Bocsánat, hülyeséget beszéltem, nekem a FÉG C18 még teljesen mást jelent.

igen rémlik valami, hogy a még régebbin még ilyen volt. de mondasz valami. Ha eléri a beállított előremenő hőmérsékletet, akkor így áll le a kazán és indul újra nem? Ezek szerint ez a hőérzékelő rész nem jó?
Az érzékelő, vagy a vezérlő panel?

Nehéz kimondanom, de sajnos nem tudom. Butaságot meg végképpen nem terjesztenék.

Szia! Nézd meg, hogy a panelen találsz-e egy potenciómétert. Ha igen akkor azzal lehet állítani a hiszterézist ami ha kis értékre van állítva a jelenlegi helyzetben akkor sűrűn fog kapcsolgatni a kazán. Vedd feljebb az előremenő hőmérsékletet akár 70 fokra ("C"-vel jelölt a kijelzőben), majd a panelen a potméterrel állíts be cca. 20 fokot "H" jelzés mellet és kész. Ha ezután sem működik megfelelően a készülék akkor valószínű, hogy a panelja hibásodott meg.

Köszönöm, kicsit tovább kutakodtam ez alapján a hiszterézis szó alapján.
Ezen már mindent elektronikusan kell állítani. Ez max 10 fok lehet:
http://www.megatherm.hu/Shared/ProductFiles/feg-c-24he-kezelesi-utm...to.pdf
ez meg is van, de hiába állítom a max előremenőt 75 fokra, akkor is ugyanezt csinalja.
Ha leviszem 48 fokra akkor meg szépen modulál.
Úgyhogy ez beza panel lesz. Gondolom javítani nem nagyon lehet?

Nekem ugyanilyen kazánom van, és lehet, hogy piszkosul semmi köze hozzá, de nálam akkor csinált hasonlót (követhetetlen módon kapcsolgatott ki és be) amikor kicsit kevesebb volt benne a víz. Töltöttem rá egy keveset, 1-2 tized barral emeltem a nyomást és azonnal jó lett.
(Bár a Te rendszered nem ismerem....)

Igen, nekem is ez volt az első ötletem, feltöltés, légtelenítés, bár ez jó öreg nyilt rendszer...Mivel ezek nem segítettek, ezért gondoltam esetleg a szivattyúra is. Bár azt nem értem, hogy a kettő között mi lehet a kapcsolat, de mégis. De ha a szivattyú nem szállítana, akkor meg kellen ugrani a hőmérsékletnek, de nem, es mindig csak 56 fok körül...

A P3, P4, P10 menüpont mutat valamit?
Milyen termosztát van rákötve?

Szia!
Azonkívül amit zoszka kérdez.
Hibalista módban le kéne kérdezni, esetleg egy tesztmódot indítani. Az általad linkelt leírásban benne van a menete.

P3,P4 az alapbeállításokat mutatja, a P10 1-et mutatott, ezt átállítottam 7-re, de ez sem segitett.
Computherm Q7 RF vezérli.
A hibalista E03, E31 és E43-at mutat, de ezek szerintem korábbi hibák lehetnek, mivel mostanában resetelni nem kellett, E03 után pedig kellene.
A szerviz üzemmódot is futtattam egy darabig, bár nem 90 fokig, egy ido után leállítottam, nem volt semmi hiba közben.

A biztonsági termosztátot (stemco) zárd rövidre és úgy próbáld meg. Szerintem kontakthibás.

Sziasztok,

Nemrég költöztem egy házba ahol egy Junkers euroline gázkazán adja a fogyasztási melegvizet illetve a radiátor + padlófűtés melegvizét is. Az első naptól jelentkezik az a hiba, hogy a kazán egyszercsak hibát jelez és onnantól a hibaelhárítógomb megnyomásáig nem ad melegvizet.

A hibajelenség:
1. a hibaelhárító gomb pirosan villog
2. a 45C-ot jelző LED szintén villog

Az interneten megtaláltam a lehetséges okot (LINK): "A hibaelhárító gomb másodpercenként 2-szer villog, és a 45 °C-LED is villog, akkor a hőmérséklethatároló Előremenő NTC, szivattyú hiba."

Amit tudok: olyanra még nem volt példa, hogy a kazán fűtés közben kikapcsolt volna hanem mindig reggelre ÉS délutánra mikor hazajövök látom a hibát, vagyis mindig azután, hogy a kázán kikapcsolt volna (gondolom nappal is beindul legalább egyszer a fűtés).

