Szintelen Akrillakk jó 10Mhz szkóphoz.

Ez 20MHz-es. Ilyen lakkom van.

Az "Y" csatorna eleje, pontosabban az osztó és első fokozat jobb ha kimarad, mást lehet. De a spray mindenhova odaszáll ahova nem kellene is, jobb egy kisedénybe kicsit kifújni, és kisecsettel bekenni.
Csak teljes száradás után kapcsolható be, a híg anyag vezethet, zárlatot okozhat.
Én másik fajta szintelen fényes Akrill lakkot használok panelok befújására, de szerintem ugyanúgy jónak kell lennie.

Az az "absolut alkohol" benzolos lepárlással készül (semmi sav), vegyiüzemek (pl. gyógyszergyárak) ma is használják . A denszeszben valóban van kevés metil, de a tisztításra ezért méginkább alakalmas.

Most úgy is szét van szedve a szkóp darabokra oda fújok ahova akarok.
Ma egyengettem ki az alukeretet, úgyhogy most mindent javítok/tisztítok/cserélek, szerintem még szkópot nem szedtek szét ennyire.
Egyébként csak egy nyákot érint a tápfeszültségek a kalibrációs négyszögjel meg nem tudom mi van még rajta, de talán ez a legkevésbé veszélyes része ilyen szempontból. A többi nyákon nem látok ilyen hibát.

Én igazából a szilva, vagy barack alapú hagyományos lepárlás híve vagyok. (Na, nem mintha én meginnám..)
Valaha egyébként sokat kerestük a jó tisztítót. (nem szkóp) De legjobban bevált, (a ma sehol nem látott) K6 típusú keréktárcsa tisztító. 400ml volt, dőlt a flakonból a lé, és nyomtalanul eltűnt, pár másodperc alatt. Vitt mindent, mint a piros ász. De nem tett tönkre semmit. Egyébként meg TUNER 600-at használtunk, lakkozásra Plasztik 70-et, vagy volt egy korona kisülést akadályozó zöld lakk is. (Nevét már nem tudom.) De a cukrot pld. tapasztalatom szerint a nyál oldja a legjobban..

Most olyat mondok, amiért itt sokan leszólnak. Gyengeszálú drótkefével óvatosan le lehetne kefélni a fellazult réteget is, mivel nem látok ezen az oldalon alkatrészt. És erre a panelra mehet a lakk.

A drótkefével azért óvatosan kell bánni. Felkenődhet a fém. Egyébként a puhák általában bronzból vannak. De én ezt a felhólyagosodást hagynám a fenébe. Szerintem ez a vacak lakk, és a mosás után visszamaradt vízkő, vagy adalék lerakódásának eredménye. És mi a biztosíték, hogy a még fent maradt lakk, ott is maradt. Mire ebből "baj származik" lehet lejár a szkóp garanciája.
Mert lehet ez lesz a legtisztább és a legüzemképtelenebb szkóp, mire kész lesz. És akkor "kész lesz"..

Majd az alkoholos mosás után elválik mennyi jön le. Szerintem az a ráfolyt trutyi szedhette le a fóliát valszeg megmarhatta.
Esetleg körömkefével finoman megpróbálom. Drótkefét akkor használnék amikor más a fogmosáshoz.
"Szerintem ez a vacak lakk, és a mosás után visszamaradt vízkő, vagy adalék lerakódásának eredménye. És mi a biztosíték, hogy a még fent maradt lakk, ott is maradt. Mire ebből "baj származik" lehet lejár a szkóp garanciája." - Nem tudom ez nekem szólt e bár nekem úgy tűnt, de én még nem mostam semmivel és nem is lakkoztam.

A réteg hiánya helyén látni, hogy nem korrodált a nyák rézvezető. Nem kellene vele foglalkozni, így is örökös lehet, erre gondolt szerintem proli007 kolléga.
Drótkefét én sokszor használtam, amikor állandó szabadban üzemelő (mezőgépek) elektronika panel védőrétege lemált, alatta a rézvezető erős korróziónak indult. Itt csak a mechanikai eltávolítás jöhetett szóba, vegyi anyag nem. Ezután akrillakk, ami időtállóbb mint a legtöbb gyári védőréteg. Nem volt probléma a drótkefe miatt, régi "durva" rajzolatú panelok voltak. A mai vékony vonalas finomrajzolatú nyákoknál mindenképpen kerülendő a drótkefe.

A teljességhez hozzátartozik, hogy szétszedés után egy száraz ruhával megtöröltem a nyákot ekkor vált igazán le a felhólyagosodott rész, de kézzel(körömmel) is felszedhető lenne. Szerintem ezért nem oxidálódott még jelentősen a réz, bár inkább a szentlélek tartotta már csak ott a fóliát, ami még talán valahogy védte a nyákot.
Azért lehet mégis csak ecsettel kenem le ott ahol hiányos a védőréteg, így biztos nem okoz gondot a lakk, a forrpontokat is elkerülöm.
Kösz a segítséget mindenkinek!

