Értem.

Köszönöm mind kettőtöknek a segítséget.

Sziasztok.
Érdeklődni szeretnék.
Szeretnék akril vagy plexit lapokat hajtani.
Összefutottam egy videóval a neten, ahol is a lapok alá egy 300-400mm-re feszített spirálrugót húztak ki és áramot vezettek bele.
Ezáltal mintegy fűtőszál üzemelt és hevítette fel a felette fekvő műanyag lapot.

Olyan kérdésem lenne, nagyjából milyen adaptert tudnék ehhez hasznosítani?
12V, 24V- 3A, 10A, 30A?

Nyilván függ a spirál anyagától és átmérőjétől.
Ez nyilvánvaló.
Nem kell egyből IFA laprugó léptékben gondolkodni.
Egy átlagos 0,5, 0,8mm átmérőjű kb 300-400mm huzalhosszú acélszál nem izzásig való felhevítésére csupán.

Köszönöm a tippeket.
Szép Napot.

Szia. Veszel ellenállás huzalt. Annak meg lesz adva a méterenkénti ellenállása. Eldöntöd mekkora teljesítményre van szükséged és hány Voltról akarod működtetni és kiszámolod hány centi kell belőle. Majd ehhez a teljesítményhez választasz tápegységet.

Sziasztok!

Adott két adapter mind a kettő azonos értékekkel rendelkezik azonos gyártó és azonos fogyasztók vannak rajta a két adapter párhuzamosan van kötve, hogy elegendő áramot tudjanak a fogyasztók felvenni róluk. Mindegyik megfelelően működik, ez 8db kamera. A kérdés csak annyi, hogy miért meleg az egyik adapter a másik meg nem? Mitől függ ez? Esetleg csak épp így jött ki a lépés?

A két azonos adapter gyakorlatilag különbözik, mert technikailag lehetetlen pontosan két azonosat készíteni. Az, amelyik egy kicsit nagyobb feszültséget szolgáltat de van benne túlterhelés elleni védelem, addig látja el a feladatát amíg bírja, a maradékot a kissebb feszültségű viszi.

Pl. van két 12 V-os, 1 A-es adaptered. A kettőt párhuzamosan kötöd és terheled a rendszert 1,2 A-rel. Az egyik tápegység 1 A-t, a másik 0,2 A-t ad hozzá a közöshöz. A dolgot árnyalja az összekötés előtti belső ellenállások hálózata, de a lényegen nagyon nem változtat. Remélhetőleg így érthető, miért melegszik az egyik jobban, mint a másik.

Szerencsésebb (és energiatakarékosabb) egy tápegységet használni. Olyat, amelyik elviszi biztonsággal a teljes rendszert.

Szedd ketté a 8 kamera tápvonalát és köss az adapterekre külön-külön 4-4db-ot.

Tiszteletem,

van egy szinte új fali adapterem, ami egy darabig működött, aztán csütörtököt mondott. Azaz, kettőt vettem, a másik még mindig működik, már 3-4 éve. Ezt a rosszat félretettem, hogy majd egyszer megjavítanám. Most jött el az egyszer.

Ez egy HQ Univerzális szabályozatlan AC/DC adapter 500mA, 6VA (max), a következő kimeneti feszültségekkel: 1.5, 3.0, 4.5, 6.0, 7.5, 9.0, 12.0 V DC.

A benne lévő négy diódát kiszedtem, ellenőriztem, és mivel jónak találtam, visszaforrasztottam.

A fali hálózat oldaláról nincs kábel, mivel az az adapter dobozából egyenesen kinyúló villával csatolható a fali csatlakozóaljzatba.

De szétszedtem az adaptert többször is, és ellenőriztem a következőket:
A primér tekercs jó, mert az ellenállás rajta keresztül 519 Ohm.

Az adapterből kimenő kábel a DC feszültséget vezeti; ennek a kábelnek mindkét erét Ohm méterrel ellenőriztem, nincs szakadás. Továbbá, az adaptert a fali hálózatba dugván úgy mértem a kimenő kábel végén a feszültséget - ami most nincs - hogy közben a kimeneti kábelt hajlítgattam, esetleges törést keresve. De semmit nem találtam.

Az adapterben nincs biztosíték.

Egy szakinál voltam, aki tekercsel transzformátorokat, azt mondja, hogy a primér és szekunder tekercsek rendben vannak, és ő a diódákra gyanakszik. De, lehet, hogy csak szabadult volna tőlem.

Az adaptert szétszedvén próbálgattam a multiméterrel ellenállást mérni a szekunder tekercsekben, de nem tudom, hogy a nyák -on hol kell ezt mérnem?

Szóval, hol keressem a hibát?

Minden jót, Pál

Kérlek ne csak a vezetéket mozgasd, hanem a kapcsolót is, amelyikkel a feszültséget lehet állítani. Az is okozhat problémát...

Azt is mozgattam, tekergettem, oda-vissza, csak elfelejtettem az előbb odaírni.

Miért nem mérsz rá legalább a trafó szekunderre, utána a graetz dc oldalra?
Általában levehető a "fedél" és egy multiméterrel aktív állapotban többre mész, mint kiszedegetni az alkatrészeket..
A nyákon belül az egyik tekercsvég (kezdő ) a graetz váltóval közös, a másik végek pedig a tolókapcsolóra mennek és úgy a graetz másik váltó oldalára.
Tűvel be tudsz szúrni a lyukakba a tekercsvégek mellé.

