az áramot, elég hamar elmászik miatta a mérés.) A kérdésem az, hogy a mezei 9V elemet mekkora feszültségen, mekkora árammal szabad tölteni?

Egy elemet nem szabad tölteni.
Ha akkumulátor, akkor rá van írva, hogy mennyi a megengedett 20 órás töltőáram.

Milyen műszer az, amelyiknek a kijelzője sokat fogyaszt? Én a helyedben vennék két db. 9 V-os akksit és felváltva rakosgatnám a műszerbe.

Egy MAXWELL MX-25 304. Éppen ez az, hogy elég jó helye van ott, ahol van, meg csavarozni is kell az elemfedelet, nem szeretnék ezzel hetente szórakozni, de ez egy elég jó multi főleg kapacitás méréséhez, szóval szeretem. Nagyon sajátos tulajdonsága, hogy mindig akkor merül túl az elem, amikor a legnagyobb szükségem lenne a mérésre, aztán csak pislogok, hogy miért nem jó az érték, amit leolvasok. Van egy UT61E multim is, az híres arról, hogy nagyon keveset fogyaszt a kijelzője, valóban így is van, rengeteget megy, de soha semmi gond nincs vele.
Szóval mindenképp megépítem az indukciós töltőt, csak kis útmutatást szeretnék hozzá kérni, nem csináltam még ilyet. Egy olyan 9V akkutöltő kapcsolásnak is örülnék, aminek beállíthatom az áramát a multi fogyasztásának megfelelően és az elem a puffer szerepét töltené be. Csak attól félek, hogy a nagyon kisimított egyenfesz is rossz hatással lesz a kapacitás mérésre. (Kapcs-táppal pl. LC mérőt nem szabad hajtani - Skorynál olvasható)

Szia
Gyere át a másik topicba!