Az 50g-os gyógyszertári alkohol elfogyott és iszonyat drága. Nem akarok még egy kis üvegcsével venni így csak annyit kérdeznék, hogy akkor jó a denaturált szesz is? Mert ha jó inkább megyek veszek egy dobozzal, izopropilt próbáltam felhajtani, de a közelben nincs. A denszeszből meg 1l kerül annyiba mint 50g etil 70%-os kicsit gazdaságosabb, viszont mosás után fehér foltot hagyott a 70%-os etil a nyákon. Az mi lehet? Bár le lehet törölni.
Plusz mosás után a fólia még mindig barna volt ahol megkapartam kicsit teljesen el volt oxidálódva a réz mint vaskloridos maratás közben. Fújjam/kenjem le lakkal és annyi?

Izopropil alkohol: Szkarabeusz Kft. Bp. XI. Fehérvári út. itt.

Kösz, de nagyon messze van tőlem Bp..

Hosszas súrolás után lejött a megvált fóliaréteg. Viszont alatta teljesen szét van marva a réz. Érdemes az oxidot lesúrolni polírpapírral és úgy lekenni lakkal? Sőt van olyan rész ahol a réz egy része már hiányos, az ónozás mennyire tesz jót neki?
(A mellékelt képnél van rosszabbul kinéző rész is.)

Denaturált szeszben oldott gyantával bekenhető, vegyi kezelés nem ajánlott. Ez korrózióvédelmet ad, és ha rá kell forrasztani, tökéletesen lehet.
A korrodált szakaszok vékonyabb vezeték ráfektetésével, ráforrasztásával javítható. Ha csak ónt teszel rá, az a hiányokban nem marad ott, nem pótolja ki rendesen.

Azért ennyire nem kellett volna súrolni. Csak a koszt kellett volna. Így már sokkal nehezebb dolgod lesz, mire újra felépíted az elsúrolt vezetősávokat..

Nem a súrolástól tűntek el a vezetősávok és csak a nagy, kiterjedt részeken hiányos, a vékony vonalakkal nincs szerencsére baj, legalább is csak 1-2 rövid szakasz problémás.
A ráfolyt trutyi mart alá és dolgozott a védőfólia alatt, volt olyan rész ahol a fólia nagyobb drabban jött le a rézen már akkor látszott hogy vörös és kráterek vannak benne. Esetleg szénsav és foszforsav csinálhat ilyet? Olyan kóla szaga volt a szkópnak.

Ha a trutyi "kaóla" volt, akkor bizony a foszforsav tehette (a szénsav nem).

Foszforsav és citromsav, meg még ki tudja, hogy mi van benne.

Hello! Az is előferdülhetett, hogy a maratóanyag marad a lakk alatt "gyárilag" és az idők folyamán szépen tovább dolgozott. Ezért jött fel a védőlakk és nem a kólától..

Sokszor találkoztam nyákgyártás után elindult korrózióval, akkor látszik jobban, amikor hosszabb ideig áll felhasználás előtt. Persze felhasználás után is dolgozik az anyag, csak nem olyan látványos beforrasztott nyákon, és ekkor már másra is lehet fogni az okát.
Ezért én azonnal lemosom a kész nyákokat amikor megkapom a nyákgyártótól.

Valószínűleg külső anyag volt, mert a cső árnyékoló lemezén is volt némi belőle és a másik nyák alkatrész oldalán, főleg az 1kV kerámiakondikon. Amit tudtam lemostam, a csúnya részeket átónoztam vékonyan és megkapta a lakkot is, majd kiderül milyen lesz.
Az egyik csatornánál az u440 hiányzik helyette két sima fet van összeragasztva, gondolom ez a vicc kategória. U440 és helyettesítőit hol lehet beszerezni? Mikrovill kft-nél sajnos nincs.

Hello! Köszönöm a segítségedet! Elvittem a szkópot mesterhez,és megjavította. Nem volt jó rajta a trigger . Már másodszor van ilyen vele. Mitől mehet az tönkre havonta?
Ugye a trigger pótméterrel állítom a fűrész generátorban az impulzusok közötti szünetek hosszát?

Nem azt állítod, hanem az eltérítés indítását indító jel szintjének komparálását. Ha a triggerjel szintje megegyezik a potmétereddel beállított szinttel, akkor indul az eltérítés. Meredek felfutású jeleknél ennek a potinak a szabályozási tartománya meglehetősen szűk is lehet, de lehet komparátor hibája is.

Nem! A trigger szinkronizálja az X időalap működését az Y bementi jelhez. A triggerpoti által beállított egyenfeszültséget, egy komparátor hasonlítja össze a bementi jellel. Ha az magasabb (vagy alacsonyabb beállítás szerint) indítja a fűrészgenerátort. (Ez "Normál" módban van így, "Auto" módban csak egy szinkronizáló impulzussal látja el az generátort..)
Hogy mitől romlik el, azt csak az tudja, aki megkereste a hibáját.

Nem biztos, hogy vicckat., mert ott a fontos, hogy a 2 FET közel azonos legyen, lehet, hogy jó oda a 2N565 (pl. EMG 1568-ban ez van ugyanebben a fokozatban) - kérdés, hogy ez is beszerezhető-e?

A Farnellnél, DigiChip-nél láttam, de nézz körül a NET-en. Amúgy 1 tokban 2 JFET, ami olyan, mint 2-t összeragasztani, hogy egyformán fussanak.

Azért azt a két JFET-et össze is kéne válogatni, mielőtt összeragasztod...

Ezt én természetesnek gondoltam.