Ha vannak még FET-eid akkor nyugodtan kösd őket párhuzamosan. Csökkenni fog a csatorna ellenállásuk ezáltal kevesebb lesz a veszteség.

Így ránézésre már most is az a baja a kapcsolásnak, hogy rettentő lassan nyit-zár a FET az irreálisan gyenge meghajtás miatt, ezt pedig a párhuzamosan kötött FET-ek csak tovább rontják majd...
Szóval inkább a meghajtást kéne megerősíteni.

TTL NE555 használható FET meghajtónak (a CMOS nem annyira nyerő erre).

Így van! Ez egy idióta áramkör. Ezt kár volt megépíteni. Ha már megvan építve akkor csak nagyon kevés beavatkozási lehetőség van jobbá varázsolni. Próbálkozni lehet persze...

Érdemi átalakítás nélkül kb. semmi esély a jobbátételre.
Ki találta ki, hogy 2kohmon keresztül kell a FET-et nyitni-zárni...?

Az eredeti rajzot innen vettem: Bővebben: Link

Egy-két dolgot módosítottam rajta.
Természetesen a rajzom nem a végleges, áttervezhető, ha végképp nem lesz más, akkor meghajtó ic-t fogok használni. Csak azt hittem, hogy meg lehet oldani a nélkül is a dolgot.

Sajnos ez a baj a netes forrásokkal: sok közöttük a kutyaütyő, és nem tudhatod, hogy melyik a jó, és melyik kevésbé. Ez a kapcsolás a lerajzoltak szerint nem kóser. Lehetne az is, de az elkövetője nem volt a helyzet magaslatán.
Én javasolnék olyan szerző tollából származó kapcsolásokat, amik itt többeknél már bizonyítottak: Bővebben: Link

Ezt ismerem, és nagyon jó kapcsolások, de az-az igazság, hogy tl494-el kellene megoldanom a kapcsolást, ezért is nem ezek közül építettem.

Esetleg valami más rajza nincs valakinek?
Van itthon ir4427 fet driver ic-m, ez alsó oldali fet meghajtásra való, de nem csak irf9540 van itthon, hanem irf540 és irfz44n is. Ezekkel esetleg valahogyan nem tudom megoldani?

Nem ültem tétlenül és bújtam a netet megoldás után. Találtam is egy ígéretes kapcsolást, amit már megépítettek, így nem hiszem, hogy hibás lenne. Hátha megtetszik másnak is, így felteszem a rajzát. kis átalakítás után tökéletes lesz nekem is.

A linkelt pdf-ben lévő kapcsolást akarom megépíteni, már 2-3 alkatrészen kívül mindent meg is vettem hozzá, most rajzolom épp a nyáktervezőbe, és egy kérdésem lenne. (Az eredeti kapcsolás fórumában, már amit fordítóval megértettem belőle. A fóruma: Bővebben link: )
Az R3 és R6 ellenállás valójában több ellenállás párhuzamosan kapcsolva.
Tudom, hogy erre smd jó, hogy alacsony legyen az induktivitása.
Nem tudom eldönteni, hogy milyen ellenállásokat használjak fel hozzá.
Vagy 6db 0.1 Ohm-os kell, ekkor 0.5 vagy 1 wattos ellenállások kellenek, vagy 12db 0.2 Ohm-os kell, ekkor 0.25 vagy 0.5W-os lenne a legjobb.

Találtam egy ellenállást, ami értékeiben jó lenne ide. 0.1 Ohm 1W smd 2512-es méret. Az adatlapjában viszont nem találok utalást, hogy az induktivitása hogyan alakul. Valaki tudna ezzel kapcsoltban segíteni? A pontos típusa: RL73K3AR10J
Ha ez nem jó, akkor esetleg valami ajánlást is szívesen elfogadok.

Az adatlapja az említett ellenállásnak a csatolt dokumentum.