A trafóban szokott lenni hőkioldó a tekercselés "közepén". Lehet a kapcsoló is hibás.

Reá mérnék én, ha tudnám, hova tegyem a multiméter tűit.
Itt van néhány fénykép az adapterről.
Megjelölnéd, hol kell mérnem?

A kapcsoló rugós, a tetején van csavar, szétszedhetem éppen, de hogy jelentkezhet a kapcsolón a hiba? Hogyan érhetem meg multiméterrel a kapcsolót?

Az első nyákos rajzodon a bal felső a szekunder közös és a graetz egyik váltó oldala.
Alatta, kissé jobbra van a graetz másik váltó oldala, oda megy be a forgókapcsoló közöse.
A trafó leágazásai pedig bal oldalon szép sorban mennek ( lefelé ) a forgókapcsolóra, tehát nagyon egyszerű a szakadásvizsgálat.
A ledtől kissé balra megy le egy vékony vezetősáv, az megy a forgókapcsoló közösre, ott kell keresned elősorban.

Én ott forrasztási hibákat látok igaz, nem a legjobb a kép.

A forrasztási hibák azért vannak, mert én forrasztottam vissza a diódákat, ellenőrzés után.

Mérd végig először a bal oldalon az összes tekercskivezetést - ha azok rendben vannak, utána az egyik szélsőtől kedve az utolsóig a forgókapcsoló közöshöz képest - mindenhol 1 ohm alatt kell lenni.

Nekem úgy tűnik, hogy a jobb oldalon forrasztottál, a bal oldalon pedig a szokásos repedés látható.

Majd kijavítom, azaz újraforrasztom, holnap a bal oldalon..

Nos, talán megkönnyíti számotokra a segítséget, ha közlöm ezt a képet, melyen megszámoztam a NYÁK forrasztott tüskéit.
Kérlek benneteket, hogy e számokkal jelezzétek nekem, mit, és hogyan mérjek.

1-től a 8-ig a 12,13-hoz képest ( forgókapcsoló közös )... már leírtam az előbb is.

Ha 1 diódád nincs jól beforrasztva, akkor is kellene feszültségnek lenni a kimeneten, max terhelés alatt a fele lesz csak..
Ha minden oké ellenállásmérésnél, adj rá 230-at szigetelt drótokkal és MÉRJ a graetzen váltót befelé és egyent is a dc oldalán...
Nehogy a 230 se jusson be a csatlakozónál, hiába jó a primer a forrasztásnál nézve..

A mért értékek a következők:
A 12-13. pont és az 1,2,3,4,5,6,7,8. pontok között:
12 - 1 0.0 Ohm, azaz végtelen nagy
12 - 2 0.4 Ohm
12 - 3 0.6 Ohm
12 - 4 0.8 Ohm
12 - 5 1.1 Ohm
12 - 6 1.3 Ohm
12 - 7 1.5 Ohm
12 - 8 1.9 Ohm

Szerinted a 0,0 végtelen???????- az rövidzár, tehát jó.
Nincs feszültség a trafón, inkább az lesz...
Nem hiszem, hogy a 4 diódából legalább 3 nincs jól beforrasztva vagy csak úgy megszakadtak valamikor.
Ha nem tudsz feszültség alatt dolgozni, akkor eléggé reménytelen ügy.

Fogj két szigetelt vékony vezetéket. Forraszd az egyik szál végét a 10 - 11 pontokra, a másik szálat a 13 -14 pontokra. Szereld össze a tápot annyira, hogy be tudd dugni a dugaljba és ki is tudd húzni. A két vezeték szálat csatlakoztasd multiméter AC feszültség bemenetéhez, állíts be 20V AC méréshatárt. Dugd be a tápot és mérj feszültséget a kapcsoló összes állásában. Írd meg a mért értékeket.
Amennyiben nincs feszültség forraszd ki a diódák végeit a 10 - 11 és a 13 -14 pontokról (mind a négyet) és ismételd meg a mérést.

12 -1 nem 0.0 -át mutat, hanem I -t mutat, azaz 1 -et, tizedespont nélkül.
Én írtam rosszul 0.0 -nak. Tehát nem 0.0, hanem 1 tizedespont nélkül.

Az egész más...te 0.0-t írtál.. - akkor nézd meg, nincs-e kiszakadva az a drót.
Akkor a graetzre nem megy feszültség.

Szerintem nincs kiszakadva a drót, amely az 1-es forrponthoz csatlakozik. Ez a most mellékelt képen a NYÁK másik oldalán az a drót, amely a D3-as számnál a 3-as közelében van.

Szekunder oldalon, úgy látom van egy biztosíték a kék színű szigetelés alatt:az mehetett ki.
A két visszahajtott csupasz vezeték lehet a biztosíték -mérj rá,ha szakadt ,kösd át.
Azt is meg kell nézni,ha ez a hiba,hogy mitől ment ki a védelem.

Itt mértél szakadást az utolsó válaszod szerint :
- márpedig ez szakadás abban a körben.
Ha az összes tekercsrésznél ugyanez a kör pár tized ohmot mutat, ennél pedig nem, akkor az 1-2 között van a gond. Gondold át.
Ha jó a mérésed, kár további minden szóért.
Bontsd le a kék szalagot a D3-D4 írásnál, ill. mérjél ohmot direkt az 1-2 kivezetések között a forrasztásnál.