Abszolút nem értek a kazánokhoz de mielőtt kihívom a szerelőt gondoltam megkérdezem, hogy lehet-e az a hiba oka, hogy a padlófűtéshez használt keringetőszivattyú egy csőtermosztáttal kapcsol és mivel a cső a kazán kikapcsolása után is sokáig meleg ezért sokáig keringeti még a forró vizet? Van egy keverőszelep amin keresztül ezért még sokáig áramlik a víz és gondolom a kazánon keresztül is áramlik még a víz egy jódarabig és ezért talán azt gondolja, hogy a szivattyú működik és ezért hibát jelezne?

Ez persze csak egy tipp egy laikustól. Sajnos a hiba ugyan naponta 2x is előfordul de amúgy direkt még nem tudtam reprodukálni.

Bármilyen tippnek örülnék.

Köszönöm.

(levettem a kazán műanyag fedelét, ott ezt látom: LINK)

Gondolom a T7335 felíratú lenne a hibaleírásban említett NTC. Ezt be tudom mérni esetleg valahogy hogy hibás-e? (kézi digitális multiméterem van). (Bár abból kiindulva, hogy amíg fűt a kazán addig minden rendben arra következtetnék hogy ez nem hibás)

Szia! Lehet, hogy kevés a víz a rendszerben vagy levegős vagy el van szennyeződve a primer hőcserélő vagy a szivattyú nem szállít eleget. A képen látható NTC (Bővebben: Link) az lehet, hogy elfáradt és más értéket mutat mint kellene.

Szia. Víz van elég a rendszerben és az összes radiátor teljesen légtelenítve van, úgyhogy ezeket kizárnám.

Hogy a szivattyú eleget szállít-e vagy sem ezt biztosan nem tudom, de azt gondolom, hogy igen, mert amúgy a lakást befűti. Miután a termosztát lekapcsolja a kazán azután még egy darabig keringeti a vizet, utána megáll. Gondolom ez az megfelelő működése.

A hőcserélőnek segít ha mondjuk áramtalanítás után átcsuszakolom vizes ronggyal? Sűrített levegőm sajnos nincs.

„Ez persze csak egy tipp egy laikustól. Sajnos a hiba ugyan naponta 2x is előfordul de amúgy direkt még nem tudtam reprodukálni.”
Hát éppen ez a baj, mert így a hiba okára még tippelni sem lehet.
Inkább várd meg a szerelőt.

A tűztéri hőcserélőt nevezik primernek, mert a másodlagos a HMV készítéshez kell és az lemezes hőcserélő és nem éri nyílt láng. A primer hőcserélő lemezeinek tisztának kell lenni, nem lehet rajta lerakódás szennyeződés, mert a hő feltorlódik rajta és ezáltal túlmelegedés keletkezhet. Ezt az egész réz kazántestet le szokás venni és vízcsap alá tartva ki lehet mosatni a rárakódott szennyeződést. Máskülönben nehéz hozzáférni a tisztításhoz alulról vagy ki kell hozzá venni az égősort. Azt kellene megfigyelned, hogy a leállás után lehet-e azonnal indítani a reset gomb kezelése után vagy csak később, mert van egy biztonsági határ termosztát is ami klixon jellegű és ha az kiold csak a lehűlése után lehet újra indítani a készüléket.

Sziasztok!
Újra itt vagyok, néhány évet kihagytam, máshol próbálkoztam.
Főleg régebbi kazánokban tudok segíteni, de folyamatosan frissítek a kondenzációsakra is.
Kérdezzetek, ha tudok szívesen segítek.

Ezt, szerintem többen üdvözölni fogják!!

Még egy dolgot javasolok, ha szerelőt hívsz: Elmondod a problémát, de ne mondd el neki, hogy szerinted mi a hiba, mert ezt nem annyira fogadják el, sajnos. Utalni lehet rá, de csak óvatosan.
A javítás díja is ettől függhet

De jó, hogy itt vagy újra! Emlékszem a sok jó tanácsodra. Már csak szerviz hiányzik pár hónapja óta.

Emlékszem "Szervízre" és sok kollégát látok még itt, üdvözlöm őket is.

Azért a másikra, a kombikazán működési hibák fórumba is írj, szerintem ott is sokan várnak.

Üdv!

A Bertelli & Partners FM30 (BI1305101) gyújtásvezérlő panel kapcsolási rajza nincs meg esetleg valakinek?
Természetesen neten sehol sajnos. Még részletek sem.
Esetleg nem rajzolta vissza valaki?
Főként az a rész érdekelne, hogy az ionizációs elekrtódán átfolyó áramot hogy erősíti fel és nyugtázza az információt a vezérlés.
Az is érdekelne, hogy az ionizációs elektróda helyére mit lenne érdemes ideglenesen betenni imitálni azt a pár mikroampert. (Valószínűleg a test felé.)
Illetve, ha az elektróda mégsem hibás akkor miért nem mérhető ionizációs áram (a műszer szerint kb 0.45uA ami kb nulla).
Ja és milyen feszültséget lehet/kellene tudni mérni normál működés közben?