Szia!
Szerintem jó lesz a választott ellenállás. Érthető és szükséges, hogy a sönt induktivitását minél kisebb értéken tartsd, de nem érdemes ennél tovább menni. Az érzékelő IC AN-1014 leírás szerint van szűrés a sönt bemeneten, ezért az esetleges tüskék nem fognak bajt okozni.
A választott áramérzékelő ellenállás egyébként elsősorban a rövid idejű túlterhelésben teljesít kiemelkedően, ami egy áramérzékelő ellenállás esetén nagyon fontos (a söntöket tudtommal 10x-esen illik túlméretezni).
Az áramkör kialakítása egyébként több buktatót rejt magában, hiszen ekkora méretű ellenállásokat nem tudsz nagyon kis helyre elhelyezni, és akkor az összekötések induktivitása nagyobb lehet, mint az ellenállás induktivitása.
Még egy tipp: Kisebb induktivitású sönt hozható össze 6db 1W-os SMD ellenállásból, ha nem párhuzamosan vannak kötve, hanem a panel egyik oldalán 3db van párhuzamosan, a másik oldalon is 3db párhuzamosan, amik sorba vannak kötve. Az a kedvezőbb, ha minél vékonyabb a nyák, és az ellenállás vezető rétege alul legyen.

Szia!
Köszönöm a választ.

A tízszeres túlméretezés jó lenne, de nem hiszem, hogy lesz annyi helyem.
Ha a fordító nem viccel meg, akkor az eredeti kapcsolásban 13db 0.2 Ohm-os 0.25W-os 1206-os méretű smd ellenállás volt. Az elvileg 3.25W összesen. Ha én ezeket az ellenállásokat használom az 6W.
Esetleg ha kis réz hűtőzászlót teszek rá?
Vagy másban gondolkozzam.
(ha esetleg találok ilyen 1W-os ellenállásból 0.2 Ohm-os kivitelt valahol, akkor már 12-13W lenne, de nem vagyok biztos benne, hogy tudok ilyet venni)

A táp 24-25V-ot adna le, körülbelül 12-14A-en maximum. Akkumulátorokat töltene.
Bejövő feszültség 30-42V, maximum 300W.

Lehet nagy hülyeséget kérdezek, de nem lehet ezt a söntöt kiváltani például acs712-vel?
Vagy valamilyen más hall szenzoros érzékelővel?

Szerintem hűtőzászló fölösleges. A túlméretezés elsősorban a jellemzően rövid idejű tranziensek miatt kell (a biztosító olvadjon ki, ne a sönt), ezen meg nem segít a hűtőzászló.
A söntöt azért szeretjük, mert olcsó. Elvileg lehet más áram érzékelőt használni, de észnél kell lenni. UC3844-et használtam, ahol alapból szintén söntöt szokás, de hasonló disszipációs problémák miatt feritgyűrűs áramváltót használtam. Mondjuk annak az applikációs doksija kifejezetten ajánlotta.

Ezen is elgondolkodom, mármint az áramváltós dolgon, jó ötletet adtál.
Egy ilyet méretezni nekem igazi művészetnek tűnik. De tanulni nem szégyen.

Közben alaposabban átnézve az IR2125 adatlapját találtam egy példát Hexsense MOSFET alkalmazására. Ha csekély angol tudásom nem csal, akkor ezzel jóval kevesebb lenne a disszipáció.
Most épp azt keresgetem, hogy találok-e ilyen fetet vagy sem.

Jó lenne minél nagyobb hatásfokot elérni, így minden megtakarított watt jól jön.

Van egy 36 V-os elektromos kerékpárom hagyományos izzós világítással.
Mivel mára elérhetőek a 6V, 12V feszültséggel üzemelő különböző szabványos foglalatú ledek, arra gondoltam, hogy átalakítom a világítást LED-esre.
A feladat a 36-40 V közötti akkufeszültségből 12V-ot (6V-ot) létrehozni a világítás számára.
Teljesítményigény max. 5W. (jelenleg kb 15-18W)
Ehhez kérnék ötleteket, mivel ebben a témában nem vagyok járatos.

Ez nem lesz jo és nem is szabályos. Az akkud bármikor lemerülhet, a világitásnak viszont akkor is müködnie kell, ha simán pedálozol vagy tolod a bicajt. A másik gond a 36V a nedves környezetben (esö) már jol meg tud rugdalni és a biciklik elektromos rendszere nincs ilyen nagy feszültségre tervezve. Sokkal egyszerübb és megbizhatobb kicserélni az elsö kereket egy generátoros kerékre (a dinamo a kerékagyban van). Azok csendesek. Alig terhelik jobban a kereket és 6-10V-t adnak. Én tavaly 3 bicajon cseréltem a kereket - nagyon bevált a dolog. Olyan nagy a hatásfokuk, hogy a bicaj tolva is gyönyörüen világit. Igy kapcsolo sem kell a lámpák ki-be kapcsolására.