Válaszokat köszi előre is!

Ugyanolyan elven oldják meg a gyártók, csak némileg eltérő megoldásokkal. Kéne pár jó kép a lángőr csatlakozó környékéről. Ha nincs egybeépítve a gyújtóelektródával, akkor kicsit egyszerűbb a helyzet. Régebben volt itt, aki egy diódával oldotta meg a helyettesítést, keress vissza! Rajzot nem fogsz találni, még a visszarajzolt is ritka, mint a fehér holló, de elvileg nem is kell.
Vagy soros kondis (100-150nF X2), vagy trafós (230-110V) módszerrel állítják elő a feszültséget. Sok kazánnál ezekkel szokott a baj lenni. A soros kondi kapacitást veszít, a trafónak megszakad a primerje. A lángőr elektródával sorban van pár több MΩ-s ellenállás, van, hogy ezek szakadnak meg. Az elektronika felé haladva van pár µF-os elektrolit kondi, ezek is szoktak rosszak lenni. Nagyjából ennyi. Gondolom azt észrevetted volna, ha a gyújtófeszültség áthúzott volna a lángőr részre és elégett volna ez-az.

Jogos, mivel a hiba úgy tűnt hogy a hőmérséklettel van összefüggésben, ezért én is itt keresgéltem és már az elején a két érzékelőt kicseréltem, de az nem segített. Most le is vettem őket a csőről, tehát nem kaptak meleget, de ugyanúgy jelentkezett a hiba. Akkor jöttem rá, hogy itt nem a víz hőmérséklettől keletkezik a hiba, hanem az idő előrehaladtával az S4965 vezérlőben valamelyik alkatrész ekkor melegszik túl és kapcsol le. Ezért is van az, hogy ha elkezd ki-be kapcsolgatni, akkor már nem is megy fel annyira a víz hőmérséklet, mivel itt az alkatrész melegszik-hül csak.
Hogy ezt megerősítsem, levettem a vezerlő fedelét és a kritikus idő eltelte után odaálltam egy ventillátorral a panelhoz és lőn csoda, nem kapcsolt ki.....
Ugyhogy ez itten a hibás:
https://images.ua.prom.st/945099270_w640_h640_945099270.jpg
számomra ez reménytelen, hogy ezen megtaláljam a hibás alkatrészt.
Mindenesetre köszönöm a tanácsokat! így sikerült behatárolni a hibát.

Hibakereső spray-val keresd meg egyesével az alkatrészeknél.

Jó ötlet, csak valószínüleg kivitelezhetetlen, mivel amikor a helyén van, akkor nem lehet hozzáférni, amikor meg kiveszem, akkor nem tudom meghajtani úgy hogy melegedjen.

Lézeres hőmérő, Féktisztítós fültisztító...

A gond megoldódott, lezárásképpen leírom mi volt a helyzet, hátha a jövőben valakinek segítség.

A panelt kiszedtem és nekiálltam átvizsgálni. A kapcsolóüzemű táp 24V-ot állít elő, ami csak 22,6V, de ez jól működött. Az 5V-os vezérlőfeszültséget ebből egy 78M05-ös állítja elő, ami a hiba előfordulásakor 0,3V-ra esett vissza, ez okozta a teljes sötétséget. Észrevettem, hogy ekkor az IC nagyon felmelegszik, amiből már tudtam, hogy a túláramvédelme aktivizálódott. Kissé megijedtem, mert a panelen jópár IC és egyéb dolog van, ami az 5V-ot kapja, ráadásul legalább 3 rétegű a panel, tehát a lekövetése is esélytelennek tűnt.

Annyit viszont sikerült kideríteni, hogy a panelről az 5V-ot kivezették. Ezen továbbhaladva láttam, hogy a nyomásmérő szenzor kapja meg ezt az 5V-ot, és ekkor vettem azt is észre, hogy a szenzor fölött valamilyen füstgáz elvezető műanyag cső az összeforrasztása mentén nagyon picit szivárog, de a szenzor csatlakozója újszerű tisztaságnak örvendett. Mégis, abban a pillanatban, ahogy lehúztam a csatlakozót, a panel életre kelt. Magában a csatlakozóban volt tehát a zárlat, ami lehúzta a feszültséget. Feltehetőleg maga a vezeték vezethetett oda 1-2 cseppet, ami az érintkezőket elkezdte rohasztani, és miután a 0V éppen az 5V érintkezője mellett volt, valahogy egymásra találtak.

Számomra teljesen megdöbbentő, hogy egy olyan helyen, ahol vízvezetékcsövek, kondenzvizek mászkálnak, gyakorlatilag teljesen védtelen csatlakozókat alkalmaznak. A hiba tehát a rossz minőségű műanyag csőre és az elégtelen védettségű csatlakozóra volt visszavezethető.