Bocs, a jelek szerint félreérthetően fogalmaztam.
A bicaj gyári rendszere 36 V (3x12V-os akkupakk van benne, jelenleg 40 V-os 15 W-os az első lámpa izzója, a hátsó meg 3W. Ugyanannyi a gyári irányjelző lámpa is.
Ezen még nincs féklámpa, de jól jönne rá.
Nem akarom a gyári rendszert megbolygatni, egyszerűbbnek tűnik egy DC-DC konverter.
Viszont nem vagyok elég járatos a témában, azért kértem tanácsot.
Akár 12, akár 6 V-os LED izzó kaphatő, és az amúgy is gyorsan merülő akkut kíméli a kissebb fogyasztás. Elég sokat kell sötétben használni, észrevehetően kisebb a hatótáv világítással.
A korszerűbb mai gépekben 1W-3W-os LED izzó van elöl, hátul meg 0,5W-os.

Kapcsolóüzemű átalakítót kell keresned, ami legalább 60V-os legyen.
Például.

Ha ez igy van, akkor vigyázz mert nem szabványos - ki tudja melyik zsaru akad bele. Lehet, hogy olcsobb és szabványosabb az átalakitása...

Bocs, de semmilyen zsaru nem akad bele.
Bicajokra nincs olyan, mint a gépjáerművekre.

Elvben még akkor is beleakadhat, ha csak leállitod a kocsma elött. A 40 V-s elsö lámpa egész biztos nem felel meg egyetlen bicikli szabványnak sem
. De nem akarok vitatkozni ez a te dolgod.

12V DC konverter

Akkor ezt mond meg a kínaiaknak!
TDR08 elektromos kerékpár világítás 40 V.
Gíárilag.
M.országon hivatalosan forgalmazzék.

Lehet, de nem felel meg az EU szabványoknak. ( ahogy pl. az autokba árult LED égök a halogén izzok helyett sem. Az egyik hibbant magyar autos lap meg még teszteli is azokat, mert ugye árulják.)
Az EU szabvány elég egyöntetüen leirja mit és milyen alkatrészeket szabad a biciklin használni.
Azt ne velem tárgyald meg miért árusitanak valamit, ami nem szabványos. ( és egész biztos nem a te bicajod az egyetlen, ami ilyen).

Kulon 6V savas vagy 1-2 cella Li akkut javaslok a vilagitashoz. Elmarad a dcdc atalakitas vesztesege.

-Te miert ulsz?
-Megoltem 15 embert.Te?
-40Vos izzot talaltak az elektromos kerekparomban.
-Huh..

Nagyon vicces vagy, de láthattad minap a hirekben, hogy két embert is agyoncsapott az 5V-s telefontöltö a fürdökádban. Szinte hihetetlen, de lehet, hogy igaz.

Nézd a törvényeket nem én hozom.
A bicaj is éppenolyan jármü, mint minden más és a közhiedelem ellenére arra is vannak pontos szabályok. Nem azzal kell foglalkozni, hogy ki mit tart be, meg ki mit ellenöriz, hanem azzal, hogy igyekezni kell legalább látszatra betartani azokat.
Ahogy a zsaruk gyakran szekiroznak ha nincs csengöd vagy stopplámpa a bringán, ha valakinek ez feltünik, akkor a 40 V-s lámpáért fog beléd kötni....
Ráadásul olyankor amikor van egy jobb és szabálykövetö megoldás (már megirtam az elsö reakcioban) akkor nem tudom miért keres valaki olyasmit, ami ezt ki akarja kerülni.

Nagyon sok főleg 36V os elektromos kerékpárnak nem 12V - os a világítási rendszere, a jobbakban van 12V -os stepdown konverter, illetve vannak nagyobb 48V - 72V os robogók is, ezekben már biztosan van 12V a világítás és egyebeknek.